MORELLA

Pour la journée, nous partons visiter Morella, à une cinquantaine de kilomètres.

Le Michelin lui donne 2 étoiles, et il ne les vole pas !

Le site est aussi étonnant que spectaculaire : plus de 2 km de remparts du 14ème siècle, jalonnés de 6 portes, encerclant la ville étagée sur la colline à 1004 m d'altitude.

Tout en haut se dressent les murs de l'ancien château forteresse médiéval.

Voici une vue d'ensemble, tirée d'internet :

Voici quelques détails et vues des remparts et des portes. Impressionnant !

Mention spéciale pour la Tour San Miguel : gigantesque, double, et munie d'un pont, c'est aussi la porte principale.

Une fois celle-ci franchie, nous tombons sur cette construction  en cours :

Renseignements pris à l'Office du tourisme : il s'agit de la construction de la barraca pour la Fête de San Antonio Abad, et il y sera mis le feu ce soir !

Quelle bonne occasion de participer à une fête traditionnelle ! Il y aura aussi une représentation de la légende du saint sur le parvis de la basilique, défilé dans les rues, plantà de la barraca, grillades, danses traditionneles ... jusqu'à l'aurore ou l'épuisement ...

Evidemment, nous décidons de rester. Et en attendant nous partons pour une visite en règle de la ville et du château.

Et voilà que dans la cour de l'Hôtel de Ville nous sommes confrontées à 4 géants ... de 4 mètres de haut ! (la porte, à gauche, est de hauteur normale). Ils pèsent entre 47 et 62 kilos, et se nomment : SEIDIA  -  ABUSEID  -  ROSELLA  -  ARTAL .

Morella est l'union et le fruit de deux races, cultures et civilisations : "Les Maures et les Chrétiens". À la fin de 1231, le chevalier Don Blasco de Alagon, de manière pacifique, a conquis le château du roi Jaime 1er. Avant cela, depuis le 8e siècle, les Maures vivaient ici, avec leurs coutumes, leur religion et leur culture. Après la conquête, tous deux ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. De cette coexistence est née l'actuelle Morella.

Les géants, représentants de la Cité dans les processions et les festivités les plus importantes, sont les symboles vivants de cette histoire,

Les géants actuels sont "nés" en 1939 et sont sortis pour la première fois lors de la célébration de l'Annonciation de cette année-là. Aujourd'hui, ils participent à la procession du 7 janvier - fête de San Julian -, à la célébration du Corpus Christi et le 15 août, jour de la Vierge. Ils participent également aux principales festivités de la ville, comme l'Annonciation et le Sexeni, qui ont lieu tous les six ans.

En continuant notre flânerie, nous découvrons le fameux escalier de Sant Joan qui traverse toute la ville avec ses 402 marches, et d'autres, aussi pittoresques que raides, avant d'arriver à la rue Blasco de Alagón, populairement connue par les habitants sous le nom de “la plaza” ou “los porches”

Au passage, de belles maisons, des oriels, des portes ...

Un nouveau passage par la Porte San Miguel nous permet de constater l'avancement de la Barraca ...

Regardez l'arbre qui est devant : il est tout emmailloté de d'isolant pour la chaleur. Les maisons les plus proches ont aussi toutes leurs fenêtres obturées par ce même isolant.

Et maintenant, on monte !

D'abord, la basilique Santa María la Mayor.

Une magnifique façade dominée par deux précieuses portes, celle des Apôtres et celle des Vierges (aujourd’hui restaurée après avoir été décapitée lors des guerres carlistes et de la guerre civile). Mais celle des Apôtres est un peu cachée par la scène aménagée devant pour le théâtre qui aura lieu ce soir, à 21 heures.

Je mets donc le lien pour ceux qui veulent aller voir mes photos de 2017, qui sont bien plus belles, prises lors d'un précédent passage à Morella.

À l’intérieur, le regard est immédiatement attiré par le superbe escalier du chœur qui s’enroule autour d’une des colonnes et est orné de scènes raffinées. Le plus surprenant est peut-être que le chœur est élevé sur des colonnes qui se dressaient 100 ans auparavant au milieu de l’église, ce qui en fait un cas unique au monde.

