Galway**

Galway (7a) doit son attrait à l'animation de ses rues colorées, de ses petits restaurants et de ses pubs. C'est pour nous la porte d'entrée du Connemara. C'est aussi la zone la plus importante de "gaeltacht" (où le gaëlique est parlé -et écrit- couramment).

Port pour les îles d'Aran et ville universitaire, elle fait la part belle à la musique, la danse, le théâtre, la littérature ... Dans la rue, c'est surtout la musique qui est présente partout.

Quel âge a ce jeune artiste ? 5 ou 6 ans, au plus. Il n'est pas un génie, mais il fait ses exercices (son apprentissage), tranquillement ...

Dans la ville médiévale, quelques beaux hôtels mais surtout de nombreux pubs. Ambiance festive, et marché autour de l'église Saint Nicholas. (du 14^ème au 16^ème siècle)

Après ce bain de foule nous terminons l'étape dans la petite ville de Ballinrobe, (7) où nous serons hébergés durant 5 jours. Un fish and chips s'impose pour ce soir ...

Notre première visite fut pour le village voisin (12 km) : Cong.

Non, non, là nous n'y sommes pas allés ! C'est bien à Cong, mais c'est un hôtel de (très grand) luxe : Ashford Castle. Il n'est que pour les grands de ce monde ...

Nous, nous avons juste visité les ruines de Cong Abbey, où mourut, au 12ème siècle, le dernier roi d'Irlande.

Une astuce des anciens moines : dans cette "maison de pêche", un trou dans le sol servait à descendre les lignes. Et lorsqu'un poisson mordait, un système de câbles et de cloche relayait le message en cuisine.

Cong est aussi connu pour avoir été le lieu de tournage du film de John Ford, l'Homme tranquille (1952), avec John Wayne et Maureen O'Hara.

Pour en perpétuer le souvenir, une statue très visitée leur rend hommage

Le Connemara, c'est surtout une histoire de paysages. Et c'est en vélo qu'il faudrait avoir le temps de le découvrir. A défaut, nous avons adopté le plus possible les petites routes. Voici la région entre (7) et (7b).

Mais j'ai fait tant de photos ... le choix est difficile !

Kilemore Abbey !

Un lac lui sert de miroir, et la forêt lui sert d'écrin. Une belle demeure (un château !) qui fait penser (ou rêver) à Downton Abbey ...

De style néogothique, elle est le fruit d'une belle histoire d'amour.

Nous sommes en 1852. Mitchell Henry, homme d'affaires anglais prospère, et sa jeune épouse Margaret Vaughan, passent leur lune de miel dans le Connemara. Le couple déjeune en plein air dans le townland de Kylemore. Alors qu'ils s'assoient, Margaret s'extasie devant la beauté de la région et imagine à quel point il serait formidable d'y vivre. Treize ans plus tard fut construit un magnifique château reculé, se dressant au-dessus du lac miroitant.

Pendant près de 10 ans, Henry Mitchell, Margaret et leurs neuf enfants y vécurent, dans ce qui semblait être, de l'avis général, le bonheur à l'état pur.

Mais, en 1874, lors d'un voyage en Égypte, Margaret contracta une fièvre et décéda. Mitchell, le cœur brisé, ne supporta plus de passer du temps à Kylemore et l'évita autant que possible. Une histoire doit avoir une fin. Celle de Margaret et Mitchell s'acheva lors du décès de ce dernier en 1910.

Après quelques vicissitudes, Kilemore fut ensuite racheté par l'église catholique pour accueillir une communauté de bénédictines belges, chassées de leur couvent d'Ypres pendant la première guerre mondiale. Les sœurs ouvrirent en 1923 un internat international pour les jeunes filles. L'école ferma en 2010.

Pour tout savoir (ceci n'est qu'un mince résumé) sur l'histoire de Kilemore Abbey, cliquer sur le lien ci-dessous.

Après la mort de sa femme, Mitchel Henry fit embaumer son corps et et le fit rapatrier en Irlande. Un mausolée fut construit pour elle à Kylemore Castle, puis il fit bâtir une église de style gothique, évoquant une cathédrale miniature. Il choisit pour son église une décoration évoquant les femmes, d'où ce vitrail représentant cinq vertus sous forme d'allégories féminines : le Courage, la Foi, la Charité, l'Espoir et la Chasteté.

