Cette fois, c'est vers l'Est que nous allons. Direction la Slovénie, alors il nous faut traverser une partie du nord de l'Italie. L'itinéraire choisi est peut-être le plus court, mais certes pas le plus rapide ! Ça nous prendra quatre jours.

Je pars en avance avec Tristan (et Charly, bien sûr), et Dirk, Sigrid et Aïda nous rejoindront dans 3 jours.

Un petit arrêt en Suisse, à la Cascade de Pissevache, où Tristan s'est exercé à la photographie.

Un autre arrêt un peu plus loin, toujours en Suisse, au Lac souterrain de St Léonard.

Découvert en 1943, il s'étend sur 300 m de long, 20 m de large et 10 m de profondeur. Pas de végétation ni de vie animale, à part quelques truites qui y ont été mises et qu'il faut nourrir. Mais elles ne s'y reproduisent pas.

On vous emmène avec nous pour un petit tour en barque.

Et cette fois, c'est la frontière italienne, au Col du Simplon.

De l'autre côté du col, quittant les grands axes qui ne sont pas très plaisants, nous avons remonté le Val d'Ossola vers le nord, jusqu'à Baceno.

Sa magnifique église à 5 nefs, toute couverte de fresques m'a enthousiasmée.

Cette visite n'était pas tout à fait du goût de Tristan. Bof ! a-t-il dit.

Mais la deuxième, oui, lui a beaucoup plu. C'étaient les Gorges d'Uriezzo. Enfin, une partie. Le canyon sud. Environ 300 m de long, mais quel parcours !

Nous l'avons atteint après une belle randonnée dans la montagne, dont voici quelques paysages :

Pour le jour suivant, nous irons dans la vallée Antrona, qui est l'une des sept vallées latérales du Val d'Ossola, mais cette fois-ci au sud-est de Domodossola.

Le lac d'Antrona est un lac naturel qui a vu le jour suite à un glissement de terrain colossal qui se produisit le 27 juillet 1642. Du sommet de Pozzuoli se détachèrent           12 000 000  de m3 de roches qui recouvrirent le fond de la vallée sur plus de 2 km, enfouissant une quarantaine de maisons et une centaine d'habitants.

Avant d'en faire le tour, nous sommes montés au Lac de Campliccioli, 300 m au-dessus, et formé par un barrage. Tristan était tout heureux de marcher, pour la première fois, sur un barrage !

Mais Tristan n'était pas assez fatigué par cette balade. Une fois redescendu, il a encore voulu faire le tour du Lac d'Antrona (3 bons km, et pas à plat !) qui permettait de passer derrière la cascade. Charly et moi, on s'en serait bien passés ...

Voilà que Sigrid, Dirk et Aïda nous ont rejoint, et nous poursuivons ensemble, à 2 voitures, la route vers l'Est. Mais les caprices de la frontière nous font rentrer en Suisse, dans le Tessin

Un arrêt visite-de-château-pique-nique-sieste-ou-jeu à Bellinzona coupe agréablement la journée de route.

Les magnifiques châteaux médiévaux de Bellinzona : Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro, créés pour protéger la ville, sont aujourd’hui la principale attraction de la capitale tessinoise, grâce à leur capacité de témoigner le passé et étonner tout visiteur. Les trois châteaux sont une source de fierté pour les tessinois puisqu’ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. C'est celui de Montebello, celui du milieu, que nous visitons, avant de faire honneur à son aire de pique-nique et de jeux pour enfants. Car eux ne sont nullement fatigués !

Encore un arrêt au bord du Lac de Lugano, pour un petit temps de détente après la traversée de la ville. Nous y avons suivi un bout du sentier de l'olivier, à partir de Gondria.

Nous y avons trouvé ce panneau inhabituel, tout comme le risque qu'il annonce :

Par cette chaleur, plutôt que de visiter la ville de Sondrio, nous avons préféré son parc et sa rivière. Et tant pis si l'eau est froide  !

Nous sommes arrivés tardivement dans les environs de Trento, et nous avons visité la vieille ville vers 19 h. Nous avons eu seulement le temps d'une visite rapide de la cathédrale San Vigilio, celle même où se tinrent les sessions du Concile de Trente entre 1545 et 1563 (exactement, dans son presbytère).

Trois choses m'ont frappée : 

- les 2 escaliers monumentaux de chaque côté de la nef pour monter au triforium.

- les fresques du 14ème siècle.

- le baldaquin du maître autel.

Même si elle possède d'autres choses remarquables, nous n'avons pas eu le temps de les remarquer.

