C'est avec Tristan et Aïda que j'ai découvert cette abbatiale.

Après 3 heures d'accrobranche pas très loin, nous pensions juste nous promener en visitant la ville de Payerne, et pourquoi pas, l'église. Et nous sommes tombés sur ce bijou, que nous avons décidé de visiter avec chacun son audioguide.

La visite est bien faite et a su intéresser les enfants (plus de 2 heures !)

Mais d'abord, un point géographique : Payerne est dans le Canton de Vaud, mais rien de mieux que Wikipédia pour la situer vraiment :

Et voilà maintenant pour le point historique :

Maintenant, on peut commencer la visite.

Après un petit film d'un quart d'heure pour nous mettre dans le bain, nous voici dans l'avant-nef, ornée de peintures murales datées d'environ 1200 (photo 1 après laquelle elles défilent dans l'ordre).

Puis la nef s'offre à nous, avec sa hauteur majestueuse et sa lumière douce favorisant l'émotion. C'est un chef-d'œuvre architectural dont le secret a été découvert lors de la restauration : pour améliorer la perspective, l'architecte a joué avec l'écartement des piliers : ils s'écartent légèrement plus on monte vers le chœur (ce qui se voit mieux lorsque, du chœur, on regarde vers l'entrée). Car on monte vraiment ! Le niveau du sol s'élève très progressivement. Mais on ne s'en aperçoit que si on le sait.

Puis on monte dans la Chapelle St Michel, située au-dessus de l'avant-nef, par un étroit escalier. Les moines clunisiens y célébraient les morts, mais maintenant on y conserve l'ancienne couronne de la flèche de l'abbatiale, en bois de chêne, déposée en 1956. Elle avait été installée en 1645, pour rappeler l'attachement de l'abbatiale au royaume de Bourgogne. L'actuelle couronne est en bois recouvert de cuivre.

Des images de synthèses animées nous font découvrir la vie de Sainte Adélaïde,  brillante femme politique, reine d'Italie, puis impératrice de l'Empire romain germanique, qui soutint l'ordre clunisien dont devait dépendre la maison de Payerne.

En écoutant l'orgue, construit 1000 ans après le décès d'Adélaïde selon les principes de la Renaissance italienne, nous avons pu apprécier les secrets acoustiques du chœur, les anges de la Chapelle de la Résurrection, et les chapiteaux que l'on peut détailler virtuellement. Plus besoin de zoom !

Et dans cette abbaye, qui constitue le plus grand édifice roman de Suisse, on découvre la Chapelle de Grailly, joyau gothique coloré contrastant avec la sobriété romane. C'est l'expression artistique du 15ème siècle.

Et une facétie du sculpteur : observez le culot qui soutient les arcs ...

Le cloître a disparu, mais de l'ancienne abbaye, il reste encore la Salle Capitulaire, où les moines se réunissaient pour échanger et prendre leurs décisions, car c'était le seul endroit où ils étaient autorisés à parler.

Tristan et Aïda ont aussi beaucoup apprécié les jeux interactifs qui y sont proposés, relatifs aux liens de l'abbatiale et de l'abbaye de Cluny et son réseau.

Au passage, l'ancien Hôtel de Ville, et tout à côté, l'église paroissiale.

Mais nous n'avons toujours pas vu l'extérieur !

Voilà le chevet, le clocher avec sa couronne et ses martinets (la plus grande colonie de Suisse. Ici ils sont protégés) ... et 2 photos aériennes ... d'internet !

Et toujours dans le coin, pour terminer le week-end, une bonne balade en forêt, qui se termine par les vestiges du château Montagny .

Mais attention : ce château est bien gardé !

Ce matin, ça démarre fort : à la descente du train, il faut passer une passerelle de 280 m de long qui surplombe le Rhône de 92 m. Elle est assez large : 1,40 m, mais elle tangue beaucoup trop au gré de Tristan et Aïda !

C'est la passerelle qui relie les villages de Fürgangen-Bellwald à Mühlebach. Un petit plongeon dans le Rhône ? Ici il est encore bleu de ses eaux glaciaires.

C'est à pied que nous partons vers Ernen, par un joli sentier ombragé qui nous fait passer près d'un ancien gibet, daté de 1703.

En redescendant sur Ernen, ses jardins et ses vergers bien entretenus forment un écrin en demi-cercle autour du bourg, jusque dans la vallée. Au centre du village se serrent les unes aux autres des bâtisses typiques de la région. Des placettes et des jardins atténuent la densité des constructions. La place centrale, en plein cœur du village, est exceptionnelle et compte parmi les plus belles de Suisse.