Notre promenade dans le Parc fut écourtée par la pluie, et nous n'avons pas été jusqu'au mausolée.

Le mot de la fin : les bénédictines de Kylemore se sont reconverties dans la fabrication de chocolats et autres spécialités culinaires et objets d'artisanat, fait à la main avec soin. La priorité actuelle de Kylemore en matière de collecte de fonds est la construction d'un nouveau monastère bénédictin, le premier en Irlande dans son genre depuis 400 ans.

Nous arrivons à Leenaun, niché au fond d'un bras de mer de 14 km, très étroit (45 m), le seul fjord d'Irlande.

Puis nous remontons vers le nord par Inagh Valley**. La route longe le long lac de Doo Lough

Nous retrouvons la côte à Silver Strand**, immense plage de sable clair et de dunes ... Courageusement, Dirk va faire un plongeon ... de très courte durée !

Et voici un bien curieux pont ! Pour piétons uniquement. C'est Bunlahinch Bridge*. Un régal avec un rayon de soleil et des fleurs. Ces fleurs qui nous accompagnent toujours au bord des routes depuis le début.

Et voilà Wesport**, capitale du Comté de Mayo. Nous n'irons pas plus au nord.

Charmante petite ville, colorée, animée, fleurie.

Un journée de "repos", en balade dans les environs de Ballinrobe : des moutons, des ruines mystérieuses, des lacs ...

Il nous restait à voir la côte sud du Connemara. Encore un festival de beaux paysages, dans un vent marin pas du tout estival !

Et c'est le retour à Dublin (0), avec un arrêt au cœur de l'Irlande, à Clonmacnoise*** (7d)

Dominant les méandres du Shannon, au carrefour du fleuve (nord-sud) et de la route reliant Dublin à l'ouest du pays, c'était un endroit stratégique. Le premier monastère fut construit par Saint Kieran. Modeste fils d'un charpentier mais fin lettré, il en fit un établissement d'érudits qui rayonna pendant des siècles, malgré les raids ennemis successifs. Du fait de sa renommée, de nombreux rois de la province du Connaught et de la maison de Tara firent le choix d’être enterrés à Clonmacnoise.

Commencé par une église en bois au 6^ème siècle, la plupart des vestiges sont du 10^ème au 12^ème siècle. A l'intérieur de l'enceinte de pierres, on trouve 8 églises, une cathédrale, 2 tours rondes, des tombes et trois grandes croix.

Et chaque année, le pèlerinage de Saint Kieran rassemble toujours de nombreux fidèles autour du puits sacré.

Dans le Visitor Center sont exposés les originaux des plus beaux vestiges : la croix des écritures**, début 10^ème siècle, véritable bande dessinée biblique en relief, la croix du nord, plus ancienne (date de 800), ornée de spirales et d'entrelacs, ne garde qu'un fut ouvragé, la croix du sud, du 9^ème siècle. Et aussi des pierres ornées de dessins ou d'inscriptions. On y voit aussi des objets de culte et de nombreuses maquettes expliquant les rites et la vie dans le monastère, véritable village.

Son déclin progressif du 12^ème au 15^ème siècle, dû à l'abandon de la route des crêtes au profit de celle passant plus au nord par Athlone, est achevé en 1552 avec sa mise à sac en règle par la garnison anglaise d'Athlone. .

Et maintenant, retour Dublin, retour en France, pour y retrouver l'été, le vrai ! Mais je ne regarderai plus pareillement ces fleurs dans mon jardin :

PS : j'ai oublié de vous donner la réponse, pour le nombre de lacs du Connemara. Hé bien ils sont ...

innombrables !  😄 😄  😄

Le Roc de Cashel est un peu difficile à résumer.

D'abord forteresse vers les 4è et 5èmes siècles, puis jusqu'au 12ème, centre de pouvoir du royaume de Cashel dont un certain nombre de ses rois étaient des ecclésiastiques. Le site accueille donc des édifices qui servaient non seulement de lieu de résidence aux hauts rois du Royaume d’Irlande, mais aussi d’innombrables bâtiments religieux : tour ronde, cathédrale, chapelle, cimetière …

C'est donc un complexe médiéval majeur.