Sur la Piazza del Duomo, bordée de belles maisons anciennes d'un côté, on peut aussi admirer la célèbre fontaine de Neptune, ainsi que le Palazzo Pretoria, le palais où les évêques ont vécu jusqu'au 13ème siècle et qui abrite maintenant le Musée Diocesano Tridentino. Le palais se trouve à côté de la tour la plus célèbre de la ville, la Torre Civica. Cette tour date en partie du 11ème siècle et se dresse au sommet d'une des portes romaines d'origine de la ville.

Dans les petites rues qui partent de la Piazza del Duomo, il y a de nombreuses demeures et villas médiévales attrayantes (souvent appelées "Palazzi" - petits palais), certaines d'entre elles couvertes de fresques.

Puis nous sommes allés manger une pizza, et nous sommes ressortis sous l'orage, avec une pluie battante, et arrivés trempés à la voiture !

Qu'à cela ne tienne ! Trento est une belle ville qui recèle d'autres trésors pour qui prend le temps de la visiter.

De Vittorio Venetto, nous n'avons vu qu'en passant les vieilles rues à arcades moyen âgeuses de Serravalle, et leurs anciens palais renaissance (dont je viens de trouver la photo grâce à google maps) et nous avons pique-niqué à l'ombre devant le Castel di San Martino, peut-être d'origine romaine, qui a été reconstruit à l'époque lombarde. Dès l'an mille, c'était la résidence de l'évêque-comte et c'est toujours le siège épiscopal. Aujourd'hui, c'est un lieu de retraite diocésain.

Une dernière nuit en Italie, près de la petite ville médiévale de Cividale del Friul.

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011, nous y avons cherché des témoins de ce passé. Ils existent, mais en petit nombre, et nous étions un peu déçus.

Et c'est en écrivant cet article que j'ai compris le grand intérêt de cette ville : il est dans son passé romain, celtique et lombard. Forum, catacombes, temple, pont du diable, il aurait fallut les chercher pour les trouver.

Mais je me suis tout de même régalée devant les fresques de l'église di San Giovanni, où il y avait une répétition pour la fête médiévale de la semaine prochaine. Quelques jolis costumes ...

Voilà maintenant la frontière Slovène.

A bientôt.

                    La Plaine du Pô

C'est plat. Des champs de riz à l'infini (avec un peu de maïs, de temps en temps). Au loin, les Alpes accrochent les nuages ...

Lundi 18 septembre 2017

Le Mont Sacré de Crea (Sacro Monte di Crea) se trouve sur une des hauteurs les plus élevées du Montferrat (455 m d'altitude), dans le sud de la province d'Alexandria. On y a une vue exceptionnelle sur les Alpes … quand il fait clair ! Aujourd'hui, c'est particulièrement brumeux. Est-ce un signe de beau temps ? On voudrait bien.

En tout cas, c'est une agréable promenade.

Comme la plupart des Sacri Monti d'Italie du nord, sa construction a commencé au 16ème siècle. La mode !

Il est construit à partir d'un sanctuaire consacré à la Vierge déjà présent.

Il comporte 23 chapelles, consacrées aux mystères de la vie et au triomphe de Marie, selon un parcours qui, depuis la nativité de la Vierge, aboutit à son couronnement par la Trinité, dans la chapelle dite du Paradis.

Ce sont des groupes de sculptures en terre cuite polychrome, intégrés à des espaces décorés de fresques. Dans la chapelle du Paradis, on pourrait voir, si on y entrait (mais la photo est prise à travers la grille et on ne voit pas le plafond en entier), Marie entourée de trois rangées de statues représentant les apôtres, les saints et les martyrs, plus une multitude d'anges. En tout plus de trois cents statues.

             Au sud d'Asti : les Langhe

Fierté du Piémont, les Langhe se déploient à partir d'Alba en de douces collines, recouvertes de vignes à perte de vue. Berceau des meilleurs vins d'Italie, cette région est chérie pour ses Barolo, Barbaresco, Nebbiolo et Dolcetto.

Nous n'avons pas visité ses caves et ses œnothèques (nombreuses), mais plutôt ses petits villages au cours d'une journée de balade à vélo (45 km !)

Castiglione Falletto

Le nom de Castiglione vient du latin Castrum, qui signifie château et village fortifié. Le nom Falletto a été ajouté au 15ème siècle, sans doute en hommage à la noble famille Falletti qui avait de nombreuses possessions en Basse Langhe.

Avec son château médiéval et son église baroque, ce village a fière allure !

Monforte d'Alba

Il y a le village d'en haut, le plus ancien, et celui d'en bas, avec son église baroque.

Et tout autour, un paysage de langhe …

Serralunga d'Alba

Le château de Serralunga a retrouvé l'aspect que lui avait donné au 14ème siècle l'importante famille Falleti, qui avait fait sa fortune avec le commerce, le change et le prêt d'argent. A la fin du 15ème, il est incorporé dans le duché de Savoie, et à la fin du 19ème, il servit de cave avec toutes les activités liées au vin. L'état l'a racheté en 1949 pour le restaurer.

