Ceux qui me suivent le savent, j’ai déjà visité la Slovaquie en août 2013. Il y a beaucoup de choses que j’aurais aimé montrer à Alain. Mais refaire le même trajet n’était pas pensable : nous avons moins de temps. Nous avons donc opté pour une découverte des paysages de ce beau pays, à pied, à vélo ou en voiture, laissant de côté villes et monuments. Si ce côté culturel vous intéresse, vous pouvez toujours vous reporter aux pages de mon précédent voyage. Vous les trouverez en cliquant sur « en Slovaquie » dans la colonne de droite de mon blog. Sur la carte, mon précédent voyage est détaillé en vert, tandis que celui-ci est en traits noirs.

18 et 19 Juin 2018 : au nord-est

Et pour commencer, venant de Pologne, nous nous sommes arrêtés à l’église en bois de Ladomirova, inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Double manque de chance : la toiture en bois est en réfection, et elle est fermée le lundi. Si vous en voulez une image, je ne peux que vous renvoyer sur ce lien où vous verrez également le Skanzen de Svidnik (musée ethnographique de plein air) que nous avons visité après, et que je ne remets pas ici (il pleuvait et les photos ne sont pas super).

Par contre, il ne pleuvait pas encore quand nous avons rendu visite, à Svidnik aussi, au mémorial (grandiloquent) de l’armée soviétique, où 9000 soldats sont enterrés.

Alain s’est amusé à reconnaître les tanks et véhicules blindés (et même un avion) exposés à côté du musée militaire (fermé lui aussi le lundi). Serez-vous aussi forts que lui sur ce sujet ?

Le lendemain, nous voilà à Bardejov. Cette année, c’est un mardi, la place est vide. On peut apprécier sa grandeur.

Pour l’ambiance, il faut aller voir ici :

Cette fois-ci, j’ai voulu photographier, dans la basilique Saint Guy, les 11 autels en bois des 15ème et 16èmes siècles, et j’ai donc payé les droits photographiques, pour une fois. Hé bien, manque de chance, ma batterie d’appareil photo a déclaré forfait à la moitié. En voici quelques uns quand même.

Une petite photo du fameux château de Spiš, un des plus grands châteaux forts d’Europe Centrale, auquel nous ne nous sommes pas arrêtés, pressés que nous étions d’aller faire une randonnée en vélo.

Mais je vous conseille d’aller le visiter, il vaut le coup. C’est ici :

Belle balade en vélo au départ de Levoca. Petite chapelle à St Hubert. Et beau point de vue sur la ville de Levoca.

20 juin 2018 : dans le Paradis Slovaque

Le Paradis Slovaque est l’un des plus petits parcs nationaux de Slovaquie. Les rivières et les torrents ont creusé dans le plateau calcaire des gorges profondes, des goulets et des canyons. Le terrain y est accidenté et rocheux, mais il est densément boisé. C’est aussi le paradis des papillons : on en compte 2100 espèces, dont plusieurs endémiques.

J’ai voulu faire découvrir à Alain le Canyon Hornadu, dans lequel je m’étais régalée en 2013 : suivre le canyon sur environ 7 km, puis monter au-dessus et retour par le haut.

Bon, nous en sommes venus à bout. Mais beaucoup plus crevée qu’il y a 5 ans ! Lui aussi a tiré la jambe, d’autant plus que sa sciatique en a profité pour se réveiller. Du coup, nous ne ferons pas les autres gorges que j’avais prévues.

Voici quelques photos, mais vous pouvez en voir davantage ici :

21 juin 2018 : dans le Parc National du Karst Slovaque

Nous sommes descendus vers le sud, dans le parc national du Karst Slovaque. Il s’étend autour de la ville de Roznava et regorge de grottes, goulets, précipices et canyons.

Nous n’avons fait qu’y visiter la grotte d’aragonite d’Ochtina, comme je l’avais fait il y a 5 ans, parce que c’est une chose rare : c’est la seule, paraît-il, qui se visite en Europe, les 2 autres étant au Mexique et en Argentine.

