Une petite semaine de vacances en Fenouillèdes avec mes "petits Suisses"

Pour bien commencer, un peu de farniente au bord d'une rivière, pour nous tous seuls.

Je vous laisse en imaginer la fraîcheur, par ce temps de canicule ...

Mais nous passons ensuite aux choses sérieuses : balade de dolmen en dolmen et découverte du Pont-Aqueduc "romain" d' Ansignan.

L'origine et l'histoire de ce pont-aqueduc sont incertaines. Un pont aurait été construit durant ou avant l'époque romaine (d'où son nom). La voie romaine est bien attestée. La mairie d'Ansignan indique que les moellons des arches sont datés entre 220 et 270 de notre ère.

Par la suite un aqueduc fut construit au-dessus du pont initial au 9ème siècle,  transformant le chemin en tunnel. Ce dernier ouvrage fut remanié à de nombreuses reprises, notamment aux 13 et 14èmes siècles, allongeant l'édifice jusqu'à ses dimensions contemporaines (170 mètres et 29 arches, de tailles croissantes lorsqu'elles se rapprochent du fleuve. Les deux plus grandes enjambent le lit de l'Agly).

Aujourd'hui, aucune découverte archéologique significative ne permet d'expliquer la présence de cet imposant édifice dans sa forme actuelle. Mais celui-ci est toujours en service et permet l'irrigation des cultures du village d'Ansignan, sur la rive opposée de l'Agly, et de pont-tunnel pour le traverser.

Autre site proche et incontournable : les Gorges de Galamus.

Prenant sa source à Camps sur Agly, les eaux de l’Agly, rivière des Aigles, ont creusé cet impressionnant canyon sur une hauteur de plusieurs centaines de mètres (environ 500 mètres).

Témoignage des prouesses et des ambitions humaines, la route a été construite à la fin du XIXème siècle, taillée dans la roche à la barre à mine (dont on peut encore remarquer les coups dans la roche) par une poignée d’ouvriers suspendus à des cordes. Au-delà des raisons économiques  invoquées pour une telle entreprise – faciliter les échanges de marchandises sur les foires de St Paul de Fenouillet (légumes, bois et céréales, contre vins et huiles) seuls débouchés de nombreux villages des Corbières – il s’agissait également de répondre à un défi que ces Gorges, comme un bout du monde, lançaient à l’homme. La route fut terminée en 1892 par le tunnel à l’entrée des Gorges côté St Paul de Fenouillet.

Depuis 2003, la circulation automobile y est très règlementée, car on en était arrivés à ce paradoxe que, pour emprunter ce raccourci, on pouvait mettre jusqu'à 3 heures au lieu des 10 minutes nécessaires. A visiter à pied, donc, ou en navette électrique.

L'Ermitage Saint Antoine

Depuis le parking du Belvédère, on aperçoit, comme serti dans la falaise, l'ermitage St Antoine où se cache une grotte-chapelle. Les ermites seraient venus s'installer dans les grottes naturelles de Galamus dès le VII° siècle. Ils placèrent le site sous la protection de Saint Antoine Le Grand, patriarche des moines du désert. Progressivement, ils construisirent des bâtiments. De 1482 à 1560, il est confié aux franciscains et en 1791, devenu bien national, il est vendu aux enchères publiques.

En 1782, les habitants de Saint-Paul-de-Fenouillet furent touchés par une épidémie de Suette (gangrène qui fait beaucoup transpirer), dont ils auraient été sauvés par Saint-Antoine. Ce serait l'origine des processions de Pâques et Pentecôte qui s'y déroulent.

Les ermites se seraient succédé à Galamus jusque vers 1930. Un temps transformé en gîte d'étape (je le sais parce que j'y ai dormi il y a bien longtemps) il est maintenant la proie des touristes.

Et on ne peut pas s'empêcher d'être surpris par cet énorme platane qui pousse ici, à l'abri dans la cour, les pieds dans la roche ...