Belle montée en haut du village pour arriver à son pied !

Et regardez ce groupe de maisons. Ce n'est pas un village. C'est un domaine, viticole, bien sûr. Et il n'y a qu'un seul portail d'entrée …

On a du mal à s'arracher à ces doux paysages !

Allez, je vous en remets une couche :

                            En Ligurie

Mercredi 20 septembre 2017

Sur notre route, nous avons rencontré ce village du 13ème siècle : Zuccarello

Etonnament bien conservé pour son âge ! Et classé comme un des plus beaux villages d'Italie.

Le village suit plus ou moins une rue principale avec seulement quelques petites ruelles adjacentes. L'église du XIIIe siècle de Saint Barthélemy, date des origines les plus anciennes du village. Les caractéristiques du clocher de l'église comprennent des arches dans la pierre qui deviennent plus élaborées à chaque niveau.

On y trouve divers autres témoignages du moyen âge, tels que des portes anciennes qui initialement contrôlaient l'accès au centre ville, une tour médiévale, l'ancien pont sur la rivière, des passages couverts et d'autres petites attractions architecturales.

Les ruines du château sur la colline au-dessus de Zuccarello sont également très anciennes, datant du début du XIIIe siècle ou avant et se trouvaient peut-être ici avant même la construction du village. Le château a été construit afin de protéger et de contrôler les mouvements le long de la vallée de la Nera.

Mais nous ne sommes pas montés jusque là-haut (le panneau annonçait 1 h 15 de montée), et c'est internet qui m'a fourni la photo.

Cervo

Ça y est, nous sommes arrivés à la mer. Avec sa cohorte de voitures, de zones industrielles, de magasins … Et pourtant, nous avons trouvé le moyen de nous en écarter en grimpant dans la montagne au-dessus de la vieille ville de Cervo, pour la parcourir en vélo et admirer ainsi le bord de mer sans en avoir les inconvénients.

Mais avant, un petit tour dans cette vieille ville, en y pénétrant par le haut, c'est à dire par le château.

Cervo est caractérisé par un dédale de ruelles étroites qui descendent vers la côte et rendu incomparable par l'église de San Giovanni Battista, véritable bijou du baroque ligure. L'église est plus connue comme l'église « dei Corallini » car elle fut édifiée entre les XVIIème et XVIIIème siècles grâce aux revenus des compagnies de pêcheurs qui pêchaient le corail dans les mers de la Corse et de la Sardaigne.

Ce dédale de passages voûtés se nomment des carrugi. Les ruelles sont en effet surmontées par des arches destinées à étayer les bâtiments et à limiter les risques d'effondrement en cas de séisme.

Jeudi 21 septembre 2017

Ce matin, balade en vélo dans le massif montagneux au-dessus de Cervo, où nous avons dormi. Des côtes sacrément raides, dans lesquelles nous avons testé le maximum d'aide électrique de nos vélos. Mais avec ça, le ciel, le soleil et la mer … Que demander de plus ?

Ici, très peu de vigne, mais on se prépare déjà pour la récolte des olives, en tendant des filets sur les collines, sous les oliviers.

Nous avons aussi rencontré ces curieux fruits qui ressemblent à des mini-poires, mais qui sont très âpres. Si vous savez ce que c'est, dites-le-moi dans les commentaires. Merci

Cet après-midi, nous tâchons de nous approcher de la frontière française, mais au lieu de longer la côte, nous voulons y aller par la montagne. Las ! Des petits villages à 700 ou 800 m au-dessus de la mer, reliés par des routes étroites, pas toujours bonnes, et des multitudes de virages !

Sur la centaine de km que nous promettait le GPS, ce soir il nous en reste une quarantaine à faire, plus 25 km de rallonge à cause d'une route barrée. Nous nous sommes arrêtés au petit village de San Romolo, 3 maisons, une église, un restaurant avec un mini-golf international (!), plein de départs de randonnées (on est dans un parc naturel) et plusieurs châtaigniers attestés plantés entre 1200 et 1250 ! L'un fait 5,50 m de tour de taille. Et l'esplanade devant l'église est un balcon au-dessus de San Remo, que l'on surplombe de 800 mètres.

Vendredi 22 septembre 2017

Repris la route qui nous a fait découvrir ce joli village. Ils sont tous perchés comme ça, et ils n'y en a pas en fond de vallée. Ce qui explique que les routes se baladent sur le flancs des montagnes, en épousant toutes les courbes.

Ouf ! Nous voilà arrivés à Dolceacqua.

Vous pouvez le voir ici :

Et la suite, ce sera en France ...