Les photos y sont toujours interdites, et comme nous n’étions qu’une dizaine avec le guide, je n’ai pas pu tricher.

Mais vous en trouverez ici :

22 et 23 Juin 2018 : dans le Parc National des Pieniny

Nous sommes remontés vers le nord (une centaine de kilomètres). Sur la route que j’avais déjà parcouru, la belle ville de Kezmarok. Alain n’a pas été assez curieux pour vouloir la visiter, mais vous pouvez l’être et cliquer ici :

Nous voici donc dans ce petit parc national à la frontière de la Pologne, qui a d’ailleurs le même parc de son côté.

Ce parc se caractérise par un massif aux falaises abruptes, et nous avons été attirés ici par les magnifiques Gorges de la rivière Dunajec. Elle sert, à cet endroit de frontière avec la Pologne, et serpente entre les falaises abruptes. Elle prend des allures de torrent lorsque les parois se resserrent et que le dénivelé s’emballe.

Ces gorges, de 7 km, ne sont pas traversées par une route. On ne peut donc les franchir qu’en radeau ou en barque, ou bien à pied ou à vélo, par le sentier qui les bordent. Une aubaine pour le tourisme : les gens descendent en radeau, et remontent en vélos loués à l’arrivée des radeaux. Il y a aussi restos, buvettes, tours en calèche et autres attractions. Ou ils remontent à pied.

Nous avons choisi, bien sûr, le vélo, en faisant une boucle à travers la montagne : 15 km avec un dénivelé total voisinant 400 m.

Suite du 3ème épisode

Si près de la Pologne, nous avons re-franchi la frontière pour aller dans les Hautes Tatras côté polonais, à Zakopane.

Les Tatras : frontière naturelle entre la Pologne et la Slovaquie, les Tatras (Tatry) sont le plus haut massif montagneux des Carpathes occidentales. Certains l’appellent « la montagne de poche ». En effet, malgré sa faible superficie, ce massif possède toutes les caractéristiques géologiques alpestres.

Zakopane : située au pied du massif des Tatras (qui s’élève d’un seul coup), c’est une grosse station de sports d’hiver, de sports d’été, thermale et touristique. Il paraît que c’est une ville attachante, de culture montagnarde et bla-bla-bla et bla-bla-bla (et c’est vrai que les maisons y ont un style particulier, en bois et d’architecture tarabiscotée) mais pour nous c’est l’horreur : beaucoup de monde, la circulation qui ne s’arrête jamais, une agglomération énorme, pas moyen de se garer …

Mais avant d’arriver à Zakopane, petit arrêt à l’église de Debno.

Elle est mentionnée pour la première fois en 1335, mais la tour fut ajoutée en 1601, puis les arcades et le porche.

Si d’extérieur elle ressemble à bien d’autres églises en bois, l’intérieur surprend par la beauté des peintures au pochoir qui couvrent une grande partie des murs et tout le plafond, et par les sculptures gothiques datées des 15ème et 16ème siècles. Malheureusement elle est assez sombre, sauf en face des fenêtres, et les photos au flash sont interdites. D’où des photos assez sombres où les couleurs ne ressortent pas.

Son joyau est une polychromie médiévale remarquablement préservée. L’objet le plus ancien est un crucifix du 14ème siècle. Naturellement, elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

24 Juin 2018 : dans les Tatras polonaises

Arrivés à Zakopane sous la pluie. Pour faire de la rando, pas terrible. On ne voit rien des montagnes, bien sûr. Alors à quoi bon grimper là-haut pour ne rien voir ? En plus il fait un froid de canard : avant hier 37°, hier 15°, aujourd’hui 8° !

On décide de passer la journée au camping : lessive, ménage, cuisine, repos … mais voici le soleil dans l’après-midi. On ne résiste pas au soleil ! On prend les vélos pour une petite balade, et ce qui devait arriver arriva : au bout de 10 km, la pluie !

On est donc rentrés trempés, mais pas bredouilles, car en route, nous avions trouvé cette très jolie petite église.

