La Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy-en-Velay.

En arrivant en haut de la rue, les monuments et chapelles ne manquent pas, toujours dans cette sombre pierre basaltique. A noter, pêle-mêle : chapelle des Pénitents Blancs,  Hôtel des Prévots, Baptistère Saint Jean, son beau porche et son portail des rois ...

Et voilà que j'aperçois Notre-Dame de France, par-dessus les toits. En réalité, elle est perchée sur le Rocher Corneille, et j'arrive bientôt à l'entrée des derniers escaliers qui gravissent le Rocher.

Je ne vais que jusqu'aux grilles, juste pour photographier le clocher de la cathédrale, mais je me souviens, étant enfant, être montée jusqu'à l'intérieur de la statue  et avoir émergé sur sa tête, dans la couronne. Je ne sais pas si on y monte toujours ... (sans doute que si, car le prospectus marque : "262 marches pour avoir la tête dans les étoiles" !

Petite notice historique :

La statue de Notre-Dame de France fut édifiée entre 1856 et 1860. Regardant le sud, elle symbolise la victoire du Bien sur le Mal. Inhabituel dans l'art de la statuaire, la Vierge porte l' Enfant sur le bras droit, afin qu'Il bénisse la ville sans cacher le visage de sa mère.

Bien que plus petite que la Statue de la Liberté, elle est restée la plus grande statue du monde ... jusqu'à l'édification de sa cousine américaine, en 1886.

C'est avec la fonte de 213 canons pris à l'ennemi au siège de Sébastopol qu'elle a été réalisée, l'empereur Napoléon III les ayant remis à l'évêque du Puy en signe de gratitude pour la victoire.

Comme vous le voyez, au-dessus de la cathédrale, il n'y a que l’énorme rocher basaltique sur les pentes duquel s’est installée la ville du Puy. Ce « mont Anis » est occupé dès l’époque gallo-romaine. Il devient lieu de culte à la Vierge au IVe siècle et siège de l’évêché au VIIe siècle.

À la fin du 10ème, la renommée de la cité s’affirme pleinement autour de la dévotion à une statue de la Vierge : Notre-Dame du Puy, la Vierge Noire. Les pèlerins venant des pays frontaliers de la France s’y rassemblent pour continuer vers Saint-Jacques de Compostelle.

L’église est agrandie aux XIe et XIIe siècles pour recevoir des pèlerins de plus en plus nombreux. Un cloître lui est alors accolé. Il est réservé aux chanoines séculiers de la cathédrale qui s’y réunissent et constituent le conseil de l’évêque. Je ne manquerai pas de le visiter après la cathédrale, et d'ailleurs, je suis passée devant son entrée pour aller jusqu'au Porche du For. C'est donc par le transept sud que j'ai pénétré dans la cathédrale.

C'est Saint Jacques qui m'accueille, puis la chapelle de la résurrection.

La couleur sombre des pierres donne à l'intérieur un aspect austère, mais l'on est impressionné par la hauteur des six coupoles.

Au-dessus du maître-autel trône la Vierge noire. Ce n'est plus celle offerte par St Louis à son retour de la septième croisade, car elle a été brûlée en 1794 par les révolutionnaires. Celle-ci date du XVIIe siècle et a été récupérée par les fidèles dans un autre sanctuaire du diocèse, la chapelle Saint-Maurice. Elle ne fut couronnée solennellement qu’en 1856 par le pape Pie IX.

Le chœur repose directement sur le rocher, mais pour agrandir la cathédrale aux 11ème et 12ème siècles afin d’accueillir les pèlerins toujours plus nombreux, quatre travées supplémentaires ont été audacieusement construites sur le vide ; pour rattraper un dénivelé de 17 m, d’importants piliers soutiennent les hautes arcades.

Cette disposition est unique. Outre sa fonction architecturale, il donne accès au sanctuaire par 3 escaliers : un par le milieu qui arrive directement dans la nef, face au chœur, et un de chaque côté.

Cet escalier du milieu, je l'emprunte en descendant. Impressionnant !

Je me souviens un peu de ma première visite au Puy, avec mes parents, il y a quelques ... 65 ans !

Tout le long de cette rue qui monte vers la cathédrale, on pouvait voir des dentellières assises devant leur maison ou leur magasin, un carreau sur les genoux, les mains s'activant à bouger les fuseaux pour entremêler les fils.

