Pergé

Nous voici revenus près de la Mer, pour visiter l'antique capitale de la Pamphyllie : Pergé.

Elle fut fondée 1000 ans avant JC par des immigrants (envahisseurs ?) Grecs qui s'installèrent sur les rives du fleuve Kestros, à 20 km de la mer pour être à l'abri des pirates.

Avec Alexandre le Grand, (-356 à -323 av JC) la civilisation hellénistique atteint son apogée, avant d'intégrer l'empire romain en -133 av JC.

Aux 2ème et 3ème siècles, Pergé est la plus belle ville d'Anatolie.

Aux débuts du christianisme, St Paul et St Barnabé vinrent à Pergé qui en devint le siège, jusqu'au 6ème siècle.

Mais au fil des siècles, les rives du Fleuve Kestros se remplirent d'alluvions, rendant impossible l'accès au port..

Avec les incursions Arabes du 7ème siècle, la ville fut abandonnée progressivement.

Que reste-t-il de Pergé ?

Le stade !

Du 2ème siècle, en forme de fer à cheval (334m x 34m) il pouvait accueillir 12 000 spectateurs.

Sa particularité, c'est que sous les gradins soutenus par des arcades étaient installées des boutiques.

Les portes de la ville

Deux tours de 12 m de haut sont encore visibles de l'époque hellénistique.Mais il y a aussi 2 portes de l'époque romaine.

La fontaine monumentale, ou Nymphæum

Elle était le point de départ de l'aqueduc qui traversait toute la ville. Elle était très ornementée, mais les plus belles pièces sont aux musées ... On lui a tout de même laissé son dieu ... ou ce qu'il en reste !

Les thermes

Du 2ème siècle, ils comprenaient de nombreuses salles, ornées de statues et de bas reliefs.

L'Agora

Il reste les colonnes qui la bordaient et qui donnent une idée de sa dimension, mais les mosaïques du sol ont disparu avec le temps

La voie à colonnes et l'arc de triomphe de Démétrius Apollonos

C'est en quelque sorte la Grande Rue, Nord-sud, qui passe sous l'Arc de Triomphe et est bordée de colonnes. L'aqueduc passe en son milieu.

En plus des restes de 2 basiliques (5 et 6èmes siècles) et d'une nécrople à l'extérieur de la ville, il reste aussi un théâtre magnifique, mais que nous n'avons pas pu voir.

Dernier détail : parmi les dieux vénérés à Pergé, Artémis tenait une grande place : elle était représentée sur les monnaies et sur de nombreux bas reliefs et statues. Il en reste une qui n'est pas au musée :

Le Caravansérail ALARA HAN

C'est un caravansérail seldjoukide datant de 1232. Il a été construit par le Sultan Alaeddin Keykubad pour faciliter la vie itinérante des commerçants qui allaient de Konya à Antalya.

Au sujet des caravansérails, plus de détails ici : Le retour ...

Celui-ci se trouve sur les bords de la rivière Alara aux eaux turquoise, et est surplombé par une forteresse de la même époque d'où la vue sur la région est superbe, paraît-il. Car nous n'avons pas pu y aller : on y accède par un tunnel qui comporte 120 marches (il faut une lampe de poche car ce n'est pas éclairé) puis un sentier raide pendant une heure ! Ça nous aurait bien plu, à Colette et à moi, mais dans ce genre de voyage organisé c'est impensable ! Dommage ...

Citadelle d'ALANYA

Au 13ème siècle, les Turcs Seldjoukides bâtirent cette formidable fortification. Ce fut, sous leur règne, l'âge d'or de la cité. Elle comprend 6,5 km de remparts crénelés, véritables serpents de pierre épousant les moindres contours du relief, et ponctués de 83 tours carrées.

La Tour Rouge, octogonale, construite en 1226 et qui doit son nom aux briques qui la constituent, avait pour rôle de protéger l'Arsenal.

Nous voici revenus sur la Riviera Turque, dans cette ville que l'on dit "étoile de la Méditerranée" : Antalya.

Je vous invite à en visiter le vieux centre avec moi :

Nous y pénétrons par la porte Adrien, coincée dans le rempart entre deux tours de guet. Elle a été construite en 130, pour commémorer la visite de l'Empereur Adrien.

Après des ruelles paisibles, bordées de maisons en encorbellement, voici Kesil Minare, le Minaret tronqué. Il a été ajouté au 14ème siècle à une église byzantine du 2ème siècle, pour la transformer en mosquée :

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En suivant les vieux remparts, nous arrivons au-dessus du  Vieux port. Beau point de vue !

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Des escaliers nous conduisent au Vieux port. Cette fois, c'est d'en-dessous que nous verrons la ville.

et on remonte de l'autre côté de la baie, en vue du célèbre Vivli Minare, le minaret Cannelé, dont l'élégant fut de briques est devenu l'emblème de la ville.

Mosquée, Tour de l'Horloge, Monument au "Père des Turcs" (Kemal Atatürk), bazar, nous sommes là  au cœur vibrant de la cité.

Encore quelque chose de particulier :

Dans le centre ville, j'ai remarqué cette vitrine :

Ce n'est pas une boutique de déguisements. Ce sont des costumes pour la fête de la Circoncision.

On rencontre généralement ces garçonnets vêtus comme de "petits princes"  (avec le costume, la cape, la coiffe et le sceptre) vers le mois de mai-juin. Ce sont de futurs circoncis.