Dédiée au Cœur Sacré de Jésus, à Jaszczurowska, elle est pourtant de construction récente : 1904-1907, mais dans le style d’architecture de Zakopane.

Un peu de folklore ?

Aujourd’hui, dimanche de la Saint Jean, comme nous traversions la ville, nous avons remarqué parmi les nombreuses personnes qui se rassemblaient devant différentes églises, un certain nombre, âgées surtout, hommes et femmes, en costume traditionnel. Hier, c’étaient 2 mariages, dont beaucoup d’invités portaient le costume traditionnel, et le cortège qui défilait en voiture à chevaux. Dommage, toutes mes photos étaient floues (c’était en roulant). A défaut, un autre attelage croisé dans la rue (on voit encore des attelages utilisés pour le travail, pas seulement pour les touristes). Et le seul costume que j’ai pu capter. Et le fromage fumé polonais, l’oscypek, très joli mais un peu caoutchouteux tel que, que l’on trouve partout. Il paraît qu’il se mange « découpé en tranche, passé au four quelques minutes et recouvert de fruits rouges, il accompagne parfaitement les eaux de vie », mais nous n’avons pas encore essayé ! (pas de four et pas d’eau de vie)

Fin du 3ème épisode, en Pologne

25 Juin 2018 : dans les Tatras Slovaques

Ce matin nous avons quitté la Pologne, très déçus de ne pas explorer, ni même voir, ces montagnes si réputées . Mais il pleut toujours, sans espoir d’amélioration avant une semaine.

Donc, retour en Slovaquie, au pied des Hautes Tatras côté slovaque. Nouvelle tentative de vélo à Liptovsky Hradock, avec un peu de soleil, mais demi-tour au bout de 3 km quand la pluie s’est remise à tombée.

Nous allons vers l’ouest, où les reliefs sont moins hauts et accrocheront (peut-être) moins les nuages …

26 Juin 2018 : En Velka Fatra

Toujours plus à l’ouest, en Slovaquie Centrale, voici le massif de Velka Fatra, qui culmine à 1600 mètres. C’est un massif aux longues et profondes vallées, abondamment boisées. N’étant habité qu’en bordure du Parc National, de nombreux sous-bois ont conservé leur état originel. Grâce à l’éloignement et l’inaccessibilité de certaines parties du massif (aucune route ne le traverse), celui-ci abrite une population importante d’ours, de loups et de lynx.

Nous nous en sommes d’abord approchés côté Est, en allant visiter le village de Vlkolínec, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est isolé et perché en altitude, et c’est un exemple unique de village de montagne préservé dans les Carpates. Il contient 45 maisons de bois peintes de couleurs traditionnelles. Il remonte au 14ème siècle et est toujours habité.

Puis nous avons contourné ce massif par le sud pour gagner le village de Blatnika. C’est le point de départ de la belle vallée de la Gaderská longue de 18 km, qui présente une forme de canyon avec de hauts rochers dolomitiques. La rivière est longée par une petite route interdite aux voitures, qui se prolonge par une piste. Cet après-midi, les nuages laissent apparaître du bleu, et même du soleil. Nous n’avons pris, au fond de la vallée, qu’une petite averse de 5 minutes.

Sur le cours de la rivière, un passionné de petits moulins a construit une sorte de petit jardin avec tout plein de petits moulins. Il était là en train d’en réparer un.

Ce soir, le ciel est bleu, mais il fait toujours froid : 16°. Que sera demain ?

27 Juin 2018 : en Malá Fatra

Nulle part ailleurs en Slovaquie n’ont été conservées de telles maisons de bois, décorées d’ornements peints, avec des motifs d’oiseaux, de plantes, de formes géométriques.

Elles sont à Čičmany, dans ce massif du nord-ouest. Dans ce petit village de montagne isolé, on a conservé 140 de ces maisons peintes. Une telle ornementation aurait eu, pour les anciens, le pouvoir magique de les protéger des forces maléfiques de la nature environnante. Malheureusement, elles ne les ont pas protégés des guerres ni des incendies, qui en ont détruit beaucoup.