Cette fois-ci, en descendant cette rue, je n'ai trouvé qu'UNE dentellière !

En fait, la véritable dentelle du Puy-en-Velay devient même extrêmement rare. Les milliers de dentellières du début du XXè siècle ont disparu et leur savoir-faire avec elles. Aujourd’hui, seul le centre d’enseignement de la dentelle au fuseau au Puy-en-Velay, transmet encore leur technique et produit de la vraie dentelle. La dentelle du Puy-en-Velay, la vraie, celle fabriquée dans la ville ou aux alentours, est maintenant garantie par une IGP, une indication géographique protégée. « Le reste, ce sont des dentelles chinoises, même si elles sont faites à la main ... en Chine.  »

J'ai donc été faire un petit tour sur Wikipédia, où j'ai appris que cette dentelle prend ses racines au 15ème siècle, et qu'au 19ème, la période la plus prospère, on comptait à ce moment-là jusqu'à 120 000 dentellières en Haute-Loire et dans certains départements limitrophes !

Voici quelques photos anciennes tirées de Wikipédia :

Mais Le Puy cache encore d'autres trésors. Pour le prochain article, le Cloître et sa collection de broderies liturgiques. Epoustouflant !

Nous voilà en transit, du Pays des Volcans vers un petit camping familial situé en Haute-Ardèche.

En plus de traverser de magnifiques paysages, nous faisons une halte à Lavaudieu, vieux village anciennement fortifié, baigné par les eaux claires de la Senouire dont les bords nous ont accueillis pour notre pique-nique.

Mais notre but était en fait de visiter les restes de l'abbaye, construite en 1057 par Saint Robert, fondateur de La Chaise-Dieu, et où vécurent des bénédictines jusqu'à la Révolution.

Avant d'atteindre l'église, en voici le clocher, dont la flèche a été tronquée en 1793, pour supprimer tout ce qui n'est pas égalitaire.

L'ancienne église abbatiale Saint-André recèle aussi un remarquable ensemble de peintures murales de l’Ecole Italienne (XIVe s) : scènes de la Passion, unique et très curieuse allégorie de la Mort Noire, personnifiant la Peste. La position haute de ce cycle de peintures vient de la présence de tribunes en bois qui ont aujourd'hui disparu. Une inscription donne la date de 1315.

J'ai aussi bien aimé quelques statues polychromes du 17ème : St Antoine, St Sébastien, un moine, une piéta et plusieurs autres ...

Et puis ce groupe en déploration !

Mais nous entrons maintenant dans le cloître, par une belle porte du 15ème en accolade.

C'est le seul cloître conservé dans toute l'Auvergne romane !

Lorsque en 1792, l'abbaye est vendue comme bien national, elle est alors décomposée en plusieurs lots vendus à des agriculteurs qui transforment le cloître en bâtiment de ferme. Le côté ouest du cloître est modifié pour permettre la stabulation des vaches et le passage des charrettes. Les négociations, commencées en 1862, pour racheter, en vue de sauver et restaurer certaines parties l'abbaye, ont duré jusqu'à nos jours.

C'est un cloître du 12ème siècle, relativement petit : 15 m X 23m, à 2 niveaux, mais d'une grande harmonie. Les galeries basses comptent 31 arcs en plein cintre, soutenus par des colonnettes simples ou doubles. Les fûts sont tantôt lisses, tantôt ornés de chevrons, hélice, cannelures ou rubans. Les chapiteaux sont variés, généralement à feuillages, montrant parfois des masques ou des figures trapues avec de grosses têtes rondes.

Vous reconnaîtrez forcément l'ange bénissant (symbole du bien).

Les galeries supérieures sont rythmées de poteaux de chêne. Elles devaient primitivement accueillir les cellules des religieuses.

La salle capitulaire s'ouvre par 3 baies en plein cintre. C'est aujourd'hui la sacristie.

Le réfectoire date de la 2ème moitié du 12ème siècle. Il surplombe de 15 mètres le ravin abrupt de la Senouire. Après la Révolution, il servit d'étable et de grange.

Les trois niches grillagées communiquaient avec la cuisine, aujourd'hui disparue, et servaient de passe-plat. Au-dessus, Dieu le Père, en bois polychrome, est du 17ème.

Un beau Christ roman du 12ème, un grand dais gothique orné de peinture, un évêque ...

Mais surtout, une importante fresque, la plus grande d'Auvergne (7m X 8m).