Le plus ancien monument de Cashel est la tour ronde, haute de 28 mètres et parfaitement conservée, datant d’environ 1100. Son entrée s'ouvre à 4 mètres du sol, ce qui est typique des tours rondes irlandaises. Leur forme était unique dans toute l'Irlande. Elles possédaient des planchers en bois qui communiquaient entre eux par des échelles. Le plancher supérieur abritait une ou plusieurs cloches, et était éclairé par de petites fenêtres à sommet triangulaire. L’édifice servait alors à surveiller les abords de la forteresse et y entreposer de nombreux manuscrits ainsi que des reliques religieuses d’une grande valeur.

En 1101, le roi d'alors fit don du Roc de Cashel à l'Eglise,

La chapelle du Roi Cormac, dont la construction a débuté en 1127 pour être consacrée en 1134, est l'édifice le plus remarquable du site. D’un style roman assez complexe et influencé par le style germanique, elle se caractérise extérieurement par 2 tours situées symétriquement de chaque côté de l’édifice. L'une au toit plat, l'autre au toit pyramidal. D'autres éléments remarquables concernent la présence d'un tympan sculpté au-dessus de chacune des deux entrées, notamment l'entrée principale, au nord. Celle-ci donnait alors sur la campagne, mais elle est enfermée maintenant par le mur de la cathédrale, construite au 13ème siècle. On entre donc par la porte secondaire, au sud.

L'intérieur de la chapelle est très sombre, car les fenêtres ont été presque murées lors de la construction de la cathédrale. Le style roman s'y caractérise par une voûte en berceau sculptée, et les fresques irlandaises les mieux conservées de cette période, malgré les dégradations dues à l'humidité.

D'autres éléments remarquables : la voûte du jubé, les ornementations géométriques, et les têtes sculptées présentes ici et là.

La chapelle renferme aussi une tombe, qui serait vraisemblablement celle du célèbre roi Cormac.

En fait, l'intérieur était entièrement peint

comme nous le montre cette image d'une 

reconstitution virtuelle à partir des éléments éparses

restants.

La cathédrale de Saint Patrick, l'actuelle, aurait été bâtie en 1235 et s’agence sur un plan cruciforme classique. Elle comporte une nef dépourvue de bas-côtés et un clocher au-dessus de la croisée du transept, composé d’une tour carrée. Elle possède aussi une seconde tour datant du 15ème siècle, qui servait de lieu d’habitation à l’archevêque. Cette dernière est accolée à la cathédrale, mais ne fait pas corps à l’édifice principal. La cathédrale fut grossièrement implantée entre la tour ronde et la chapelle de Cormac.

 En 1647, durant les guerres confédérées irlandaises, Cashel fut mise à sac par les troupes parlementaires. Les troupes confédérées y furent massacrées, ainsi que le clergé catholique romain. L'armée dégrada également de nombreuses œuvres religieuses. En 1749 le toit principal de la cathédrale fut ôté par l'archevêque Arthur Price.

Nous arrivons au 15ème siècle, qui a vu, en plus de la construction de la deuxième tour, la construction d'un grand bâtiment pour abriter la grande salle de la chorale des vicaires, et leur dortoir. Ce bâtiment se situe à l’entrée de la forteresse et daterait de 1420. La chorale de la Cathédrale Saint Patrick était un groupe d'hommes laïques et ecclésiastiques désignés pour chanter pendant les offices. Une crypte, sous la salle, sert de musée, mais il était fermé.

La totalité du plateau, au sommet du rocher, est entourée de murs. Entre les bâtiments s'étend un vaste cimetière, parsemé de hautes croix. La croix de Scully construite en 1867 pour commémorer la famille Scully, en était la plus haute et l'une des plus célèbres. Elle a été foudroyée en 1976, et ses restes gisent auprès des murs.

Hors les murs, l'Abbaye de Hore aurait été édifiée autour des XIIème / XIIIème siècle pour les Bénédictins.

Toutefois, l’histoire raconte que l’archevêque de l’époque, Mgr David Mac Cearbhaill, aurait rêvé une nuit que les Bénédictins étaient en train de l’assassiner. Considérant ce rêve comme une prémonition, il décida de chasser les bénédictins de l’abbaye, pour finalement la céder aux Cisterciens en 1270.