Mais ces dessins ne sont pas dus à l’inspiration. Ils reproduisent les motifs brodés sur leurs magnifiques costumes traditionnels. Car ils les portent encore pour les différentes fêtes de l’année et de la famille. Dans le petit musée local installé dans une maison, nous avons pu en voir de très beaux.

Toujours fuyant la pluie, nous arrivons à Banská Štiavnicka. Nous allons y faire un petit tour, sous le parapluie. Visite bâclée, donc.. Mais vous pouvez vous reporter à ma visite de 2013 en cliquant sur la ligne blanche :

Ce que je n’avais pas vu alors, c’est que Banská Štiavnicka est une ancienne ville minière, où on extrayait de l’argent et de l’or depuis le 11ème siècle, et encore jusqu’au 19ème.

Les riches bourgeois et entrepreneurs miniers avaient même, depuis leurs caves construites au 16ème siècle, un accès direct aux galeries des mines. Nous en avons parcouru un accès (sur 75 m seulement) : cette galerie donnait accès au puits vertical Michal. Une inscription gravée en 1746 indique la date de la réparation du boyau et de la restauration de l’immeuble.

28 Juin 2018 : vers l’Autriche

Et voilà. La décision est prise. Après une dernière balade en vélo, d’un lac à l’autre, nous prenons la route de l’Autriche, en espérant que le mauvais temps ne nous y suivra pas. Car même si la température s’est réchauffée en abordant les plaines du sud, le temps reste orageux et pluvieux.

Fin du 4ème épisode, en Slovaquie

Mardi 23 Juillet

Quitté le camping à midi, mais tout est à jour : lessive, vidange, eau, blog, cistes, messagerie ...

En route pour le château de Predjama.

Il se situe dans une région karstique où le sous-sol est comme du gruyère. Dans la falaise à pic de 123 m de haut à laquelle il s'accroche, plusieurs accès naturels mènent au monde souterrain karstique. C'est un labyrinthe de galeries reliées entre elles, réparties sur plusieurs étages. Ces multiples grottes situées derrière le château ont 140 m de profondeur et à ce jour, 13 km de galeries seulement ont fait l'objet de recherches, soit un dixième du parcours souterrain de la rivière Lokva.

On peut en visiter une petite partie (ce que j'ai fait) avec un casque à lampe frontale, car il n'y a pas l'électricité. Les escaliers, les couloirs ont été créés au fur et à mesure d'une longue occupation.

On entre par une galerie qui fut occupée déjà au 1er âge de pierre, et qui, au Moyen Age, servait d'écurie aux seigneurs du château.

Car bien sûr, ce système de grottes était exploité pour la garnison du château.

Il fut commencé au 12ème siècle et s'agrandit au fil du temps.

Son habitant le plus célèbre, Erasme, le Chevalier-Brigand (rien à voir avec Erasme de Rotterdam, "prince des humanistes") y a vécu dans la seconde moitié du 15ème siècle. La vie n'y est pas des plus confortables, mais on y était à l'abri.

Qui était cet Erasme ?

Un Chevalier fier et indépendant, qui s'opposa à l'Empereur autrichien Frédéric III. Il se réfugia dans son château de Predjama d'où, par défi, il attaquait les caravanes de commerçants pour les piller.

Pour le capturer, l'empereur ordonna un siège qui dura un an ! Mais les assiégés, grâce au système de grottes, pouvaient s'approvisionner, tandis que les assaillants n'étaient pas ravitaillés. On dit qu'Erasme allait jusqu'à les provoquer en exhibant du buf rôti ou des fraises fraîchement cueillies quand ils étaient affamés.

Erasme ne fut pas vaincu. Il fut trahi par un serviteur qui aimait trop l'or.

Lorsque Erasme se rendit là où même le sultan Turc ne peut se faire remplacer par son envoyé, le serviteur signala sa présence à l'aide d'une lampe. Un boulet de pierre fit alors éclater les rochers au-dessus de lui, et il mourut écrasé en 1484.