En haut, un Christ colossal en majesté dans un arc-en-ciel.

En bas, plus étonnant, la Vierge en majesté, couronnée, assise sur un trône, présentée par 2 anges et présidant le collège des apôtres !

Pour regagner la voiture, une petite promenade dans les ruelles du village ...

Et pour la suite, je vous ferai visiter (enfin) : Le Puy-en-Velay.

Cathédrale ou Basilique ? Ni l'une ni l'autre : cette fois-ci, c'est une Abbatiale. C'est à dire une église spécialement construite pour une abbaye.

A La Chaise-Dieu, c'est une abbaye bénédictine, dont l'origine remonte à 1043 lorsque Robert de Turlande fonde un monastère sur ce plateau désolé. A la mort de Saint Robert, en 1067, on compte 300 moines et 49 prieurés dans les environs. La multiplication des prieurés (250 établissements, jusqu'en Italie et en Espagne), l'affluence de donations et son rayonnement spirituel font de l'abbaye de La Chaise-Dieu le troisième ordre monastique français du milieu du 12ème siècle !

L'actuelle église abbatiale Saint Robert, commencée en 1344, est de proportions impressionnantes. Pourtant, elle fut achevée en huit ans à peine, sous le pape Clément VI, ancien moine de l'abbaye, qui désirait y être enterré. C'est aussi sous son abbaciat que fut construite la Tour Clémentine, puissante construction de caractère militaire, comprenant un four et un puits pour qu'en cas d'attaque ses occupants soient totalement autonomes.

Bien que saccagée par les huguenots durant les guerres de religion, la véritable décadence de l'abbaye viendra plus tard, quand la la nomination des abbés est abandonnée au roi : c'est le principe de la commende.

Avec la Révolution s'éteint la vie monastique, qui reprendra deux siècles plus tard, avec deux dates fondamentales : 

- 1966, naissance du Festival de musique classique, à l'initiative du pianiste Georges Cziffra

- 1975, la vie religieuse a repris à La Chaise-Dieu : une petite communauté de huit Frères de Saint-Jean y rétablit une vie religieuse mais non monacale, dans un apostolat de proximité.

Taillée dans le granite, la nef produit une impression de grandeur et d'austérité : 76 m  de long pour 24 m de large. Le jubé, du 15ème siècle, sépare l'espace réservé aux moines de celui accessible aux fidèles. Rompant la perspective, il semble réduire la nef en hauteur : 18 m, pourtant.

En face du jubé, le buffet d'orgue du 17ème siècle.

Le chœur monastique est entouré de 144 stalles** en chêne sculptées au 14ème siècle. Il faut s'en approcher pour les apprécier pleinement. Visages, personnages, vices et vertus illustrent les culs de lampes.

Le siège de chacune des stalles peut être relevé. Cela permettait aux moines âgés et fatigués d’être mi-assis mi-debout pour chanter les offices souvent longs. Pour cette raison, ce siège relevé s’appelle une miséricorde. Les sculptures de ces miséricordes sont sobres et représentent essentiellement des feuillages.

J'ai trouvé sur internet ce beau montage ...

Au milieu du chœur se trouve le tombeau de Clément VI, qui l'avait fait exécuter de son vivant.. Il était entouré, à l'origine, de 44 statues représentant des membres de sa famille, mais après les guerres de religions, on n'a retrouvé que ce petit groupe.

Sur cette photo un peu ancienne de Wikipédia, on voit, au-dessus des stalles de grandes tapisseries***.

Elles ont été décrochées en 2013 pour leur restauration. Cet ensemble exceptionnel comprend 14 tapisseries d'Arras et de Bruxelles, en laine, lin et soie, exécutées au début du 16ème siècle.

Les sujets, tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament et illustrant le thème du salut, sont copiés sur la Bible des pauvres, si répandue au moyen âge, et accompagnés de légendes en caractères gothiques. Chaque tapisserie est un triptyque qui fait le lien entre des épisodes de l’Ancien Testament et des épisodes du Nouveau Testament. Depuis 2019, elles sont maintenant exposées à hauteur de regard dans une ancienne chapelle, de 40 m de long sur 8 m de large.

Pour mieux comprendre la beauté de ce chef d'œuvre, je vous invite à cliquer sur ce lien :

Mais d'autres trésors se cachent à La Chaise-Dieu.