Certes, cette histoire est plus de l’ordre de la légende que du réel fait historique.

Quoiqu’il en soit, l’abbaye a su perdurer jusqu’à nos jours : ses murs sont encore debout, et les vestiges en place donnent une excellente idée de ce à quoi pouvait ressembler la Hore Abbaye au temps de ses premières années.

De la ville même de Cashel, nous n'avons retenu que la difficulté de trouver un restaurant et ces fleurs magnifiques dans un jardin !

En prenant la route vers la côte sud, nous traversons la petite ville très encombrée de Cahir. Un petit arrêt au bord de son château très photogénique. Dommage que nous n'ayons pas eu le temps de le visiter car le Château de Cahir**, 13ème siècle, a servi au tournage des films Ecalibur et Barry Lindon, et de la série TV  les Tudors.

Et maintenant, à nous les paysages maritimes !

Nous avons longé la côte par de minuscules routes peu fréquentées. Ici, Sigrid essayait de chasser ce petit chien qui ne voulait pas quitter le milieu de la route.

"Imaginez un petit coin de paradis niché sur la côte sud de l’Irlande, où le charme authentique des villages irlandais se mêle à des paysages époustouflants et une histoire riche et captivante. C’est Youghal, cette ville pittoresque dont vous ne voudrez plus jamais partir."

Cet extrait d'un blog nous a donné envie de visiter la ville, du moins une partie.

Voici d'abord la Tour de l'horloge :  clock gate tower

La prison de la Tour - connue aussi sous le nom de Porte de l'Horloge - a ouvert ses portes en 1777 et était utilisée pour détenir "les vagabonds, les criminels, les délinquants et les personnes accusées de petits délits". La vie était rude et les temps difficiles pour beaucoup, jusqu'à la rébellion de 1798, à laquelle participèrent plus de 5 000 soldats irlandais. Elle comporte quatre étages et fait 24 mètres de haut. Les condamnés à mort étaient pendus aux fenêtres pour impressionner la population.

Puis le port, et le quartier médiéval. Le château de Tynte a été construit à la fin du XVe siècle par la famille Walsh, des marchands cambro-normands qui ont construit des magasins et des maisons fortifiées dans la ville pour protéger leurs marchandises. L'armée d'Oliver Cromwell est entrée dans Youghal en 1649 lors de la conquête de l'Irlande par les Cromwelliens ; on suppose qu'elle a été utilisée pour loger les soldats parlementaires. En 1689, sous le règne du roi Jacques II, il fut utilisé comme prison pour les partisans de Cromwell et l'on tenta de l'incendier

Vous remarquerez que non seulement les voitures roulent à gauche de la route, mais les piétons doivent

aussi marcher à gauche dans les voies piétonnes !!! Cette touriste va-t-elle être verbalisée ?

Le plus célèbre des citoyens de Youghal fut Sir Walter Raleigh, maire de la ville à la fin du 16ème siècle. Il aurait introduit la pomme de terre et le tabac en Irlande, et par suite, en Europe !

Il y eut aussi l'homme le plus riche d'Irlande au 17ème siècle. Ce fut Richard Boyle, comte de Cork, On s'en souvient surtout par son tombeau que l'on peut admirer dans la très belle collégiale Sainte Marie, qui est un des plus anciens lieux de culte d'Irlande. En effet, dès le 5ème siècle, Saint Decian aurait fondé un oratoire ici. Cette église, au milieu de très beaux jardins, conserve des éléments du 13ème siècle, mais date pour l'essentiel du 18ème

Mais il est temps de partir, sans admirer les fameux remparts et la plage, car nous avons rendez-vous à Kenmare, dans le Comté de Kerry, pour notre cinquième hébergement, de 3 jours cette fois.

Parfois appelé "le jardin de l'Irlande", le Comté de Wicklow,  au sud de Dublin, est un pays de forêts, de cascades, de lacs et de châteaux.

Nous avons commencé par la cascade de Powerscourt, où nous avons pique-niqué. C'est un lieu agréable pour la promenade, sauf qu'il pleuvait avec un vent froid.