Et nous entrons en Pays Cathare !

Notre première visite est pour le Château de Peyrepertuse

Il est la « citadelle du vertige » par excellence. Epousant sa falaise de calcaire, la forteresse de Peyrepertuse s’étend sur 300 mètres environ ! Elle culmine à 800 mètres, au-dessus du village de Duilhac, dominant un paysage exceptionnel.

Occupé depuis l’Antiquité, le site de Peyrepertuse accueillit d’abord un petit ensemble fortifié. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1020 dans le testament de Bernard Taillefer, comte de Besalù, petit territoire catalan. Elle appartient à partir de 1162 à la ligne de défense du royaume d’Aragon face aux seigneurs occitans. Elle ne joue pas un grand rôle pendant la Croisade contre les Albigeois, mais son destin s’y inverse. Elle devient en 1240 possession du roi de France, qui en fait une pièce maîtresse de sa ligne de défense face à l’Aragon. Louis IX et ses successeurs veulent ici affirmer toute leur puissance. Les « maîtres des œuvres du roi » réalisent un chef d’œuvre d’innovation et d’adaptation au relief : c’est un fleuron de l’architecture militaire médiévale qui, à la fin du XIIIème siècle, défie fièrement le royaume d'Aragon. Son intérêt stratégique disparaît avec le traité des Pyrénées en 1659, mais jusqu'à la Révolution quelques hommes veillent sur ce beau vaisseau devenu fantôme…

Un premier château féodal comprenant un ouvrage défensif et une église datent du XIIe siècle. C'est l'enceinte basse, en forme de triangle : de hautes et fortes murailles et deux tours attendent l'ennemi. Partout les archères jouent sur les formes pour rendre plus efficace le tir des arbalètes.

Dans sa cour fermée se trouve le Donjon Vieux, partie la plus ancienne du château, défendue par une poterne.

La chapelle romane Sainte Marie garde quant à elle le souvenir des secrètes prières de Dona Soria, la maîtresse de Du Guesclin, prisonnier des espagnols pendant la Guerre de Cent ans.

Après la Croisade des Barons, suivie par la croisade royale en 1226, le château de Peyrepertuse deviendra Forteresse Royale en 1258 lors du Traité de Corbeil.  

En 1242 Louis IX (Saint Louis) ordonne la réalisation d’un escalier taillé dans le roc. Ses 60 marches ont été taillées en bord de falaise. Impressionnant !

Le Donjon San Jordi est le point culminant de la forteresse, et permet de découvrir l'ensemble du Château. Juché sur cet à pic, à 800 m d'altitude, l'œil embrasse un paysage qui va de Bugarach à la Méditerranée.

Il fait chaud ! Mais il est facile, ici, de se rafraîchir :

Aux abords du village de Duilhac-sous-Peyrepertuse, après une petite escapade sur une route bordée de vignes, les gorges du Verdouble, dites "Les Cascades", nous offrent un spectacle rafraîchissant dans un cadre pittoresque. La rivière du Verdouble s'est taillée un chemin dans les calcaires du crétacé du massif de l'Anayrac en une impressionnante gorge bordée de romarins. Une eau transparente s'y écoule par une succession de cascades, de marmites et de petits lacs naturels creusés dans le rocher.

Et on continue la tournée des châteaux. Celui de Quéribus n'est pas bien loin.

Pour la visite, vous pouvez cliquer sur ce lien :

Après les citadelles du vertige, voici deux modestes châteaux qui se font vis à vis :

à Fenouillet, le Castel Saint Pierre et la Tour Sabarda.

Un peu d'histoire :

La vicomté du Fenouillèdes , excentrée par rapport aux principales zones de combat ne fut pas directement touchée par les croisades . Par contre après l'échec de la révolte des seigneurs occitans (1240) , puis la chute de Montségur (1244) la vicomté fut une terre d'accueil pour les cathares pourchassés . Le château de Fenouillet est le seul château du Fenouillèdes qui a servi de refuge aux cathares sans être réaménagé par l'armée française lors de son indexation.
On retrouve ainsi, lors de la visite du site, le château tel qu'il était au XIIIème siècle. Regardez la projection sur la petite photo du milieu !