La Danse macabre**, par exemple. C'est, dans l'église, une impressionnante fresque murale de 2 m de haut et de 26 m de long, laissée à l'état d'esquisse par l'artiste qui l'a réalisée. Elle fut effectuée à la fin du 15ème siècle à la suite d'une épidémie de peste noire.

Ses trois panneaux mettent les grands de ce monde en présence des morts qu'ils deviendront et qui les invitent à danser : les puissants, les bourgeois, les artisans. Un message rappelant que, même pour les riches et les puissants, la vie terrestre n'est qu'un passage avant l'au-delà. L'œuvre inspira Arthur Honneger quand il composa, en 1938, son oratorio La Danse des morts, sur un livret de Paul Claudel.

Si vous ne connaissez pas cette musique, c'est peut-être une occasion pour la découvrir ? Elle dure 30 minutes, et elle est en intégrale sur You Tube ...

Et la conclusion, volontairement heureuse, qui a inspiré Paul Claudel et Honneger :

Un petit tour par le cloître*, et nous terminerons par la Salle de l'Echo.

Ici, deux personnes placées dans des angles opposés et se tournant le dos peuvent parler à voix basse et s'entendre parfaitement. Une telle disposition aurait permis, au Moyen âge, la confession des lépreux.

Un petit Bonus ?

Il y avait, dans les bâtiments de l'abbaye, une exposition temporaire (jusqu'au 30/09/21) des tapisseries contemporaines de Dom Robert, sur le thème Faune et Flore.

Je me suis régalée et je vous mets quelques photos.

Et la prochaine étape médiévale sera  ...  Pérouges !

Avec un court arrêt à Bozouls, j'ai complété ma visite de l'an dernier en allant sur le promontoire visiter l'église romane de Sainte Fauste. Vous trouverez les photos que j'ai ajoutées dans l'article en lien.

En repassant à Espalion, je suis montée au Château Fort de Calmont d'Olt. C'est un jalon important du Rouergue médiéval.

Juchée sur un piton basaltique, cette sentinelle domine la ville d’Espalion, la Vallée du Lot, l’Aubrac et les Causses. C'est un parfait témoignage de l’adaptation architecturale des châteaux aux progrès technologiques et à l’évolution des techniques de siège.

L’édification du château fort actuel a commencé dès le XI^e siècle ; lors de la Guerre de 100 Ans (XV^e  siècle) une deuxième enceinte dotée de huit tours ouvertes à la gorge est créée. Ensuite Calmont d'Olt ne sera presque plus modifié et conservera son aspect de forteresse médiévale. Au XVII^e siècle, abandonné par ses propriétaires qui lui préfèrent les demeures plus confortables de la Vallée du Lot, il se ruinera.

Acheté par un passionné d’histoire en 1987, il est aujourd’hui l'objet de dégagements archéologiques, de travaux de stabilisation, d’études sur la vie d’un château fort, ainsi que d’animations sur les thèmes de la guerre et de la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Et dans les intéressants panneaux informatifs, j'ai appris que, le château étant construit sur un ancien volcan, des orgues basaltiques ont été utilisés pour la construction du donjon, ce qui lui a donné une incroyable stabilité. On peut s'amuser à les retrouver dans la construction :

Après une petite démonstration de couillard, je suis partie vers le nord.

D'Espalion, je n'ai que ces 2 photos, prises en roulant : le Pont Vieux, en grès rose, et l'église Saint Jean-Baptiste.

Toujours vers le nord, un peu en dehors de la grande route, voici l'Abbaye Notre-Dame de Bonneval.

On ne se croirait pas au moyen âge, ici, car en plus de la vocation monastique, c'est une fabrique de chocolat !

Aujourd'hui, celui qui arrive d'Espalion découvre au fond de la vallée deux pavillons reliés par le portail d'entrée où, dans sa niche encadrée de colonnettes, sourit une Vierge à l'Enfant du XIIe siècle, réchappée de la Révolution. Les tours, rondes et carrées, avec ou sans mâchicoulis, et l'ensemble des bâtiments de styles variés surprennent. Ces fortifications de diverses époques sont les témoins d'une histoire mouvementée : guerre de Cent Ans et guerres de religion, pillages et incendies n'épargnèrent pas le monastère, malgré tout occupé par une communauté suffisamment nombreuse jusqu'à la Révolution.

Huit siècles de vie cistercienne !