N'empêche ! les eaux, brunies par la tourbe, de la plus haute cascade d'Irlande (130 m) dévalent au fond d'un cirque rocheux, dans un paysage de pins, de séquoias et d'araucarias (celui qui a des écailles pointues !). Et c'est quand même magnifique.

Empruntant les petites routes, nous avons finalement renoncé à la randonnée prévue, pour cause de brouillard.

Une autre belle cascade (on ne manque pas d'eau, ici), de 80 m : celle de Glenmacnass Waterfall, nous a laissé entrevoir les magnifiques couleurs de ses eaux  sur fond de sable.

... et nous avons terminé la journée en écoutant sur You Tube un épisode de l'histoire de l'Irlande, celui sur la Grande Famine.                                                                          

Vous pouvez le trouver en lien ci-dessous, il dure 27 minutes 30.

Le lendemain matin le temps s'étant amélioré, une balade dans l"Avondale Forest Parc nous a bien dégourdi les jambes. Depuis le 18ème siècle le site a été planté de multiples essences exotiques. On est aussi impressionnés par la majesté des chênes et des hêtres, dont certains ont plus de 250 ans.

Ce parc propose également l'accès à une promenade à la cime des arbres,

(Treetop walk, 1,4 km), qui se termine par une tour à 38 m de haut, de laquelle on peut descendre en toboggan. SUPER ! Mais c'était trop cher pour notre budget. Pour nous ce sera une balade gratuite de 2 heures sous les arbres ...

Ce parc contient aussi l'ancienne demeure (qui peut se visiter) du leader nationaliste Charles Stewart Parnell (1846-1891), lord protestant qui s'engagea dans le combat politique pour arracher au Premier ministre anglais le Home Rule, visant à rétablir les Irlandais dans leur autonomie d'avant l'Acte d'union de 1800.

Pour ceux qui s'intéressent à l'Histoire, côté politique, voici un peu résumés (en 23 minutes 45) les hoquets de l'acquisition de ce HOME RULE (autonomie locale).

Et voici Glendalough.

En 570, Saint Kevin accompagné de quelques moines choisit cette région reculée au cœur des montagnes pour y fonder un monastère. Après la mort du saint, en 617, Glendalough devint un lieu de pèlerinage et une véritable cité monastique, avec des églises, des maisons d'habitations, des ateliers, un hôpital et des bâtiments agricoles. Malgré de nombreuses attaques vikings, le site maintint une activité religieuse pendant 900 ans avant de décliner.

Il ne reste pas grand-chose de la cathédrale, jadis le monument le plus imposant. Bâtie au 12ème siècle, elle possédait l'une des plus vastes nefs d'Irlande.

La pluie nous a laissé le temps de faire la balade jusqu'au Lac supérieur, avant de prendre la route pour notre prochain hébergement : l'Auberge de Jeunesse de Kilkenny.

Bonjour !

Je reviens de 3 semaines passées en Irlande avec ma petite famille de Suisse

C"est un peu court pour visiter ce si beau pays. Alors nous nous sommes limités à la République d'Irlande. Et encore, le sud et l'ouest surtout.

Sur cette carte, les gros points numérotés correspondent à nos points de chute, et aussi aux articles que je compte rédiger. Mais nous avons eu si mauvais temps que mes photos sont souvent bien sombres. J'essaierai de trouver sur internet des photos libres de droits un peu plus ensoleillées des mêmes endroits.

D'ailleurs nous étions prévenus. Dès le premier jour, exceptionnellement (mais nous ne le savions pas encore) ensoleillé, j'ai photographié ce tee-shirt, sans trop y croire ... mais la suite du séjour l'a confirmé.

Je suis arrivée à Dublin (point 0) alors que Sigrid et Dirk y étaient déjà depuis 2 jours, et avaient eu le temps de visiter la ville. Nous avons donc filé directement vers le nord (point 1). L'aéroport étant lui-même au nord de la ville, je n'en ai rien vu. Sauf en repartant : la rue où était notre pension pour une nuit (décollage à 6 h 30 du matin !) et quelques bus, tous vert et jaune.

Pour vous faire patienter en attendant le prochain article, voici, en 5 minutes, un résumé de l'histoire de l'Irlande. Un minimum à connaître pour comprendre châteaux, monastères, villes, musique et arts irlandais.

Bonne écoute et à la semaine prochaine ...