Une pause à l'ombre sur la place bordée d’édifices marquants, dont la «Tellenhaus», la Maison de Guillaume Tell, avec l’une des plus anciennes représentations du héros national suisse, peint en 1578.

Pour bien comprendre cette imagerie, il faut connaître un peu l'histoire (ou est-ce une légende ?) de Guillaume Tell. La voici, en version courte, tirée de Wikipédia :

D'après la légende, le bailli impérial de Schwyz et d'Uri — au service des Habsbourg, qui tentent de réaffirmer leur autorité sur la région —,Hermann Gessler, fait ériger un mât surmonté de son chapeau, exigeant que les habitants le saluent comme s'il était effectivement présent. Guillaume Tell passe devant le chapeau en l'ignorant. Gessler le condamne alors à tirer un carreau d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils (Walter). Par la suite, Tell tue Gessler d'un carreau d'arbalète en plein cœur alors qu'il passait dans le chemin creux situé entre Küssnacht et Immensee.

Pour le chemin du retour, nous sommes montés jusqu'à 1400 m pour suivre le bisse de Trusera, construit au 15ème siècle. C'est le bisse le plus à l'est du Valais.

Et nous voici redescendus dans la vallée, à Mühlebach.

Si, au moyen âge, Ernen était un bourg de bourgeois, de commerçants et de "fonctionnaires", Mühlebach était un village de paysans et d'artisans, ce qui se retrouve dans la construction des maisons. Ici, à Mühlebach, toutes les maisons anciennes sont en bois de mélèze, et les plus anciennes sont du 14ème siècle. On le sait par la datation du bois par la dendrochronologie. Et les plus récentes du vieux centre sont de la fin du 15ème, ce qui fait de ce village le plus ancien de Suisse en construction en bois. Et ici, les raccards s'appellent des "mazots".

Certaines maisons portent une date : 1549, ou 1389 et 1738, et bien d'autres ...

Bien entendu, ce village (habité) est classé, et aucune transformation ne peut être faite à l'extérieur des maisons. Mais à l'intérieur, tous les aménagements de confort sont possibles. Nous ne sommes plus au 14ème siècle !

Et c'est de là que nous rejoignons la passerelle pour reprendre le train ...

J'étais déjà allée en Val d'Anniviers, et j'avais, par hasard, déjà visité, rapidement, le village de Grimentz, pensant que tous les villages se ressemblaient.

Mais cette fois-ci nous n'y allons pas par hasard, car Grimentz est le mieux conservé des villages de cette vallée. La raison en est qu'il n'a jamais subi d'incendie, et a donc conservé un habitat très ancien, datant, pour les maisons situées les plus au centre, du 13ème au 15ème siècle !

D'ailleurs, la maison la plus haute du village (15 mètres, et du 13ème siècle à la base) a été surélevée en 3 étapes successives, au 14ème, au 16ème siècle, et la date de 1791 est au dernier étage, à droite du faîte.

Une autre raison, c'est que l'accès routier d'aujourd'hui, avec ses infrastructures, n'a été réalisé que pour la construction du barrage de Moiry, qui a commencé en 1954. Jusqu'à 1919 n'existait qu'un chemin muletier, créé au 13ème siècle, et surnommé "le dévaloir". Ce qui veut tout dire ! Et depuis 1919, la route, non goudronnée et dépourvue de remblai jusqu’aux années cinquante (celle de Niouc a fait son lot de victimes) reste aujourd’hui encore impressionnante à emprunter. Il n'y a qu'à parcourir les lacets et les à pics qui séparent Sierre et l'entrée du Val d'Anniviers ...

Cet isolement a déterminé le mode de vie des Anniviards : l'autarcie et le nomadisme.

«Le centre de gravité de l’existence des Anniviards se trouvait dans l’un des villages de la haute vallée, entre 1300 et 2000 mètres. Ils passaient également quelque trois mois par année en plaine, à Sierre. Ils y avaient des biens : prés, vignes, habitations, et ils descendaient sporadiquement pour diverses activités. Les Anniviards possédaient tous, en outre, un troisième logis, le plus souvent dans des lieux situés au-dessus du village principal. C’étaient les mayens où ils avaient des demeures précaires, qui les hébergeaient deux à trois mois par an, accompagnés de leur bétail.»