Un autre élément très particulier de ce temple est l’orgue monumental créé par Francisco Turull et composé de plus de 3 000 tuyaux. C’est l’un des plus importants d’Espagne et le plus important de la Communauté Valencienne.

Et aussi l'important retable doré, qui fourmille de détails, auquel je préfère cette belle icône

Et pour la messe solennelle de demain, des décorations spéciales rappelant la musique, les travaux des champs et l'artisanat local : les fameuses couvertures de Moralla.

Tradition toujours ...

Sur la place, en sortant, je remarque que ce grand-père a lui aussi sa couverture traditionnelle !

Avant d'arriver au château (dont l'entrée a été modifiée par rapport à 2017), nous passons devant les arènes. De là-haut, nous les reverrons dans leur paysage.

Le château de Morella est structuré en trois niveaux qui montent au sommet de la colline à plus de 1000 mètres de hauteur sous forme d’anneaux. Le niveau inférieur, situé à la base de la colline, est formé par un mur rond, embrassé, purement défensif. Le deuxième niveau est composé de murs, de tours semi-circulaires et de corps de garde. Il s’agit de la zone où se trouvent la plupart des pièces du château et qui abrite également la porte d’entrée principale. Le troisième niveau est le terrain de parade avec le donjon, étant l’endroit le plus imprenable et donc celui où se trouvaient les bureaux officiels et le commandement. De plus, entre la forteresse et la ville médiévale de Morella se trouve une albacara, un espace ouvert qui servait à garder le bétail en cas d’attaque (maintenant occupé par les arènes).

Voici une vue tirée d'internet sur laquelle on distingue bien ces trois niveaux. En 2017, nous entrions par le Couvent des Franciscains, au niveau inférieur. Celui-ci étant fermé pour restauration, nous entrons directement, par un affreux escalier métallique (provisoire) au deuxième niveau, celui de la porte principale, qui a même conservé en état sa citerne.

De là, nous avons une superbe vue sur le couvent des Franciscains, mais aussi sur Santa María la Mayor, que l'on reconnaît bien grâce à sa coupole bleue.

Cet escalier débouche sur le troisième niveau, le plus ancien du château. Car la forteresse militaire, construite en tirant parti de la roche naturelle, a été érigée par le califat omeyyade vers le Xe siècle, mais elle a subi d’importantes modifications au cours des siècles. Elle a affronté des personnages tels que Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid Campeador, au service de différents rois musulmans et chrétiens à l’époque de la Reconquête. 

Et voici l'immense Place d'Armes, tout en haut du château. On ne croirait pas, d'en bas, que c'est si grand !

C’est pendant la première des guerres carlistes (1833-1840) que le château a été d’une importance vitale pour le prétendant à la couronne, Carlos María Isidro de Bourbon. Le général carliste Ramón Cabrera Griñó, connu sous le nom de Tigre du Maestrazgo, a désigné Morella comme la capitale du commandement militaire carliste de Valence, d’Aragon et de la région du Maestrazgo.

Juste avant l'heure de la fermeture (18 heures) il nous reste à monter sur les remparts et les tours jumelles San Miguel. La lumière décline mais c'est encore bon.

De là-haut, vue superbe sur la barraca enfin terminée.

Il nous reste à voir les aqueducs. L'un est tout près de la ville, mais l'autre est à quelques kilomètres. Le temps de retourner à la voiture et d'y arriver, la nuit tombe très vite.

Mais quel point de vue sur la ville !

Et maintenant, place à la fête !        💥

Mais d'abord, un petit arrêt à la boutique qui vend des bonnets, écharpes, chaussettes, gants .... car le vent froid qui nous a accompagnées toute la journée se fait plus fort et glacial !

Je crois qu'ils ont du faire des affaires, ce soir-là !