Le château de Saint-Pierre est un site exemplaire construit sur le modèle d'un vrai castrum occitan : le logis du seigneur et le village étaient entourés d'une enceinte de protection . Toutes les classes sociales se côtoyaient ce qui favorisait l'expansion rapide des échanges socio-culturels et religieux .

 Le Château de Sabarda est édifié sur un rocher au sud du castrum de Fenouillet. Il contrôle toutes les voies de communication venant de l'ouest, de l'est et du sud .

Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le château de Sabarda. Il s'agit d'une place-forte de soutien à la défense du château St Pierre, siège de la baronnie de Fenouillet, dont la famille a eu une grande influence entre les X^e et XIV^e siècle dans l'histoire locale.

Sabarda était une haute construction, aux murs appareillés de façon simple, peu épais en comparaison des châteaux de la même époque. Il était doté de plusieurs tours de formes circulaires et sa porte d'entrée est relativement grande.

Mais il fait chaud, sur ces hauteurs ! Allons vite nous rafraîchir en bas du village de Fenouillet, dans les Gorges de Saint Jaume.

C'est la balade idéale par temps de canicule : un défilé impressionnant creusé dans la roche. Sur une portion du GR36 remarquablement pittoresque, le sentier emprunte des passerelles, s’immerge dans la fraîcheur d’une forêt, passe aux abords d’une belle cascade ...

Mais la semaine de vacances s'achève. Comme nous ne sommes pas encore lassés de ces châteaux si différents, qui offrent de belles balades, de beaux paysages et de belles histoires, nous choisissons le Château de Puilaurens.

Et il faut se le gagner, celui-là !

En plus d'un chemin d'accès long et pentu, il est défendu par un escalier fortifié, en chicanes, qui ne laissait pas beaucoup de chances à l'ennemi ! Vous le voyez sur ces photos aériennes d'internet :

Citadelle du Vertige perchée à 697m sur son éperon rocheux, le Mont Ardu (le bien nommé !), le Château de Puilaurens est un remarquable exemple d’architecture militaire.

Au Xème siècle, l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa reçoit en don la vallée de la Boulzane. Elle y fonde l’église Saint-Laurent, associée à un ouvrage fortifié. Elle garde le contrôle de ce castrum de       «  Puèg Laurenç »,  Puilaurens en français, jusqu'au moment de la Croisade contre les Albigeois. Pendant cette période, le château accueille seigneurs faidits et hérétiques. Le village, alors accroché au flanc de la montagne tout près du château, joue aussi son rôle… c’est, avec Quéribus, un dernier refuge.

Vers 1250, le château passe aux mains de la royauté française. En 1255, Louis IX ordonne de fortifier le château. Tour à bossage, chicanes… à la puissance des murailles, s’ajoutent des défenses actives pour faire face à l’Aragon. Ce sont ces travaux qui inaugurent l'aspect du château tel qu'on le connait aujourd'hui. Il passe au rang des forteresses de défense face à l'Aragon.

Ce château si bien armé reste une base-arrière, un simple point d’appui, éloigné des combats qui font rage dès le milieu du XIVème siècle. Puilaurens n’est pris qu’une seule fois, en 1637. De retour dans le giron français, la forteresse continue d’être améliorée et sa garnison est entretenue jusqu’à la Révolution.

Passée la porte à assommoir, la cour principale se dévoile. Le mur d’enceinte et ses créneaux et merlons, les tours ouvertes à la gorge sont chargés d’histoire.