Cette coutume religieuse, appelée sünnet en turc, est pratiquée chez les musulmans (98% de la population). Elle symbolise le passage de l'enfance à celui d'adulte, du monde féminin il entre dans celui des hommes. C'est en principe vers l'âge de 6-7 ans qu'elle a lieu, et plutôt à un âge impair. L'enfant , vêtu de son costume, se rend en famille à la mosquée pour prier. La circoncision aura lieu quelques jours plus tard, avec une grande fête et de nombreux cadeaux.

Il semble qu'aujourd'hui, la circoncision soit de plus en plus pratiquée à la naissance, fête et réjouissances étant remises à plus tard.

Lors de mon premier voyage en Turquie, au mois d'avril 2007, j'avais rencontré un petit prince, tout heureux et fier de se faire photographier. Mais alors je ne connaissais pas ce rituel : je n'avais pas internet !

C'est maintenant l'heure de reprendre l'avion. A un de ces jours, pour d'autres découvertes ...

A Ortahisar, ce rocher appelé "citadelle" fut utilisé comme abri à l'époque des chrétiens.

Il est en restauration aujourd'hui. On y aménage ... un hôtel troglodytique. Sans doute pour les malheureux voyageurs qui ne peuvent pas se payer un hôtel ordinaire ... ;-)

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Encore un peu d'histoire :

En 1925, après le traité de Lausanne qui entérine la victoire d'Atatürk sur les Alliés occupant le pays (après la défaite des Dardanelles en 1915), la Turquie reçoit ses frontières actuelles et la République est proclamée.

A lieu alors l'échange des populations avec la Grèce :  1.200 000 Grecs doivent quitter la Turquie, pour faire place aux Turcs (650 000) venus de Grèce. Certaines de ces familles, de part et d'autre, étaient installées depuis plusieurs générations. Et bien sûr, on ne leur a pas demandé leur avis !

Pourtant, la cohabitation se passait bien entre les deux communautés : à Sinasos (actuellement Mustaphapaça), le pope chantait l'Evangile indifféremment en grec ou en turc pendant les offices. Et de retour en Grèce, leur mère patrie, les habitants déchirés fondèrent un nouveau village, baptisé Néa-Sinasos ...

A Ortahisar, les Turcs n'ont pas réoccupé la partie grecque de la ville, qui tombe maintenant en ruines.

Et moi je suis partie à la recherche de ces belles maisons grecques oubliées.

Une autre spécificité des environs, ce sont des centaines d'entrepôts souterrains (on les distingue par des quantités de tuyaux d'aération émergeant du sol). On y stocke des agrumes ou des pommes de terre pendant plusieurs mois dans des conditions idéales, avant de les expédier dans tous les pays.

Ce matin, nous allons visiter une fabrique de tapis.

Bien sûr, le but (avoué) est de nous faire acheter un tapis. Mais c'est quand même une visite très intéressante.

Nous apprenons comment on noue les tapis turcs : avec le nœud gordien.

"Nœud gordien", ça me dit quelque chose ... ce n'est pas dans l'histoire grecque ?

Mais si, bien sûr !

Une ancienne tradition promettait l'empire de l'univers à celui qui dénouerait, à Gordium en Phrygie, un nœud si habilement enlacé qu'on ne pouvait en apercevoir les bouts. Alexandre le Grand, en 337 av JC le défit d'un coup d'épée ... et devint le maître de "l'ensemble du monde connu" à cette époque ...

C'est le nœud orange, sur la photo, l'autre est le nœud persan.  

Ses avantages : plus on tire sur le fil, n'importe quel bout, le nœud

se resserre.

Et quand les fils sont usés, il reste la boucle pour cacher la trame.

Ici, c'est une école professionnelle, subventionnée par l'état pour former des ouvrières capables de travailler chez elles, et ainsi de freiner l'exode rural. La transmission de cet art ne se faisant plus de mère en fille  (les jeunes ont l'école obligatoire jusqu'à 16 ans) elles ont ici 3 ans de formation avant de pouvoir vivre de leur métier.

On nous explique que l'on reconnait la qualité d'un tapis au nombre de nœuds (que l'on compte à l'envers) par centimètre carré. Cela peut aller de 25 à plus de 1000 !

Les tapis de laine sont sur trame de laine ou de coton ; avec de la laine ordinaire, ou de la laine angora, ou de la laine du cou du mouton (plus fine, moins abîmée par les intempéries et les excréments).

Il y a aussi des tapis de soie. De vraies merveilles !

D'ailleurs, les petits sont faits pour être encadrés comme des tableaux.

De l'élevage du vers à soie nourri avec des feuilles de mûrier, puis ébouillanté dans son cocon avant qu'il ne sorte (ce qui couperait le fil, qui mesure environ 1,5 km), on nous a tout raconté.

Puis on dévide le fil de soie de 25 cocons à la fois pour avoir un fil suffisamment  gros (et pourtant si fin !) pour faire les tapis. Et il suffit de dérouler ...

Il parait qu'à épaisseur égale, un fil de soie est plus solide que l'acier. La seule chose plus solide qu'un fil de soie c'est un fil d'araignée. Qui en commence l'élevage ?

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Vu le nombre de nœuds au cm2, il faut environ un an de travail pour faire 1 m2 de tapis de soie. Pas étonnant que ce soit si cher !

Mais pas de photos des tapis.

Les Chinois s'amusant à copier les modèles et à faire entrer les leurs sur le marché turc, on craint l'espionnage. Des fois que j'aille revendre mes photos aux Chinois ...

Mais j'ai quand même pu prendre en photo les couloirs de cette caverne d'Ali Baba. Et je vous joins quelques photos prises il y a 5 ans dans une autre fabrique, quand ce n'était pas encore interdit :