Et nous arrivons à la basilique, un peu en avance, mais commencent à arriver spectateurs et dragons ... renseignements pris : c'est la Cucafiera, une représentation du Drac. La cucafiera est une bête étrange "avec le corps d'une tortue et la tête d'un dragon", les porteurs entrent à l'intérieur et articulent toute une série de mouvements.

... puis débouchent musiciens et diables ....  les démons essaient de détruire la vertu du saint, et sont également chargés de manipuler les "pétards ivres", tandis que jouent les dulzainas (court hautbois traditionnel datant du 14ème siècle) et les tabalets (petit tambour de marche).

Un petit échantillon de l'ambiance :

Alors un petit mot sur cette traditionnelle fête de Saint Antoine, ou plutôt : Sant Antoní Abad.

Ou San Antón, comme on l'appelle communément dans tous les villages d'Espagne. Il est fêté le 17 janvier. Dans le passé, mais aussi aujourd'hui, différents rites et coutumes sont célébrés pour commémorer la fête du saint ermite. Le vendredi soir, la Vie du Saint est exécutée à la porte des Apôtres de la Basilique de Santa Maria. Après cette représentation des tentations subies par le saint (toujours actualisée et avec une touche d'humour), on allume la barraca. Le froid glacial d'une nuit d'hiver se transforme soudain en lumière et en chaleur du feu. Ce sont les Santantonades.
Quoi de plus " éducatif " que la lutte du bien contre le mal ? C'est ce qui est célébré ici : la victoire du saint sur les tentations des démons et du péché. Et le feu ? C'est l'élément purificateur.

Mais qui fut San Antonio Abad  ?

San Antonio Abad est né dans la ville de Comas, Herakleopolis Magna, en Égypte, lorsqu'elle faisait partie de l'Empire romain, le 12 janvier 251. A l'âge de 20 ans, il décida de vendre tout ce qu'il possédait et donna l'argent à des pauvres. Il est ensuite allé vivre dans une communauté voisine pour mener une vie ascétique, puis il s'est installé dans une grotte qui avait été creusée pour une tombe.

Dans sa vie, il s'est consacré à aider d'autres ermites à suivre une vie religieuse dans le désert, et de la même manière il est allé dans le désert pour vivre complètement seul. Il fut l'un des premiers à fonder un mouvement d'ermites.

L'histoire de sa vie a des moments qui sont historiques et d'autres qui entrent dans la légende. On dit qu'il est mort à 105 ans le 17 janvier 356 après Jésus-Christ, sur le mont Colzim, à Tebaida, en Égypte. Les monastères les plus célèbres qui portent son nom sont en Egypte, et un autre en France à Saint Antoine l'Abbaye, en Isère.

La légende de San Antonio Abad est racontée dans les récits de San Atanasio et San Jerónimo, on les retrouve également dans la Légende dorée écrite par Jacques de Voragine, un frère dominicain de Gênes, écrite au XIIIe siècle. Dans ces écrits, il est rapporté qu'il a souffert des tentations constantes du diable lorsqu'il était dans le désert. C'est pourquoi, dans son iconographie, il est enregistré subissant ces tentations.

On demande à San Antonio Abad la santé des animaux et des animaux de compagnie. Dans sa légende, il est dit qu'il a guéri une truie et sa progéniture de cécité, qui sont restées avec lui, en signe de gratitude pour lui tenir compagnie. Une bénédiction des animaux aura donc lieu le dimanche après la messe.

Puis le cortège se reforme, derrière Sant Antoni, les dragons, les diables, la musique, les étincelles, la joie, l'excitation ...  pour aller mettre le feu à la barraca près des murailles.

Une tradition, quand la barraca commence à brûler : passer à l'intérieur en faisant un vœu. Sarah l'a fait, mais je ne l'ai pas photographiée. Celle-ci est d'internet.

La fête se prolonge par des grillades. Pour les braises, il n'y a qu'à se servir !

Mais il est près de minuit, nous n'avons rien à manger. Et regarder les autres manger, dans ce froid toujours glacial, maintenant que la barraca est éteinte, ça devient difficile. Alors tant pis pour les danses traditionnelles qui suivront vers 2 heures du matin, nous décidons de rentrer (une heure de route !)

