Canicule toujours !

Heureusement, ça ne fait pas trop loin pour retrouver la fraîcheur (relative) de l'altitude.

Cette fois-ci, nous irons vers l'ouest, au Col de Meyrand, à 1369 m. On peut y faire du parapente, ou regarder passer le Tour de France ...

Mais nous avons seulement admiré le paysage ...

De là, nous sommes partis à pied pour rejoindre le Signal de Coucoulude, à 1448 m. C'est un site d'escalade très prisé. On dit aussi : le Ron de Coucoulude. Rien que ce nom, ça donne envie d'aller voir !

Et voilà le Signal !

suivi d'un nouveau rafraîchissement !

Et voilà un village dans lequel il faudra retourner, car nous n'en avons vu que la moitié. Il aurait mérité une journée de balade à lui tout seul, et pas juste un passage !

Ce village, c'est Thueyts.

Thueyts est campé sur une épaisse coulée de basalte qui a comblé, au début de l'ère quaternaire, la vallée de l'Ardèche. Bloquée par des scories, la coulée s'est alors mise à remonter la vallée. Phénomène rarissime, qui a donné une falaise de basalte de plus de 80 m l'épaisseur. L'Ardèche a alors creusé un nouveau lit en contrebas, dégageant la coulée et la rendant visible. Ce qui donne une curiosité naturelle étonnante : la Chaussée des Géants.

Mais tout est étonnant ici. Voici le Pont du Diable

(En cliquant sur la première photo, vous pourrez les faire défiler en plus grand)

Pour descendre (ou monter) du village à la rivière, différents sentiers existent, avec chacun leur attrait. Nous avons choisi celui nommé l'échelle du Roi.

Cet escalier constitué de pierres volcaniques se situe dans une faille naturelle dans la coulée basaltique de la chaussée des géants. Et je peux vous dire qu'il est raide ! A la descente, c'est à deux mains que l'on tient la rampe.

Mais les petites jambes ne sont jamais fatiguées ...

Un autre lieu que nous avons aimé, c'est l'Abbaye de Mazan.

Le ciel est bien gris, car nous venions d'essuyer, au Col de la Chavade (1266 m) un super orage, avec grêle et tout et tout ... Mais malgré le froid subit et la pluie qui tombait encore un peu, nous n'avons pas résisté à ce paysage, que nous avons voulu voir de plus près.

Bizarre, ces ronds dorés, non ? Nous avons appris qu'il s'agissait de l'incroyable création de Felice Varini : "Un cercle et mille fragments", réalisée dans le cadre du parcours artistique Le Partage des Eaux.

L'artiste a, en effet, peint à la feuille d'or une série de cercles parfaits qui se déploient sur les murs et le toit de l'abbaye, le pont, l'auberge et les anciennes fortifications qui l'encadrent ... Et qui éclatent en mille fragments dès que l'on change de point de vue.

Il nous a juste manqué un peu de soleil pour que la magie opère complètement.

Dommage que le cloître ait perdu ses colonnettes ...

AVISSS ...  pour les chercheurs de Trésors  !

Lisez bien la notice ci-dessous :

Mais les vacances sont presque finies. Nos prochaines visites seront pour le nord de l'Ardèche, pour se rapprocher un peu de la Suisse ...

Par lequel commencer ?

Par le plus près du camping, tout simplement. Et puis il est époustouflant avec ses murailles gigantesques. Voici le château fort de Ventadour, près de Meyrac.

C'est un château féodal du XIIè siècle. Il est en cours de restauration totale depuis 1969, avec des bénévoles et des professionnels et à l'initiative de Françoise et Pierre Pottier. Il est inscrit comme monument historique depuis 1937.

En 1968, Pierre Pottier, un ancien ouvrier ajusteur originaire de l'Aisne, tombe amoureux de Ventadour.
Avec le montant d'un prix "Chefs-d'œuvre en péril" (la célèbre émission télévisée), il acquiert le château pour le restaurer et projette d'en faire un lieu culturel et d'enseignement dédié au Moyen-Âge, à l'architecture, aux métiers de la pierre…
Mais il ne restait que des ruines envahies par une végétation dévorante. Une association est créée pour le sauvegarder et le reconstruire. Un chantier de jeunes est mis en place chaque été…
C'est le début d'une formidable aventure …
Depuis 1969 ce sont près de 7000 bénévoles qui ont participé à la restitution, qui en est actuellement à plus de 4/5èmes. De nombreux jeunes ont trouvé là leur vocation d'architecte, d'ingénieur en travaux publics, ou de compagnons du devoir en charpente et taille de pierre.