Vendredi 8 septembre 2017

C'est hier, au Passo dello Stelvio, à 2757 m, qu'a commencé notre parcours italien, face au glacier du Ortler, qui culmine, lui, à 3905 m.

Pour descendre de ce col, il y a 48 lacets. Nous nous sommes arrêtés au 46ème, dans un petit village, pour la pause vespérale. Et aujourd'hui nous avons fini la descente vers Merano.

Nous avons commencé par y visiter le Jardin Botanique du château de Trauttmansdorff.

Une merveille ! Nous y avons passé 3 heures, et n'en avons vu que la moitié !

Au début, la serre tropicale nous a montré toutes sortes de bien belles orchidées. En voici quelques unes :

Encore quelques beaux spécimens tropicaux :

Au-dessus du château, des paysages aussi étranges que Palmbeach ou une rizière … et partout, des plate-bande de fleurs annuelles, pour compenser la défloraison de la saison. Septembre n'étant pas la saison idéale pour admirer une grande variété de fleurs.

C’est en 2005 que ce jardin ornemental exceptionnel en Europe, qui offre un dénivelé de plus d’une centaine de mètres, a été élu comme le « plus beau jardin d’Italie ».

Il faut que je vous parle de ce château Trauttmansdorff et de la ville de Merano.

Belle ville ! Mais il y a un monde fou. C'est une ville thermale, qui a eu son heure de gloire historique :  Sissi, l'Impératrice Elisabeth d'Autriche, utilise le château de Trauttmansdorff à deux reprises afin d’y passer l’hiver en 1870 et 1889. Le climat doux du Tyrol du Sud fait du bien à l’impératrice ainsi qu’à sa fille Valérie, toutes deux souffreteuses. Leur séjour à Merano se compose de nombreuses balades. Pour satisfaire le souhait de Sissi, une forêt à proximité est, par conséquent, aménagée avec des allées de gravier. Les jardins du château, sous la forme d’un amphithéâtre naturel, enthousiasment aujourd’hui grâce à leur ambiance méditerranéenne. Ils hébergent, à titre d’exemple, l’oliveraie située la plus au nord de l’Italie et rassemblent plus de 80 types de jardins ainsi que de nombreuses étapes dédiées à l’art et à l’aventure.

Tous ces chemins, elle les a donc parcourus, même si les jardins n'avaient pas encore l'apparence qu'ils ont aujourd'hui. On peut même la voir encore assise, lisant et admirant la pièce d'eau, devant le château …

Puis nous avons quitté avec regret Merano, car impossible d'y trouver un endroit tranquille où passer la nuit.

Samedi 9 septembre 2017

Nous avions prévu de passer une semaine à explorer les Dolomites, car les 3 jours que j'y avais passés en 2013 m'avaient laissée sur ma faim.

En voici un petit rappel :

Mais la météo en a décidé autrement : au 3ème jour de pluie, sans espoir d'amélioration dans l'immédiat, nous sommes repartis vers le sud. En espérant y revenir l'an prochain, pourquoi pas ?

Voici un petit condensé de la seule (courte) balade vélo que nous avons pu y faire, à Santa Fosca :

La construction que vous voyez au centre est un séchoir à foin ! Pas pour les feignants !

C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au bord du Lac de Côme, au soleil, le

Mardi 12 septembre 2017

J'ai d'abord fait découvrir à Alain le village médiéval dont je suis "tombée amoureuse". Celui où j'étais le mois précédent avec Sigrid : Corenno Plinio

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici le lien :

Mercredi 13 septembre 2017

Pour visiter Varenna, rien de tel que d'y accéder en bateau depuis le village précédent, Bellano. Après la traversée de la ville, nous sommes montés au château et avons continué, par le sentier de Viandante, jusqu'à Bellano où nous attendait le camping-car.

Je ne remets pas les photos du Castello di Vezio, avec ses fantômes, mais j'ai appris comment ils étaient faits :

ils sont créés chaque été grâce aux touristes volontaires, qui posent après avoir été recouverts de gaze et de plâtre et restent immobiles pendant près d'une heure. Une fois le temps écoulé, la sculpture est retirée des volontaires et est installée dans le château jusu'à ce que la neige et l'hiver la détruisent.

Voilà la suite de la rando.

Le chemin du Viandante est une ancienne voie, datant de l'époque romaine et utilisée pour le trafic commercial, d'une longueur totale d'environ 45 km. Nous n'en avons fait que 6,5 km. Mais avec les montées et descentes, environ, 300 m, c'était bien suffisant pour aujourd'hui.

Vendredi 15 septembre 2017

Après un jour de pluie, nous reprenons nos pérégrinations sur la rive ouest du Lac de Côme, dans le Parc du Val Sanagra.