Mais c'était une belle fête ! Les Santantonadas permettent de se réchauffer au milieu de l'hiver : traditions, feu, émotion... il faut les vivre.

Mais il nous reste un Royaume voisin à découvrir. Ce sera pour le prochain article : la Principauté de Catalogne !

A bientôt

Cette fois, c'est avec Sarah et Toddy que je suis partie en Espagne.

L'absence de relief confère au paysage du delta de l'Èbre une esthétique singulière variant au rythme des saisons. On peut y rencontrer aussi bien des zones de cultures maraîchères et fruitières que des rizières. Sa partie littorale est cependant dominée par de vastes lagunes entourées de roseaux et de joncs.

Peu à peu, les oiseaux ont commencé lentement à s'agiter ... mais nous ne sommes pas des observatrices patientes !

C'est surtout le froid qui nous a décidées à changer d'endroit. Et nous avons pu voir d'autres flamants de plus près.

Mais les photos d'envol, dont nous rêvions, je les ai trouvées sur internet !

La périphérie du parc naturel est caractérisée par des sols salins et de grandes plages de sable désertiques délimitées par des dunes.

La Punta del Fangar est située au nord du delta de l'Ebre. Il s'agit d'une péninsule d'une longueur de 7 km et d'une largeur de 3 km qui s'avance dans la mer. Nous avons suivi  la longue plage Del Fangar, mais seulement jusqu'au phare du même nom. Quelques deux heures de marche ! Et le défi du retour ? le faire les pieds dans l'eau ! Brrr .... elle est froide ! Et Toddy n'aime pas trop ça !

Le titre de cet article ne vous a pas intrigué ?

"Au pays des Trois Royaumes". De quels royaumes s'agit-il ?

C'est donc cette Réserve Naturelle des Puertos qui est le but de notre voyage, à une trentaine de kilomètres du delta de l'Ebre ... à vol d'oiseau.

Alors nous quittons la Mer pour la Montagne. A très bientôt 🙋

Nous ne sommes pas encore lassés des canyons. Nous explorons donc la Foz de Biniès, après avoir été voir le village et son château.

La Foz de Biniés est une spectaculaire vallée très encaissée entre Berdún et Ansó,

Le canyon a été creusé par la rivière Veral pendant des siècles, à force d’éroder les pierres calcaires qui formaient son lit. Le résultat est une parmi les gorges les plus belles de toutes les Pyrénées. On peut contempler des parois verticales de plus de 200 mètres de hauteur. Le contraste est apporté par les tronçons les plus étroits de la gorge, vraiment impressionnants. Mais nous l'avons faite en voiture. Pas le courage de sortir les vélos pour faire 6 km A/R.

Un petit détour par Aínsa**.

Dotée de privilèges par le roi Alphonse 1er le Batailleur, la cité connu son heure de gloire entre le 11ème et le 16ème siècle. Aujourd'hui, elle est plutôt tournée vers le tourisme. A preuve, la Plaza Mayor, un jour d'octobre. Qu'est-ce que ça devait être au mois d'août !

Aínsa est la capitale du Sobrarbe, petite région qui se considère comme le berceau de l'Aragon, et où l'aragonais est encore couramment employé. C'est ici que la légende situe, au début du 8ème siècle, ce "royaume démocratique" mythique dont les rois, élus par leurs pairs, juraient, à leur entrée en fonction, de respecter les droits de leurs concitoyens. (on aimerait que ce mythe redevienne réalité !)

Ce qui reste du château, le donjon, abrite un éco-musée, tandis que la Ville Haute offre encore de belles demeures traditionnelles.

Construite aux 11è et 12ème siècles, l'église Santa Maria est d'une remarquable simplicité. Elle conserve néanmoins une belle crypte et un mini cloitre du 13ème siècle.