C’est l’une des forteresses royales les mieux conservées, en même temps que le lieu d’une légende tenace… 

Celle-ci rapporte que la Dame Blanche, Blanche de Bourbon, petite nièce de Philippe le Bel, vient pendant les pâles nuits, promener ses vaporeux voiles sur le chemin de ronde des remparts démantelés.

Son histoire ?

Elle s’arrête à Puilaurens en 1353, alors qu’elle fait route pour l’Espagne, pour épouser son fiancé le roi de Castille. On sait que plus tard, son mari lui en fera baver : d’ailleurs, son surnom, c’est Pierre le Cruel ! Il la fait empoisonner en 1361. Elle a seulement 22 ans...............                  .............Et depuis, on dit que son fantôme hante Puilaurens.

Une tour circulaire à bossages, qui surplombe les chicanes de plusieurs dizaines de mètres, porte d'ailleurs son nom : la Tour de la Dame Blanche. On y voit une fenêtre à coussièges (bancs de pierre) qui surveille le chemin, et une belle salle voûtée d'ogives, dite salle Saint Louis. Elle est pourvue d'un rare dispositif : un conduit porte-voix creusé dans la paroi, qui permettait de se parler avec l'étage au-dessus.

Au fond de la cour, une poterne mène au point de vue. Le panorama est à couper le souffle. A la manière d’un guetteur de l’époque, cette vue aérienne permet d’épier la vallée en contrebas : village, montagnes, forêts, rochers et falaises composent ce décor incroyable.

Voilà, les vacances sont finies. Celles-là, oui, mais il y en aura d'autres ...

Vendredi 18 septembre 2015

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Huitième et dernière étape : du Ranquas à Saint-Guilhem-le-Désert

Les 20 derniers kilomètres !

La première partie du parcours, dans le massif de la Sérane, se fait entre 2 haies de buis, sans réelle vue sur le paysage : on descend jusqu'aux Lavagnes, puis on remonte, mais toujours ces buissons atteignant 2 mètres de haut bouchent la vue. La végétation devient plus méditerranéenne, mais c'est seulement quand on débouche sur le plateau que les buis s'espacent, et que l'on découvre le Pic St Loup et la Méditerranée !

Dans un dernier col, deux gros rochers figurent les portes du Val de Gellone. Le marcheur est saisi par la Beauté. De grands pins, des roches fantastiques, et pour que l'enchantement soit complet, des bruyères arbustives bordent le chemin et animent tout le paysage.

Un aussi beau spectacle ne pouvait que toucher le petit-fils de Charles Martel (celui qui battit les Arabes à Poitiers en ? *) Guilhem, qui y fonda un modeste prieuré en 804.

Voici comment un poète médiéval décrit son arrivée en ce lieu : " ... Voici qu'un plateau inculte s'ouvre subitement devant lui ; des bois le couvrent à demi, il est entouré de toutes parts par les montagnes, si hautes maintenant qu'elles arrêtent les nuages ; un torrent d'eau vive, qu'on voit descendre d'un sommet, le traverse en roulant vers les gorges ; dans la solitude de ce désert, entre ces rochers immenses et ces montagnes monstrueuses, on dirait le petit champ d'un laboureur. Guilhem rend grâce à Dieu du charme de cet endroit ... "

Depuis l'époque médiévale, le Val de Gellone a bien changé, mais le charme est indemne.

Je ne sais pas si Guilhem vint prier à cet ermitage que nous croisons en chemin, mais il est bien dans un endroit si charmant qu'on aurait envie de s'y attarder ...

* 732

Guilhem mena dans ce Val une existence humble jusqu'à sa mort, le 28 mai 812. Sa réputation de sainteté grandit vite, et le prieuré fut remplacé en 1050 par un monastère, avec une basilique et un cloître aux sculptures raffinées, qui devint l'Abbaye de Gellone, autour de laquelle s'est construit le village de Saint-Guilhem-le-Désert.

Elle fut dévastée à la révolution. Seule l'église a survécu, mais une partie de son admirable cloître se trouve aujourd'hui dans un musée de New York ...