Jolie randonnée en remontant le cours d'un torrent : plusieurs vieux ponts de pierres, des moulins, puis une gorge étroite où l'eau se précipite en grondant.

Un escalier taillé dans la roche pour franchir la falaise, puis le sentier traverse la forêt où 6 belles coulemelles nous attendaient, qui feront notre dîner de ce soir en une savoureuse omelette.

Après un four à chaux, perdu dans la montagne, une petite chapelle, voici un village de montagne, autrefois riche semble-t-il, d'après ses maisons. C'est Barna. A part à pied, seule une mauvaise route y accède. Et l'on s'y est perdus ! Il nous a fallu la boussole pour trouver la bonne sortie. Et la redescente par un de ces anciens chemins empierrés à l'époque médiévale.

Et nous quittons le Lac de Côme, avec une météo toujours fluctuante ... et froide !

Je vous donne rendez-vous pour une prochaine connexion, au Lac Majeur ....

En tant que Mamie, me voilà en vacances en Italie avec Sigrid et sa petite famille : Dirk, Tristan et Aïda.

Nous allons passer une semaine dans une location au bord du Lac de Côme, puis une semaine dans la campagne pas très loin du Lac de Garde.

J'en ai ramené pour vous (et pour moi) quelques photos, comme d'habitude ….

et voici la carte :

Corenno Plinio

Ce petit village médiéval sur la rive Est du Lac de Côme ne m'est pas inconnu, mais c'est par hasard que Sigrid y a loué une maison. En 2013 j'y avais fait un passage éclair, et cette fois-ci j'ai l'occasion d'y vagabonder avec Tristan et Aïda.

Ce village n'est pas du tout signalé dans les guides touristiques. On a l'impression qu'il n'a pas changé depuis le moyen-âge, et il n'y a aucun commerce, à part un restaurant local au bord de la route. Dans les escaliers aux vieilles marches usées, nous avons trouvé la date de 1686. Sans doute la date de réfection de cette portion d'escalier, visiblement plus récente, et différente du reste.

Le château a été construit aux alentours de 1360 ou 1370, sur les ruines d'une ancienne forteresse, peut-être romaine. Le village s'est construit dans son enceinte : ceux qui voulaient conquérir Corenno par le lac (seule route d'accès dans les temps anciens) faisaient face à un éperon rocheux, avec des rues escarpées et étroites, des portes robustes fermées et reliées par de longues volées de marches creusées dans la roche, avec des maisons les unes sur les autres, sans fenêtres au niveau des yeux, avec des murs adjacents les uns aux autres : une sorte de bâtiment unique dans lequel chaque chambre devait être conquise. Le dernier refuge était le château. C'est à dire une autre enceinte où la population se réfugiait en attendant que la fureur de l'ennemi s'amollisse. L'intérieur de la cour du château est proportionnelle au nombre d'habitants qui ont dû être protégés, étant donné que le petit village Corenno a toujours eu une population d'environ cent habitants.

L'autre célébrité du lieu, ce sont les 3 monuments funéraires du 14ème siècle, de la famille Andreani. Famille aujourd'hui disparue. Ils sont sur le parvis de l'église, curieusement dédiée à Saint Thomas de Canterbury, et érigée en paroisse indépendante en 1566 par San Carlo Borromeo.

Enfin, il ne faut pas oublier les plaisirs du lac (mais l'eau est trop froide pour moi !)

Bergamo

La ville la plus proche, c'est Bergame « la haute », très fière derrière son imposante muraille de l'époque vénitienne (16ème siècle), qui se dit « plus belle cité de Lombardie »

C'est bien sûr la Città Alta qui nous a attirés. Ses petites rues réservées aux piétons, sa Piazza del Duomo et sa Piazza Vecchia.

Mais tout d'abord, la Basilica di Santa Maria Maggiore

Débutée au 12ème, puis remaniée, elle est de style romano-lombard. Dommage que nous n'ayons pu y entrer.

Piazza del Duomo, nous avons beaucoup admiré la Capella Colleoni. C'est la chapelle funéraire du célèbre condottiere Bartolomeo Colleoni (1400-1475) et de sa fille : une merveille de l'art lombard de la Renaissance (15ème). Elle arbore des marbres polychromes bleu, blanc et rose, des médaillons et fines sculptures inspirés librement de l'antiquité. Ce foisonnement témoigne de la conception de l'architecture lombarde du début de la Renaissance, qui refusait le vide.

De l'autre côté de la place, le Duomo (la cathédrale, 16/17ème) fait pâle figure !

Le Palazzo de la Ragione, qui lui fait face, est le plus ancien palais communal lombard encore existant. Érigé dès le 12ème siècle, il sépare la Piazza del Duomo de la Piazza Vecchia. Avec le Baptistère sur le 4ème côté, cette place était le centre religieux de la ville.