Retour à Torla pour retenter la balade que nous n'avions pas pu faire à l'aller à cause du mauvais temps. Las ! Ce sont les 3 derniers jours d'ouverture du Parc Nationale. On ne peut donc y entrer qu'en bus ... si on a la patience d'attendre plus de 200 mètres de queue serrée ! Sûrement au moins 2 heures ! Pas pour nous.

Nous irons donc faire notre dernière balade à la Station thermale de Panticosa. Michelin donne 2 étoiles aux Gorges del Escalar qui permettent d'y arriver. Ça ne les mérite certainement pas. Mais le cirque montagneux qui entoure le Lac d'Escalar est de toute beauté, et collectionne les cascades. Belle balade avant de rentrer en France par le Col du Pourtalet.

Rentrée d'Espagne, les voyages ne sont pas pour autant finis !

Mes prochaines découvertes, la semaine prochaine ....

Après San Vicente de la Barquera, nous partons dans la Vallée du Nansa.

Changement de paysage ! Adieu à la Mer Cantabrique et ses falaises, bonjour à la momtagne.

Dans cette région, les grottes sont nombreuses, qu'elles soient ornées ou à concrétions. Nous avons choisi de visiter celle de El Soplao**

C'est une forêt de sculptures calcaires qui datent de 600 000 ans, sur 14 km de galeries souterraines (dont nous ne visiterons que 1,5 km). Cette grotte est considée comme unique en raison de la qualité et de la quantité des formations qu'elle abrite.

Ce site, exploité comme mine de fer jusqu'en 1979 est resté inconnu jusqu'en 1983. La cavité a été découverte accidentellement lors de forages miniers. Pour y entrer, nous utilisons les installations minières ... adaptées au tourisme !

On y trouve des formations rares telles que les hélicites (stalactites excentriques qui défient la gravité) et les draperies (feuilles translucides ou drapeaux supendus au plafond).

Comme les photos sont interdites dans la grotte, celles-ci sont d'internet, sauf les deux plus sombres.

Nous quittons la vallée du Nansa pour celle de la Saja. Au passage, le village médiéval de Carmona, classé pour son architecture montagnarde. Nous ne le verrons que du belvédère, car c'est un autre village médiéval que nous avons choisi de visiter.

Bàrcena Mayor a étté rénové dans les années 1970-80 et représente un bel exemple d'architecture montagnarde de Cantabrie.

Maisons de pierre ou maisons de bois, toutes ont leur solide balcon fleuri.

Quel plaisir de se promener dans ce joli village,  interdit aux voitures des non-résidents !

Bien qu'étant un cul de sac pour les voitures, il est traversé par une ancienne voie romaine, qui passe sur ce pont.

Il y a aussi une maison à vendre, mais en triste état ! Elle permet cependant de voir la structure des maisons de bois. Elle a aussi une poutre entièrement sculptée. Avis aux amateurs ...

Le sud de la Cantabrie, c'est le domaine de l'Ebre, le fleuve le plus puissant de la Péninsule.

Bien que les scientifiques aient déterminé qu'il prend sa source dans les Pics d'Europe, celle-ci est traditionnellement localisée à Fontibre (du latin : Fontes Iberis). L'endroit revêt un aspect symbolique : c'est l'Ebre qui a donné son nom à la péninsule. Et même sacré : un autel et une sculpture de la Vierge y ont été érigés.

C'est un endroit charmant : un petit étang dont l'eau fume légèrement, alimenté par une source dans un clair-obscur tamisé par de grands arbes ...

Mais il ne faut pas s'endormir ! Le Pico de Tres Mares*** nous attend !

Ce pic de 2175 m est ainsi nommé parce qu'il donne naissance à trois grands fleuves qui débouchent dans trois mers différentes :

-  le Hijar, affluent de l'Ebre, qui se jette dans la Méditerrannée.

-  le Pisuerga, affluent du Douro, qui se jette dans l'Atlantique.

-  le Nansa, qui se jette dans la Mer Cantabrique.