Pour y monter (à pied, bien sûr) un pavage d'époque. Et voilà comme il apparaît après 320 m de montée.

Aucun document ne permet de décrire le château à l’époque de sa construction. C‘est donc à partir des éléments qui subsistaient et des observations faites lors des travaux de reconstruction que diverses hypothèses ont pu être formulées.

Bien que l’origine du château soit imprécise, les premiers documents connus et les pièces de monnaie retrouvées lors des travaux de fouilles conduisent à penser qu’il n’a pas été construit avant la fin du XIIe siècle.

Vers la fin du XIVe siècle, les Lévis l’acquièrent par héritage. Un de ceux-ci épouse Blanche de Ventadour en 1472, ce sera probablement la dernière châtelaine à l’habiter, mais le nom de Ventadour ne sera donné au château qu’au XIXe siècle.

De nombreux propriétaires se succèdent ensuite. Quant à sa ruine, la date et les causes en sont également mal connues. Il semble que l’entretien de ce vaste château était très difficile, les actes notariaux et divers inventaires d’un pauvre mobilier font souvent état d’entretien et de réparations. À la Révolution, le château de Meyras est décrit en ces termes  « cette vieille masure de château n’a point porté depuis sa destruction, arrivée depuis plus d’un siècle, de revenu ». Ensuite, la pluie, le gel et le vent, ainsi que l’action des hommes qui ont récupéré les matériaux utiles, bois, pierres taillées, ont contribué à le transformer en un amas de pierres. En 1968, quand Pierre Pottier l’achète, ce n’est plus qu’un champ de ruines.

Et au pied coule l'Ardèche ...

Le petit village de Meyras, à côté, avec ses bâtisses en pierre de taille, ses fenêtres à meneaux, ses portes en ogive, semble mener une petite vie bien tranquille aux heures chaudes ! On marche à l'ombre !

Avez-vous trouvé l'âne ?

A Saint-Nectaire, deux endroits incontournables : l'Eglise Saint-Nectaire, l'une des cinq églises romanes d'Auvergne dites « majeures », et les sources pétrifiantes. Commençons par :

l'Eglise Saint-Nectaire.

Elle est dédiée à Saint Nectaire, bien sûr, évangélisateur de l'Auvergne qui mourut au 3ème siècle. Elle fut commencée vers 1080 et a été édifiée principalement entre 1146 et 1178.

Elle fait partie de la première liste de monuments historiques français, celle de 1840, qui comptait 1 034 monuments.

On l'appelle aussi : Notre-Dame-du-Mont-Cornadore, à cause de son emplacement situé dans le haut du vieux village de Saint-Nectaire et surplombant toute la vallée, et aussi du talent de ses bâtisseurs qui donnent à l’édifice une certaine monumentalité.

Mais pour monter à pied par cette chaleur, la côte est rude !

Construite en lave trachyte et tuf poreux, le chevet possède une décoration remarquable par sa polychromie.

Quelques chapiteaux intéressants également dans la nef : l’âne à la lyre, Moïse sauvé des eaux, la tentation du Christ au désert (le diable est à droite) ...

... et dans le déambulatoire : le Christ et Zachée (2 photos) et de beaux feuillages et oiseaux polychromes. Et des porteurs de moutons, dont l'un tire la langue ! Et bien d'autres ...

Plus d'une cinquantaine de chapiteaux ! Mais il n'y a pas que ça à admirer. Le trésor, composé du buste de Saint-Baudime, d’une vierge en Majesté Notre-Dame-du-Mont Cornadore, et d’un bras reliquaire de Saint Nectaire, est visible dans l’église.

Redescendus de la colline, c'est une visite étrange qui nous attend :

Les Fontaines Pétrifiantes

Ce sont des sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre et donnent naissance à un artisanat unique au monde : l’art de la pétrification.

Après une escapade souterraine dans la grotte, les sources chaudes nous conduisent aux ateliers de fabrication où les secrets du savoir-faire familial sont conservés depuis 2 siècles. Je vous mets quelques unes de mes photos, pour vous mettre en bouche, mais je vous conseille ensuite de cliquer sur le lien où tout le processus est très bien expliqué, avec d'autres très belles photos. Suivez le guide !