Passant sous le Palazzo de la Ragione, nous sommes maintenant sur la Piazza Vecchia, d'où on admire l'autre face de ce palais. Il arbore le lion de Saint Marc, souvenir tenace de la domination vénitienne. A côté, la Torre Civica, dite aussi Il Campanone (du nom de la grosse cloche), du 12ème également, nous emmènera à 52,76 m pour admirer la place de haut. Cette place était le centre administratif de la ville.

On accède au Palais par un escalier couvert construit au 15ème.

Au sud de la place, ce grand palais immaculé est lePalazzo Scamozziano, du 18ème.

Au centre, la fontaine fut donnée à la ville par le maire vénitien Alvise Contarini en 1780.

Voyons maintenant les choses de haut :

Où nos pas nous ont portés pour retrouver la voiture ….

Varenna et Bellagio

Aujourd'hui, le programme est tout différent : visite de Varenne et de son Castello di Vezio, embarquement pour Bellagio, flânerie ….

Castello di Vezio

Fondé, selon la légende, sous la Reine Théodolinde, le Castello di Vezio occupe une position stratégique dans un lieu occupé depuis l'âge du fer. La fortification est probablement de l'âge « tardo-romano », et était destinée à la défense de la route qui joignait Bellano au Val d'Esino.

Sa situation fait qu'on y accède à pied, en 10 minutes, par un chemin pittoresque.

Comme vous allez le voir, ce château est maintenant peuplé de rapaces … et de fantômes !

Bellagio

Situé à la pointe entre les 2 branches du Y renversé que forme le Lac de Côme, Bellagio est surtout une station touristique chic.

Abbazia di Piona

Au bout d'une petite presqu'île boisée se dresse une ancienne abbaye du 12ème siècle : l'Abbazia Santa Maria di Piona.

Protégés du monde, l'église (1138) et le cloître (1258) sont toujours habités par des moines cisterciens de Casamari qui fabriquent liqueurs, tisanes et toutes sortes de produits bénéfiques à base de miel.

C'est pour nous l'occasion d'une promenade en forêt de 4 km aller-retour.

Dangri

Une vraie balade en montagne, cette fois : 8 km et 300 m de dénivelé pour les petites jambes de Tristan et Aïda.

Une boucle à partir du village de Livo, sur la rive ouest, dans la partie nord du lac.

Au fond d'une gorge, un petit pont ravissant qui enjambe une eau limpide. Une église perchée 100 mètres plus haut dans la forêt, à laquelle on accède par un escalier rustique de 200 marches (Tristan les a comptées). Et plus haut encore, toujours par l'escalier, un ancien village. Des paysages splendides, de vieux chalets d'alpage, le calme, la nature …. le bonheur !

Pour ce 2ème jour, j'avais un rendez-vous pour la visite des "itinéraires secrets" du Palais des Doges. Visite guidée en français, rendez-vous pris par internet avant mon départ. Donc le programme de la journée sera limité au sestiere de San Marco ... que je n'ai d'ailleurs fait que traverser en suivant la foule dans la "galerie marchande de Venise", du Pont du Rialto à la Place Saint Marc. Dans tous ces magasins, on trouve du linge de maison vénitien, des soieries, des chaussures, des marionnettes, des chocolats, du papier marbré et des porte-plume, quantité de bijoux en perles de Murano et ... de quoi boire et manger, bien sûr !

La Piazza San Marco en 6 photos ! Un défi ou un record ? Mais on ne va pas s'arrêter là, rassurez-vous !

Saint Marc, l'évangéliste (prononcer "Mar"), est le protecteur chrétien de Venise.

Sa place fut dans le passé le cœur politique, religieux et économique de la Cité des Doges. Maintenant elle en est le cur historique, architectural et ... touristique !

Elle fut surnommée par Napoléon "le plus élégant salon d'Europe". Et elle est la seule à mériter ce nom de "Piazza" à Venise : toutes les autres places s'appellent des "Campo".

Les plus célèbres monuments qui la bordent sont, bien sûr, la Basilique San Marco, le Palais des Doges, et le Campanile Saint Marc. Sur les autres côtés, Procuratie Vecchio et Nuove sont reliés par "l'Aile Napoléonienne", toutes bordées d'arcades et qui abritent maintenant des musées.

La partie de la place qui rejoint le Grand Canal, entre le Palais des Doges et la Biblioteca Marciana, s'appelle la "Piazzetta San Marco". C'est là que s'élèvent, depuis le 12ème siècle, deux colonnes de marbre surmontées, l'une d'un lion ailé en bronze emblème de St Marc, l'autre d'une statue en marbre de St Théodore.