En novembre 1147 ...  sept moines cherchant une grande solitude et la proximité d'une rivière s'installent à Bonalde, qui deviendra Bonneval, importante abbaye cistercienne jusqu'à 1790.

Novembre 1875 ... douze moniales trappistines de l'Abbaye de Maubec arrivent à Bonneval. Elles n'y trouvent que des ruines à relever.

Mai 1878 ... fondation de la chocolaterie.  Primés à plusieurs reprises à Rodez et à Bordeaux, les chocolats de Bonneval sont aujourd'hui très renommés. Vous voulez y goûter ? Cliquez sur le lien ...

Encore quelques images ...

Prochaine étape médiévale : Brioude !

Me voilà repartie sur ma route favorite : la Diagonale ... qui prend cette fois-ci des allures médiévales avec la réouverture des grandes cathédrales.

En reprenant l'itinéraire précédent, je ferai quelques arrêts supplémentaires. D'abord :

Albi.

Première chose, me garer pas trop loin de la cathédrale. En cherchant un parking pour camping-cars (fermé :-( pour travaux) je me suis trouvée en face de ces anciens moulins à eau. Il s’agit d’une ancienne usine de pâtes alimentaires qui était installée sur le site d’un moulin à farine du 12ème siècle. On les nomme les Moulins Albigeois, et ils sont inscrits comme monument historique.

J'ai quand même réussi à me garer, et j'ai suivi un joli parcours pour arriver à la Cité Episcopale.

Reconnue dans le monde entier depuis son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010, la cité épiscopale d’Albi est unique en son genre par ses dimensions et ses fameuses briques rouges.

La cathédrale et le palais de la Berbie comptent parmi les plus grandes constructions de brique cuite au monde. Fabriquées sur place, ces briques étaient faites avec la terre du lit du Tarn.

En fait, ces briques donnent à cette cité d’Albi une identité propre mais surtout une esthétique incroyable avec une palette de couleurs qui varient du rouge au rose et du rose à l’orangé selon la lumière et l’ensoleillement.

Le Palais de la Berbie (berbie signifie évêque en occitan) est donc l’ancien palais des évêques d’Albi. Son architecture militaire mais pourtant si esthétique montre la puissance des évêques de l’époque. C’est dans ce magnifique Palais de la Berbie que se trouve le musée Toulouse-Lautrec. Et c’est par la cour d’honneur du Palais que l’on accède aujourd’hui à l’entrée du musée. Mais je n'avais pas le temps de le visiter. Peut-être au retour ... ?

Mais j'en ai quand même traversé les jardins. Classé jardin remarquable, c’est un endroit qui a un charme fou !

Et puis j'ai continué vers la Cathédrale Sainte Cécile. C'est la plus grande cathédrale de brique du monde (113 m de long et 35 m de large). Deux siècles auront été nécessaires pour son édification, de 1282 à 1480.

L'escalier d'accès à l'édifice côté sud est pour les fidèles. Le bas est doté d'une porte fortifiée dite porte de Dominique de Florence, plus décorative que réellement défensive. Elle est constituée d'une entrée en pierre avec un tympan ajouré. Cet ouvrage s'appuie sur le mur de la cathédrale et sur une tour ronde en brique. Cette dernière abrita le trésor des chanoines au 18ème siècle.

Un monumental mais élégant baldaquin de pierre, au-dessus de l'entrée, tranche sur la brique omniprésente.

Sainte-Cécile possède le plus grand ensemble français de fresques de la Renaissance. Avec environ 18 500 m2, elle est aussi la seule cathédrale d'Europe aux murs et voûtes entièrement peints.

Dès l'entrée, on est confronté, au fond de l'église, avec le Jugement Dernier. La vaste surface du mur occidental aveugle est utilisée pour le représenter. Avec ses 270 m2, c'est la plus grande fresque médiévale de la France méridionale.

L'ensemble est remarquable par sa surface, sa qualité et sa disposition en miroir où, à la Création du monde, répond le Jugement dernier. On y distingue trois registres : le ciel, la terre et l'enfer, où gesticulent des impies. Le jugement dernier d'Albi est le premier à mettre en scène les sept péchés capitaux, chaque supplice correspondant à un vice. La violence des châtiments devait suffire à mettre en garde les chrétiens du moyen âge, responsables devant Dieu de leurs actes, et à les ramener sur le droit chemin. Seule la paresse a disparu... car l'œuvre fut mutilée au 18ème siècle : au centre de la paroi, on ouvrit l'accès à une chapelle située sous le clocher. L'endroit servit de chœur jusqu'en 1885. Cette disposition permit de sauvegarder le jubé, quand beaucoup furent détruits pour mieux associer les fidèles à la célébration eucharistique.