Et voilà ! Demain nous quittons le Pays des Volcans pour un court séjour en Haute-Ardèche.

A bientôt !     🙋

Le Château de Murol

On le voit d'abord de loin, massif, monumental, assis à plus de 900 mètres d'altitude sur un socle basaltique issu d'une coulée de lave du Sancy. Mais le zoom nous le rend plus proche.

Le château a été bâti à partir du 11ème siècle. Guillaume de Murol en devint Seigneur en 1383 et le resta jusqu'à sa mort en 1440. Revenant de la guerre, il tint son journal en notant scrupuleusement tous les évènements et les comptes de la Seigneurie. Aucun autre château ne dispose de tels documents en France.

Place forte militaire à l'origine (1254), Guillaume de Murol en fit une résidence confortable, dont voici les celliers, caves et cuisines, ainsi que la chambre de Guyote, son épouse, et son "étude", c'est à dire son bureau.

Tout cela se situe dans la Haute cour, le cœur du château, où sont rassemblées les fonctions défensives et résidentielles. Dans les 3 tours sont situés les chambres et les greniers (et l'Etude). Un étroit chemin de ronde en fait le tour. Au centre de la cour une citerne récoltait les eaux de pluie nécessaires à la vie quotidienne.

Une galerie voûtée avec 4 arcades, qui servait un peu à tout, et au-dessus, la grande salle seigneuriale dans laquelle se déroulaient les audiences, les grandes réceptions et les banquets.

Et j'allais oublier la Salle d'armes ! Belle collection ...

Les guerres de religion rendirent nécessaire la refortification de Murol. C'est à François Ier d'Estaing, au 16ème siècle, que l'on doit la vaste enceinte remparée pour résister à l'artillerie et dotée de tours bastonnées en amande.

Et on n'oublie pas les 2 chapelles jumelles, dont la deuxième devait abriter le caveau de Guillaume de Murol.

Et pour finir, nous avons assisté à un tournoi (pour rire) dans les lices.

Notre visite suivante a été pour un château très différent. Lequel ? surprise surprise .... !

Cette fois, nous n'allons pas SUR un volcan, mais DANS un volcan. C'est le Volcan de Lemptégy, situé au cœur du site naturel de la Chaîne des Puys.

Il était une fois, il y a 30 000 ans, deux volcans créés par deux éruptions successives. Ces petits volcans se trouvaient aux premières loges des éruptions de leurs voisins, le Puy de Côme et le Puy Chopine, et furent recouverts au fil des années de fines cendres, puis de scories, de laves, créant ainsi un seul et même édifice : le volcan de Lemptégy.

Endormi depuis des millénaires, ce dernier est réveillé, après la seconde guerre mondiale, par les hommes, à la fois pour l'exploitation des scories volcaniques (la pouzzolane) dans le souci de reconstruire des villes défigurées par le conflit, mais également pour mettre à jour des trésors géologiques.

Mais pourquoi exploiter la pouzzolane ?

Qu'est-ce que c'est ?

La pouzzolane est une roche naturelle qui est formée des projections basaltiques volcaniques. Elle révèle une couleur allant du noir au rouge en passant par le gris et dispose d’une structure alvéolaire.

C'est un matériau léger, poreux, abrasif, drainant, réfractaire et isolant. Elle est connue depuis la nuit des temps puisqu'elle était déjà utilisée dans l'Antiquité, surtout par les Romains, en matériau de construction en la ménageant à de la chaux.

Qu'est-ce qu'on en fait ?

Celle de Lemptégy a d'abord servi à fabriquer des parpaings, pour reconstruire les villes normandes, puis elle a permis de "sabler" les routes enneigées, d'améliorer la qualité des sols agricoles, de fabriquer des conduits de cheminée résistants à la fois à la chaleur et au gel, de dépolluer les eaux usées ... en fait, ça sert un peu à tout : les pierres de votre barbecue ? pouzzolane ! la litière du chat ? pouzzolane ! les pistes des hippodromes ? pouzzolane ! au jardin, un paillis efficace et esthétique, rouge ou noir ? pouzzolane ! comme filtre d’eau potable ? pouzzolane encore ...

C'est pourquoi, entre 1945 et 2006, 7 millions de tonnes de matériaux ont été prélevés à Lemptégy. La zone d'extraction atteint 80 mètres de profondeur sous l'ancien sommet du volcan.