Je vous invite à lire ci-dessous  la très intéressante histoire de ces 2 colonnes et de leurs animaux énigmatiques. Et vous saurez aussi pourquoi les vénitiens ne passent pas entre les 2 colonnes !

De la place, il manque ce côté-là. Mais ce n'est pas moi qui ai fait la photo, car je ne l'ai pas vu comme ça : des échafaudages masquaient presque toute la partie haute !

Eh bien, justement, passons à la Basilique Saint Marc.

Elle fut construite en 828, pour recevoir les reliques de St Marc, rapportées d'Alexandrie par des marchands. Mais elle fut à moitié détruite dans l'incendie du Palais des Doges en 976.

Dès lors, comme il y avait de l'argent dans les caisses de l'état, la question fut " Va-t-on s'en servir pour faire une guerre ou pour reconstruire l'église ?" L'église fut choisie, pour notre plus grand bonheur. Voici la description qu'en a faite James Morris :

"un souvenir puissant du passé oriental, avec ses marbres, ses voiles et ses soieries. Saint Marc même est un bâtiment  barbare qui ressemble à une grande maison d'apparat mongole, ou à une forteresse du Turkestan. Et parfois, jusque dans le service religieux, si dévot, respectueux et magnifique qu'il soit, il y a un rappel des fastes barbares."

(Encore une photo empruntée à internet. Car la nuit, moi, je dors !)

Si vous voulez d'autres photos, vous pouvez aller voir sur le premier lien et cliquer sur les miniatures de gauche.

Pour ceux qui sont intéressés par son histoire, il faut aller voir sur le deuxième lien

Entrons, maintenant. 

Et là, c'est la surprise. L'éblouissement. C'est trop ... je n'ai pas de mot

Mais non, ce n'est pas de l'or qui recouvre l'intérieur des coupoles. Ce sont les milliers de petits cubes de verres colorés fabriqués par les verriers de Murano, qui composent les mosaïques.

Et puis il y a cette œuvre extraordinaire, la Pala d'Oro, le retable d'or.

La partie centrale remonte à l'an 976. Puis par 3 fois elle a été agrandie, la dernière fois en 1342.

C'est un chef d'œuvre d'orfèvrerie qui mesure 3,40 m sur 1,40 m, composé d'une multitude de pierres précieuses et d'émaux, d'une richesse digne de la démesure de cette basilique.

Et encore des mosaïques de marbre. Au sol, cette fois. Magnifiques !

Mais vous pourrez en voir bien plus ici, et même visiter la crypte.

Bonne visite !

Mais il est l'heure de mon rendez-vous au Palais des Doges.

Ce palais de style gothique fut la résidence officielle des Doges de la République de Venise, ainsi que le lieu de représentation de ses institutions majeures.

Le premier palais des doges fut détruit en 976 par un incendie, comme nous l'avons vu. Celui-là fut construit en 1340, et abrita les doges de Venise jusqu'en 1797. Siège de l'administration, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire y étaient centralisés entre les mains du doge. Jusqu'au 16ème siècle, il abrita également les prisons de Venise appelées "les plombs", car elles étaient sous les toits dont la couverture était faite de plaques de plomb. La température peut y monter jusqu'à 50° l'été. C'est dans cette prison que fut détenu Casanova en 1756, le seul prisonnier qui réussit à s'en échapper !

Mais c'est toute une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Vous la trouverez ici

Revenons au Palais des Doges. A l'extérieur. Par rapport à l'architecture habituelle des palais ou châteaux, il n'y a rien qui vous choque ?

Pour ceux qui ne sauraient pas l'exprimer, je vais vous le dire :

D'habitude on construit des fondations solides (voire massives), puis au-dessus des murs épais, avec plus d'ouvertures vers le haut, et plus les murs s'élèvent, plus ils sont allégés.

Ici c'est l'inverse : d'abord, invisibles, ce sont des pilotis qui s'enfoncent dans la lagune, puis des portiques sur lesquels on a posé une grande "boite". Sa charge est transmise directement aux pilotis par un système d'arcs et de voûtes très élaboré..

Comme je n'ai pas d'autre photo à vous montrer pour cette partie, je vous propose un article court en premier, ou un plus documenté en second.

De toutes façons, les 2 se complètent.

Entrons maintenant dans la cour du Palais des Doges.

Un des murs est à la basilique St Marc. Une aile est renaissance et richement décorée. Un "escalier des géants" où nous attendent Mars (dieu de la guerre) et Neptune (dieu des mers) qui symbolisent la domination de Venise sur la terre comme sur la mer. C'était l'escalier d'honneur, utilisé lors du couronnement des doges, et des cérémonies publiques.