Enserrant l'abbaye de ses ruelles où rode encore le souvenir des "romieux" d'antan, le beau village de St Guilhem sert d'écrin à cet ensemble d'exception. Maisons romanes, anciennes chapelles et placettes ombragées font le charme de cette antique cité ...

... sans compter les ruines de l'inaccessible "Château du Géant", qui surplombe le village, autrefois enserré dans ses remparts ...

Et maintenant, retour à la maison. Provisoirement, car ...

Attention, fin octobre, ça va se Corser ...

Mercredi 16 septembre 2015

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Sixième étape : de Montdardier à Navacelles, au cœur du Cirque.

Une journée cool (14 km) pour se reposer dans ce site grandiose, qui fait partie du Réseau des "Grands Sites de France". Label inscrit dans la loi et attribué par l'Etat.

Pour nous y rendre, il faut traverser le Causse de Blandas, où l'on croise de nombreux menhirs, disposés en grands cercles.

Les premières traces de civilisation datent là aussi du néolithique final (-3 000 ans), où les populations vont se sédentariser. Ils vont dresser des menhirs dans un dessein qui échappe encore à nos archéologues. Il existe aussi des dolmens dont l'édification est associée à des rites funéraires. Ces populations pratiquent également la spéléologie afin de rechercher des matières comme l'argile et les concrétions pour la manufacture des poteries. Ils exploitent aussi les "grottes citernes", gérant ainsi l'eau qui faisait cruellement défaut en surface, ainsi que l'attestent les stèles gravées, récemment découvertes à l'entrée de l'une de ces grottes.

Puis c'est l'arrivée au Belvédère Chênes, surplombant l'extraordinaire Cirque de Navacelles.

Le plus impressionnant, c'est d'y descendre à pied. Par la route, durant 3 lacets, puis par un sentier assez abrupt, qui est en fait l'ancienne voie d'accès.

Aujourd'hui, le temps est brumeux. Mais en juin 2013, il faisait un beau soleil :

Mais comment s'est formée cette curiosité naturelle ?

Au fond des gorges, la Vis, qui mérite bien son nom, dessine de nombreuses courbes ou méandres. L'eau s'y écoule avec une vitesse inégale et creuse plus vite dans les parties concaves. Les méandres deviennent ainsi de plus en plus serrés : la rivière peut recouper la base de la boucle ("pédoncule") et abandonner son ancien tracé. La différence de niveau se traduit par une cascade.

Dans le Cirque de Navacelles, la Vis coulait à l'emplacement des terres cultivées qui entourent la bosse calcaire contre laquelle s'adosse le village. Exhaussée par l'accumulation des dépôts calcaires, la Vis a débordé le pédoncule de son méandre il y a seulement quelques milliers d'années.

Nous avons pris le temps de visiter le village, puisque nous logions à l'Oustal del Passagiere, où Véronique nous a réservé un accueil exceptionnel.

Et nous y avons découvert qu'il suffisait d'une simple pierre accrochée à une ficelle pour faire des prévisions météo infaillibles. Voyez plutôt :

Lundi 14 septembre 2015

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Quatrième étape : des gorges de la Jonte à l'Espérou, sur le flanc du Mont Aigoual.

Pour la distance, nous avons triché : nous avons traversé le Causse Méjean désertique en voiture avec le propriétaire du gîte de Nivolier, qui nous a déposés à 6 km de Meyrueis, dans les Gorges de la Jonte. Nous sommes encore en Lozère, mais nous finirons la journée dans le Gard.

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La Jonte est "fille" du Mont Aigoual où elle prend sa source, à 1490 m. Longues de 22 km, nous ne parcourrons donc qu'un petit bout de ses gorges, à mi-hauteur, ce qui donne ceci :

Nous arrivons à Meyrueis, petite cité du début de l'ère chrétienne, dont le marché existe depuis 1033. L'ancien château, démoli en 1632 fut remplacé par le chapelle Notre-Dame du Rocher. Deux portes et la Tour de l'Horloge sont tout ce qui reste des fortifications.