Les fresques de la voûte offrent aussi une riche polychromie. Leurs dimensions exceptionnelles (97 m de long sur 28 m de large) en font l'ensemble peint de la Renaissance italienne le plus vaste et le plus ancien de France. Un bleu profond - le « bleu de France » aussi appelé « bleu de roi » - surplombe le chœur.

Au-dessus de cette fresque, l'Orgue Moucherel, à l'origine construit au 18ème siècle par le facteur Christophe Moucherel est souvent considéré comme l'un des plus beaux de France, et même d'Europe, et tout particulièrement pour son buffet.

Il est classé monument historique au patrimoine mondial, de l'UNESCO

Sa dernière restauration, achevée en 1981, sera une réussite et l’orgue sonne aujourd’hui comme il pouvait sonner à la fin du 18ème siècle. La mécanique,  reconstituée avec les mêmes matériaux qu’au 18ème, fonctionne comme pouvait fonctionner celle de Christophe Moucherel en 1736. Aucun système « moderne » n’existe dans cet orgue. Seul un ventilateur électrique (à la place des souffleurs) et un éclairage électrique à la console sont les signes du temps présent.

Le jubé est une clôture de pierre qui isole le chapitre de chanoines du reste des fidèles lors des offices. Celui d'Albi, de style gothique flamboyant présente une façade de 18 m de longueur et de 8,20 m de haut. Sa présence, dans le remarquable état de conservation où il se trouve, est d'autant plus précieuse que la plupart des jubés ont été détruits ; il n'en reste qu'une dizaine en France.

Le voilà côté nef :

L'autre face du jubé est le fond du Grand Chœur, de style flamboyant (1545).

C'est le "saint des saints" de la cathédrale où les chanoines chantaient l'office sept fois par jour et célébraient la messe quotidienne. Le pourtour de cette clôture est orné sur deux rangées de 120 stalles surmontées de leurs dais délicatement sculptés, et de 72 statues d'anges aux figures symboliques

Ici, à l'intérieur du chœur, les statues évoquent le Nouveau Testament : 15 statues figurant l'Église (12 apôtres, la Vierge Marie, saint Jean-Baptiste et saint Paul, puis enfin Charlemagne et Constantin dominant les portes)

Le baldaquin de l'évêque et les portes clôturant le chœur, comme celles qui clôturent le déambulatoire (autour du chœur), sont de véritables dentelles de pierre.

Dans les niches des 35 piliers qui séparent le chœur du déambulatoire, sont placées des statues en pierre polychromée des Prophètes de l'Ancien Testament. En voici quelques unes, parmi les mieux éclairées :

La cathédrale d'Albi est l'une des rares églises et l'unique cathédrale française placée sous l'invocation de Cécile de Rome. Les cathédrales successives de la ville, depuis le 7ème siècle, ont été dédiées à Cécile de Rome, dont on pense que la ville en possédait des reliques.

Elle aurait vécu à Rome, aux premiers temps du christianisme. Sa légende en fait une vierge qui, mariée de force, participa à la conversion de son mari et l'amena à respecter son vœu de virginité. A l'époque, les chrétiens n'étaient pas recherchés, mais s'ils étaient dénoncés on les forçait à renier leur foi et à adorer les dieux des Romains. Un jour, elle est arrêtée et le juge la condamne à être décapitée. Sainte Cécile se met à chanter en attendant le coup de hache du bourreau, mais ce dernier, après trois tentatives infructueuses, la laisse agoniser durant trois jours (la loi romaine interdisait le quatrième coup).

 Sainte Cécile est la patronne des musiciens et des musiciennes ainsi que des brodeurs. Et voici sa statue où l'on remarque la trace de son martyre.

Après cette longue visite, un petit tour dans les vieilles rues qui entourent la cathédrale, et retour par le remarquable marché couvert, créé en 1901 sur le modèle des Halles de Paris. Sa halle triangulaire fut conçue par André Michelin.

Et je quitte Albi, sans avoir tout vu, bien sûr, mais c'est sur ma route et je sais où me garer, maintenant ...

Demain, nouvelle étape médiévale, à ...  Rodez !