Les 2 autres ailes, plus anciennes (14 et 15ème), semblent sobres et sévères : il faut les imaginer telles qu'elles étaient autrefois : totalement recouvertes de peintures multicolores, et de feuilles d'or !

Deux puits du 16ème, aux magnifiques margelles de bronze, occupent le centre de la cour.

Le rendez-vous pour la visite en français était là, au pied de "l'escalier d'or", ou plus précisément, "l'escalier des Censeurs". Le premier commentaire étant pour la bouche du lion, la "bocche de leon" boite à lettre où on pouvait déposer des dénonciations anonymes de toute sortes : fraudes fiscales, mœurs etc ... Ces dénonciations étaient recueillies par les inquisiteurs et souvent suivies d'arrestations, procès, condamnations ... Et il y en avait une dans chaque quartier de Venise ... bonjour l'ambiance !

Comme vous le voyez, la cour est bien encombrée par le montage de scènes pour des spectacles.

Si vous voulez la voir dans de meilleures conditions et avec quelques détails, c'est ici :

Avec notre guide francophone au délicieux accent, nous avons d'abord visité les splendides salles servant aux différents organes du pouvoir de Venise.

Si les plafonds sont somptueux, les murs n'ont rien à leur envier, car ils affichent des toiles de grands maîtres de la peinture  : Véronèse, le Tiepolo, le Tintoret. Notamment sa fameuse toile sur le thème du Paradis, dans la salle du Grand Conseil, qui fait 22 m de long sur 7 m de haut ! La salle, elle, en fait 53 de long sur 22 de large !

Et maintenant, c'est derrière cette porte que commencent les "itinéraires secrets" !

Le contraste est saisissant !

Intérieurs dépouillés, demi-étages oppressants ... on rejoint le royaume de l'efficacité et du secret !

Car les affaires politiques et judiciaires de Venise étaient gérées par une administration secrète et cachée. La plupart des fonctionnaires de cette administration "clandestine" ne travaillait que la nuit afin de n'éveiller aucun soupçon sur l'existence de la prison secrète ! Dans ce lieu tenu confidentiel étaient certainement gérées les affaires d'espionnage, de législation et de fiscalité ... La plupart des "grosses" affaires étaient donc du ressort de la police secrète du Palais Ducal de Venise.

Pour éviter que les ambassadeurs ne découvrent cette face cachée gardée secrète du palais, un plancher situé à mi-hauteur des fenêtres des bureaux officiels avait été disposé. De l'extérieur, la supercherie n'était pas visible.

Ainsi, sous le plancher ou au-dessus des bureaux officiels du Palais des Doges, se trouvaient en réalité des cachots, des bureaux, une salle de torture et des salles de conseils ... secrets !

Dans cette partie de la visite, les photos étaient interdites. Je les ai donc piochées, ici ou là, sur internet ... et vous pouvez en voir d'autres ici :

En 1589, une autre prison fut construite, car celle des "Plombs" (i Piombi), était devenue trop petite. On construisit donc une nouvelle prison de 19 cellules dans le rez-de-chaussée et les caves du bâtiment situé de l'autre côté du canal. Cette prison est celle dite "des Puits", et se caractérisait par le froid et l'humidité constante qui y régnaient.

Et pour que les prisonniers de risquent pas de s'échapper en allant au tribunal ou à la torture, on construisit, en 1602, ce pont couvert (le seul de Venise) qui reliait, par une série de passages secrets, le palais ducal avec la prison. C'est le Pont des Soupirs, à cause des lamentations des prisonniers qui savaient qu'ils allaient être exécutés.

Ce joli pont de pierre a une particularité : c'est un couloir à double passage, avec une cloison de pierre au milieu. Ainsi les prisonniers allant ou revenant du tribunal à leur cachot, même s'ils se croisaient, ne pouvaient pas se voir ni se parler.

Ses fenêtres sont pourvues de grillages ... en pierre : pas question d'y passer !

Ici vous pourrez voir de plus près ce pont sinistre, et comprendre par quelle curieuse erreur il devint, pour certains, le pont des amoureux !

Pour rester dans l'ambiance "Palazzo", c'est par le Grand Canal que je vais revenir Piazzale Roma, pour prendre mon bus.

Je prends donc le Vaporetto ligne 1, qui le remonte en s'arrêtant partout. C'est un peu bondé, mais je reste sur le pont pour pouvoir jouir de la vue des Palais et prendre des photos.

Encore quelques liens pour les curieux.

Vous pouvez choisir entre 2 itinéraires, très complets et détaillés, ou bien seulement regarder les photos en suivant le guide.

Pour ceux qui préparent leur voyage, voici une version Pdf, pratique à imprimer  :

Et voilà un des responsables de la détérioration de la lagune, qui met en péril la ville de Venise. Il était à l'embouchure du Grand Canal.