Cette transhumance pluriannuelle porte un nom : le remuage. Bien choisi : du village à la plaine, puis de la plaine au village, puis du village aux alpages, puis à nouveau au village… Des villages entiers se déplaçaient ainsi avec bagages, gamins, curé et instituteur, formant des files lourdement équipées sur les sentiers muletiers, croisant des voisins et des connaissances faisant le chemin en sens inverse. «

Cette transhumance, épuisante et vitale, n’a pris fin que vers le milieu du siècle passé, faisant d’eux, les derniers nomades des Alpes.

Pour ne rien manquer, nous avons fait le "parcours historique "proposé par l'office du tourisme.

Nous y avons appris, entre autres choses, que le fleurissement du village poursuit une ancienne tradition, qui remonte officiellement à 1831, lorsque les habitants, après avoir construit leur nouvelle église, décident de la décorer. Cette tradition donne lieu, chaque année, au prix des balcons fleuris, dont le résultat est communiqué le 15 août.

Quelques fontaines animées enrichissent les places, découlant du travail du bois et de l'eau, tradition hivernale des montagnards.

Encore quelques photos : la scierie, l'église, des raccards, et la croix de 21,8 m de haut, en bois de mélèze, bien entendu !

Et pour la mémoire, une demeure familiale de 1529 (d'après la datation de certains bois) a été aménagée comme un petit musée de la vie d'autrefois :

Je romps un peu la chronologie pour vous présenter les Gorges du Durnand, en Valais Suisse, que je viens de parcourir avec ma petite famille. Elles sont classées parmi les 10 plus belles d'Europe.

Le Durnand, c'est 200 m de dénivellation et pas moins de 14 cascades pour un parcours de 330 marches. Un régal ! C'est un torrent sauvage de 8 km qui descend de Champex vers Martigny, et l'on y ressent la force de l'eau dans toute sa puissance.

Au début, deux passerelles métalliques récentes permettent d'éviter une zone dangereuse due aux éboulements fréquents. Ensuite, le parcours se fait sur des passerelles et escaliers en bois de mélèze, en raison de sa très bonne résistance à la pourriture.

Puis le parcours devient plus impressionnant. Mieux vaut ne pas avoir le vertige !

Au printemps, avec la fonte des neiges, ce doit être fabuleux ! Déjà les embruns nous obligent à protéger l'appareil photo.

Les escaliers se font plus raides, les cascades plus hautes ...

Et nous débouchons enfin sur la route qui mène à Champex.

Pour le retour, au lieu de descendre (raide !) dans la forêt, nous choisissons un itinéraire dans les alpages, qui nous ramènera à la gare en évitant la route.

Quelle belle journée !

Et pour finir, ces lis magnifiques vus dans un jardin :

C'est là, dans le Valais, que s'amorce un nouveau périple en Suisse, car il y a toujours de nouveaux coins à visiter. Par exemple :

La Vallée d'Illiez

Légende : une croyance encore fortement ancrée au début du 20ème siècle attribuait l'origine des habitants du Val d'Illiez (qui ont gardé leur patois local) à des soldats romains. Ceux-ci, après avoir échappé au martyre de la légion thébéenne, massacrée par ordre de Maximien entre l'an 285 et l'an 302, se seraient réfugiés sur les hauteurs et auraient les premiers défrichés la Vallée d'Illiez. Cependant cette croyance ne s'appuie sur aucune preuve. Il est vrai pourtant que les Romains se maintinrent dans le Valais durant quatre cents ans. Les Burgondes leur succédèrent vers le milieu du Ve siècle. Le Valais fit ensuite partie de l'empire des Francs (534) dont la domination devait subsister jusqu'à la création du second royaume de Bourgogne par Rodolphe 1er en 888. Il passa ensuite sous la domination de la maison de Savoie.

Pour vous situer la Vallée d'Illiez, je dirais qu'elle se trouve à l'extrémité sud-est du Lac Léman. Son domaine skiable, Les Portes du Soleil, est à cheval sur la Suisse et la France qui communiquent par le Col de Morgins. C'est le plus grand domaine skiable international relié du monde ! Il comprend en France de grandes stations comme Morzine, Avoriaz, les Gets, Abondance, la Chapelle d'Abondance etc... Un peu moins étendu côté Suisse, il comprend Champéry, Les Crozets, Val d'Illiez, Morgins …

C'est au fond de la Vallée, à Champéry, que nous avons décidé d'aller randonner. Juste au pied des Aiguilles du Midi.

Mercredi 30 août 2017

Bien qu'on ne les ai vues qu'à la fin, je vous les présente tout de suite, telles que je les ai vues depuis la petite auberge de montagne qui était sur notre chemin, et avec les précisions du panneau informatif, concernant leur formation géologique.