La pluie nous surprend à Meyrueis. Comme l'étape était particulièrement longue, nous décidons de l'écourter carrément de 20 km. Pour un prix plus que modique, le taxi de Meyrueis, bien plus sympa que son collègue de Ste Enimie, nous dépose à l'entrée de la Vallée du Bonheur.

Le Bonheur ? Ça n'est pas cet état de satisfaction que nous recherchons tous, mais une petite rivière qui prend sa source au Col de la Serreyrède (où nous allons), s'écoule dans une large et belle vallée protégée, dans le Parc National des Cévennes, et aboutit à un gentil petit lac. En continuant, il disparaît dans un vaste tunnel à l'entrée monumentale (c'est la Perte du Bonheur) pour ressortir 700 m plus loin, à l'Abîme de Bramabiau (Nous nous promettons de revenir voir ces 2 curiosités !).

Nous remontons donc la Vallée du Bonheur jusqu'au Col de la Serreyrède, 1299 m, et ligne de partage des eaux, sur la pente de l'Aigoual.

Du Col, nous apercevons l'Aigoual (1565 m), dernière station de météo de montagne habitée, en France. De là-haut, la vue embrasse 13 départements, et par temps clair on distingue le Mont Blanc, la Méditerranée et les Pyrénées.

Le temps aujourd'hui n'est pas clair et il fait froid. La pluie va et vient. Mais si vous voulez le voir, tel que je l'ai vu au printemps 2013, cliquez ici :

Pour aujourd'hui, il ne nous reste qu'à descendre à l'Espérou, ce qui, avec toutes ces coupures, nous a fait une étape de récupération de seulement 15 km

Samedi 12 septembre 2015

Deuxième étape : du Col de Trébatut au Gazy, en passant par La Canourgue

Distance 28 km. Dénivelé positif cumulé : environ 700 m. Négatif : environ 500 m.

Aujourd'hui, c'est la descente dans la Vallée du Lot, en passant par St Germain du Teil. Nous rejoignons le Lot à Banassac. Nous sommes en Lozère.

Ici, les rois mérovingiens frappaient monnaie. A quelque distance se créa une communauté de chanoines, qui avait pour nom : "Canonica", ce qui a donné : La Canourgue.

En 1060 fut édifiée l'actuelle église St Martin :

La Vallée du Lot est creusée ici dans des grès rouges qui sont exploités pour la construction. Faciles à travailler, ils durcissent en vieillissant, fournissant des chaînages d'angle et des encadrements d'ouvertures solides et décoratifs. Ce qui donne une touche caractéristique aux bâtiments de ce secteur.

Autrefois, les eaux de l'Urugne empruntaient l'actuel tour de ville, et ne manquaient pas d'inonder la cité à chaque crue. Il fallu percer un tunnel pour détourner son cours principal, aménager des digues et des canaux pour utiliser l'eau et sa force motrice. Meuniers, tisserands et tanneurs se succédèrent au cours des siècles, aménageant les ramifications du canal, bâtissant ainsi peu à peu la petite "Venise Lozérienne".

Après la visite de La Canourgue, il faut remonter sur le plateau, de l'autre côté du Lot.

Là, l'orage était au rendez-vous. Et nous avons marché pendant 2 heures sous une pluie violente. Nous étions bien protégés, mais pas question de sortir l'appareil photo. D'ailleurs les horizons étaient bouchés.

Ce n'est que le soir que j'ai pu photographier la maison d'hôtes où nous étions, ancienne maison de ferme (le paysage ensoleillé vient d'internet !). Car ici, on ne "cultive" que le mouton. L'actuel exploitant a 400 brebis, et ne cultive que ce qui leur est nécessaire pour l'hiver : sainfoin, luzerne etc ...