Il fut enterré sur la place du village, et sa bien-aimée y planta un tilleul à sa mémoire. Il est toujours là, et malgré son âge a encore une bonne repousse.

Et je suis restée dormir sur place, dans une prairie ombragée qui sert de parking d'appoint.

J'étais à côté d'un couple de Français et nous avons passé la soirée à bavarder.

Le dernier gag de Charly :

Comme nous étions installés dans nos fauteuils autour d'une table de camping.

Charly est allé chercher son coussin, posé à côté de ma voiture, à une dizaine de mètres.

Il l'a ramené entre ses dents, et l'a positionné sur le cercle avant de s'y coucher et de nous regarder tour à tour d'un air de dire : "et moi, alors ?"

Dimanche 21 Juillet

Deux églises au retable baroque exceptionnel sont à mon programme d'aujourd'hui.

C'est dans une région de douces collines : on s'y faufile ou bien on les escalade pour redescendre de l'autre côté. Un coin de paradis paisible.

Les maisons sont de couleurs vives : orange, bleue, verte, ou bicolores : jaune et orange, rose et mauve. J'ai même vu une maison Orange et Rouge vifs !

Chacune est entourée d'un jardin coquet et très fleuri.

Pour la première église, je reviens au sud de Ptuj, dont elle fait partie : Ptujska Gora.

C'est une église fin 14ème, qui possède l'une des plus belles uvres du pays : une "Miséricorde", sculptée dans un seul bloc de pierre.

La Vierge abrite sous son manteau déployé 81 personnages. Une vraie galerie de portraits où on peut identifier l'Empereur et les Comtes de Celje, et d'autres personnages de l'époque.

A 23 km, à Olimje, voici le Monastère de Saint Paul, aménagé dans un ancien château à partir de 1663, et maintenant dirigé par les Frères Mineurs.

Les douves sont aménagées en viviers et dans les jardins, on cultive les herbes médicinales. Car la vocation des premiers occupants, les Frères de St Paul, était la médecine. Le Monastère possède toujours sont herboristerie, la plus ancienne de Slovénie et la 3ème en Europe, après Paris et Dubrovnik.

J'ai été impressionnée par les retables de l'église, en bois noir avec des dorures, inévitables.

Je crois que c'est, parmi les retables baroques, celui que je préfère.

Encore une vingtaine de kilomètres pour aller au château de Potsreda, perdu dans la montagne.

Pas de visite, ici, mais une balade en vélo dans la fraîcheur de la forêt, et je m'installe pour la nuit face au château.

Voici le spectacle que j'ai devant moi en dînant à la table de pique-nique :

Autour de moi, la forêt, les chants d'oiseaux.

Derrière moi, la petite route qui va au château, où il n'est passé qu'une voiture ce soir.

C'est vraiment mon meilleur parking depuis le départ.

Et la surprise du soir : en ouvrant mon ordi pour y mettre mes photos, je m'aperçois que je capte la wifi publique du château ! Pourtant il est loin !

Demain matin, en m'approchant, je capterai mieux ...

Sur la même route que la première installation, après 2 km et quelques lacets, dans la prairie, accroché à un râtelier à foin, voilà ce que j'ai trouvé :

Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boite fermée au cadenas. Peut-être une batterie, puisqu'elle est connectée par un câble électrique sur le montage métallique.

Le dessus du bidon est recouvert d'une tôle, fixée on dirait.

Une erreur de ma part : je n'ai pas frappé le bidon pour entendre si ça sonnait le plein ou le creux. Désolée.

Cette fois-ci, Eustache, il semble qu'il y ait le 12 volt. Mais pour quoi faire ?

Ce n'est pas que je sois radin, mais la réponse est trop facile à trouver.

Pourtant, dans mon Midi-Pyrénées, ces cultures n'existent pas. C'est pourquoi j'en suis curieuse.

Qui me renseignera ?

Et là, ce n'est pas un gag !

J'ai réellement vu ce panneau à l'entrée d'un village.

Charly, tiens-le toi pour dit :