La surprise que nous a réservé cette balade, c'est la passerelle Belle Etoile : située à 1484 m d'altitude, elle fait 55 m de long et est suspendue 25 m au-dessus de la Sauflaz. Son nom fait référence à l'étoile du berger (la planète Vénus).

Avec quelques autres photos de cette balade, voici la superbe cascade de la Sauflaz :

Mardi 29 août 2017

Le Plateau de Barme

Autrefois, c'était un endroit idéal pour la contrebande !

Moi je trouve que ça ressemble plutôt à une haute vallée, mais ça s'appelle Plateau. Je veux bien. En tout cas, l'étroite route qui y mène serpente dans la forêt sur une bonne dizaine de kilomètres. Mais quand on y débouche, on se croit au paradis ! L'été, tout au moins. Nous avons donc décidé d'y passer la nuit.

Nous avions prévu une grande balade à vélo dans le Val d'Illiez pour le lendemain, mais pluie et brouillard nous ont chassés des hauteurs, avec le froid.

Vendredi 1er septembre 2017

Alors, en attendant que revienne le beau temps, nous sommes allés visiter le

Barrage de la Grande Dixence

Ce n'est pas n'importe quel barrage ! Avec ses 285 mètres, il est le plus haut barrage-poids que l'homme ait jamais construit. Il se trouve à 2400 m d'altitude, n'a que 35 m de moins que la Tour Eiffel et son poids (15 000 000 t) atteint celui de la grande pyramide de Khéops.

Son mur de béton, construit de 1951 à 1961, mesure 193 m d'épaisseur à sa base (quasiment 2 terrains de foot mis bout à bout), et 15 m seulement à son couronnement. Au total, ce ne sont pas moins de 5 960 000 m³ de béton qui ont été mis en œuvre, les 4 grandes cimenteries de Suisse ayant été mobilisées pour fabriquer le ciment nécessaire, acheminé par téléphérique depuis Sion. Le béton, préparé au pied du barrage à partir des pierres de la moraine de Prafleuri, était transporté à l'endroit voulu dans de grosses bennes suspendues aux filins métalliques tendus entre entre les 2 côtés du Val.

Depuis sa base, pour arriver à son couronnement, on peut emprunter une piste en lacets ou un sentier : à pied, il y en a pour 3/4 d'heure. Heureusement, il y a aussi un téléphérique !

Cette vue générale, c'est celle de l'affiche. Car du haut du couronnement, nous n'avons presque vu que des nuages.

Environ 32 km de galeries, moitié horizontales, moitié verticales, parcourent le mur de béton. Les barragistes les empruntent pour contrôler l'ouvrage. Ils vérifient ses mouvements au moyen de dizaines d'instruments, dont des pendules et des rocmètres.

Car le barrage bouge ! Au couronnement, sa position peut varier de 11 cm selon le niveau de l'eau et sa température.

Comment je sais tout ça ? Tout ça et bien d'autres choses ! Car on peut visiter les entrailles de ce monstre. En voici la preuve :

Le gros truc bleu, c'est la vanne-papillon qui commande le départ de l'eau dans la conduite forcée qui amène l'eau à l'usine électrique de la vallée.

Je ne peux pas tout vous réexpliquer, mais vous pouvez aller voir sur Wikipédia ou sur le site du barrage. C'est très intéressant.

Vendredi 1er septembre 2017

Le temps s'est un peu amélioré, surtout dans la vallée.

Nous voici donc dans les vignes de …

Saillon

Pour connaître l'histoire et les légendes de Saillon, cliquez sur ce lien où vous trouverez la page de mon précédent voyage.

Vous connaissez maintenant le personnage de Farinet. Cette fois-ci c'est en vélo que nous avons suivi ses traces, à travers les vignes, puis dans la gorge de la Salantse où il a perdu la vie, victime d'un gendarme qui visait juste.

Vous la voyez, la passerelle, tout en haut de la gorge ? On lui a donné le nom de Passerelle à Farinet, pour lui rendre hommage. Elle surplombe le torrent de 136 m, et mesure 92 m de longueur.

Bravo à Charly qui, malgré sa peur, l'a traversée tout seul, sans laisse (mais avec moult encouragements!)

Samedi 2 septembre 2017

Puis j'ai voulu faire découvrir à Alain le Bisse de Ro

Je n'ai guère pris de photos, car le temps était grincheux. Si vous avez cliqué sur le lien de Saillon vous en avez déjà une partie. Mais voici un complément d'information :

La suite du voyage, à la prochaine connexion internet.

A bientôt.