Si, au départ, les carriers extrayaient les scories à la pioche, depuis 1950 sont arrivées pelleteuses et bulldozers. Et nous avons aussi suivi le parcours des scories avant qu'elles ne deviennent la fameuse "pouzzolane", en empruntant le chemin des ouvriers chargés de leur fonctionnement.

Les scories sont d'abord déversées dans une sorte d'entonnoir géant, la trémie, puis elles passent dans un scalpeur, où des grilles vibrantes trient les éléments en trois : les plus gros, les moyens et les petits ...

Les éléments les plus gros sont ensuite réduits en petits morceaux par un concasseur.

Les éléments moyens passent dans un tamis tournant, le trommel, et les petits dans un tamis vibrant, le crible.

Et les matériaux, triés par taille, sont entraînés par des tapis roulants pour former des tas de différentes grosseurs.

Mais quel labyrinthe, tous ces escaliers et tapis qui s'entrecroisent ...

Mais revenons-en au début : dans le ventre du volcan.

Grâce à l'exploitation industrielle, nous pouvons voir la succession des couches qui ont recouvert le premier volcan, Lemptégy 1 : des cendres fines (on les voit en lignes horizontales), puis les projections du Puy des Gouttes, puis il a été enseveli par Lemptégy 2, tout cela en quelques siècles.

14 000 ans plus tard, ce sont les scories du Puy de Côme, et enfin il y a 9 600 ans, les roches blanches de Chopine. C'est donc un volcan tout en couleur que nous avons sous les yeux en nous promenant dans le petit train électrique.

Plus les scories sont rouges, plus elles se trouvaient près de la cheminée. Les scories noires sont celles qui en étaient le plus éloignées et qui se sont refroidies le plus vite.

Mais comment marche une éruption ?

On parle de lave lorsque le magma sort de terre et se débarrasse de la majorité des gaz qu'il contient. Elle peut s'écouler, ou, si elle est plus pâteuse, s'accumuler. Ou exploser en bombes volcaniques.

Ici, à Lemptégy, la lave s'est écoulée en parcourant près d'un kilomètre et demi. Mais elle s'est aussi solidifiée dans la cheminée. Ce qui donne une roche plus dure, le basalte. On trouve ainsi les deux cheminées, de Lemptégy 1 et Lemptégy 2. Elles ont été contournées par l'exploitation industrielle à cause de leur dureté.

Mais ce qu'on trouve beaucoup à Lemptégy, ce sont des Bombes volcaniques. Elles sont projetées hors de la cheminée par la pression des gaz. Il y en a de plusieurs formes :

Le "chou-fleur" est tout boursouflé. Pendant qu'il remontait à la surface, il a croisé une rivière souterraine. Brutalement refroidi, il a donné naissance à une bombe toute craquelée.

D'autres s'appellent "bouse de vache". Plus liquide, elle s'est écrasée tout simplement après avoir été projetée.

Le "Fuseau" a suivi une longue trajectoire. Cela lui a laissé le temps de s'arrondir et de s'étirer.

Enfin il y a la "Boule". Elle se forme en plusieurs étapes : projetée verticalement, elle s'arrondit d'abord en tournant dans les airs. Puis elle retombe au bord du cratère, roule, et des scories, des cendres, et de la lave se collent sur elle. Une nouvelle fois projetée, elle retombe ... et à chaque fois elle grossit. A la fin, elle peut atteindre 60 000 kilos ! Il y en a beaucoup ici, de toutes les tailles.

Saurez-vous reconnaître celles dont le nom n'est écrit ?

Le sommet d'une des deux cheminées du Puy de Lemptégy. Il est surmonté de 2 bombes de 60 tonnes.

A l'arrêt du petit train, nous avons même pu remplir nos poches avec des morceaux (petits !) de  ...  ce qu'on veut.

Et en supplément à la visite : un FILM 4D INTERACTIF "AUX ORIGINES" : spectaculaire et magnifique !  dont voici une image :

Et ce qui nous a ... bien secoués et bien fait rire : c'est le train Volcan'Express, en 4D dynamique, dont voici un court extrait. Mais il n'y a pas l'ambiance ...

J'ai trouvé sur internet cet avis d'un client Tripadvisor que je partage absolument :

Si Vulcania est clairement un parc d'attraction misant sur l'aspect ludique grand public, Lemptégy est, en comparaison, nettement plus didactique.