Comme ses pentes servent de pistes de ski, une route permet de s'élever assez haut en voiture. Pour atteindre le sommet, il ne nous reste plus que 290 m de dénivelé à monter à pied.

Mais quel panorama *** !

On peut contempler les Picos de Europa, où nous espèrons aller l'an prochain, et le barrage de l'Ebre où nous irons demain, et tout petit, dans le col, notre camping-car (entouré en rouge).

Pour suivre l'Ebre dans sa course à la mer, nous allons maintenant changer de province. Le prochain rendez-vous sera dans le nord de Castilla y Léon.

A bientôt.

Depuis Arantzazu, sanctuaire bâti au cœur des montagnes, nous remontons vers le nord, c'est à dire la côte du Golfe de Biscaye, en passant par Elorrio*.

Elorrio est un village fondé en 1356 qui concentre un nombre impressionnant de palais des 17ème et 18ème siècles sur seulement quelques rues, héritage des fortunes accumulées par les échanges avec le Nouveau Monde.

Beaucoup de palais présentent de très belles loggias et des blasons très ouvragés

Quant à la basilique de la Purisima Conception (15ème), elle conserve les reliques du saint patron de la Biscaye Saint Valentin de Berriochoa (1827-1861), missionnaire dominicain qui mourut au Vietnam et qui était né dans un de ces palais.

Et voilà la côte, de loin d'abord, puis de la route, puis en roulant dans je ne sais plus quelle petite ville ...

Celle-ci je m'en souviens : c'est Ea. Nous y avons fait une jolie balade à pied qui nous a menés près de cet ermitage : Talako Ama. On y vénère l'Immaculée Conception depuis le 16ème siècle. Ses murs étaient autrefois couverts d'ex-votos de marins sauvés de la tempête. Et il est toujours de tradition que les bateaux qui entrent ou sortent de la baie saluent la Vierge Marie en faisant sonner leur corne.

Le charmant petit port est niché au fond d'une calanque, dans laquelle nous étions à marée basse. Ses maisons anciennes sont disposées le long de la rivière qui se remplira avec la marée.

Dommage pour nous, il y a des travaux de restauration, et nous ne pouvons pas y accéder. Nous sommes tout de même descendus ... et remomtés !

Bilbao ! La ville s'étire sur des kilomètres le long du rio Nervion. Pour la contourner, c'est un long détour. Comment la traverser, en camping-car ?

Tout simplement en empruntant le Pont transbordeur de Biscaye ! Il est près de l'estuaire, et relie Portogalete à Las Arenas. Il s'agit du pont transbordeur le plus ancien au monde, et il vient de fêter ses 125 ans. Il est contemporain de la Tour Eiffel et a été inauguré en 1893. Il a déjà transporté plus de 650 millions de personnes et il est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité.

Difficile de faire des photos, tout est allé trop vite : pas de queue à cette heure-là, embarquement, paiement (4,50 euros) et on est déjà arrivé, il faut vite débarquer (6 voitures) et dégager ! à droite ou à gauche ? vite !

Et la plus belle, celle qui explique tout, celle d'internet que je ne pouvais pas faire :

Une dernière balade en Biscaye. Ce sera moitié vélo/moitié à pied, dans la région occidentale de la Biscaye :  la vallée de La Carranza.

C'est une région au relief accidenté, dont les vallées et les villages, encore tournés vers une économie pastorale et agricole, ont conservé toute leur authenticité. Abritée par les montagnes, cette vallée conserve l'un des profils les plus sauvages de toute la Biscaye.

Au départ del Alto de Ubal, quelques fermes dans un col, l'itinéraire commence sur les pentes du Mazo (821 m), traverse les vastes prairies qui dominent la Sierra de Ubal et pénètre dans le calcaire fracturé de son plateau karstique, au nord de la vallée. À destination, la Ventana Relux. C'est une arche naturelle avec un gouffre impressionnant et une vue spectaculaire sur les gorges de la rivière Carranza.

Et la Cantabrie n'est pas loin : il suffit d'enjamber la Cordillera Cantabrica pour arriver à la côte.

A bientôt.