Depuis Arantzazu, sanctuaire bâti au cœur des montagnes, nous remontons vers le nord, c'est à dire la côte du Golfe de Biscaye, en passant par Elorrio*.

Elorrio est un village fondé en 1356 qui concentre un nombre impressionnant de palais des 17ème et 18ème siècles sur seulement quelques rues, héritage des fortunes accumulées par les échanges avec le Nouveau Monde.

Beaucoup de palais présentent de très belles loggias et des blasons très ouvragés

Quant à la basilique de la Purisima Conception (15ème), elle conserve les reliques du saint patron de la Biscaye Saint Valentin de Berriochoa (1827-1861), missionnaire dominicain qui mourut au Vietnam et qui était né dans un de ces palais.

Et voilà la côte, de loin d'abord, puis de la route, puis en roulant dans je ne sais plus quelle petite ville ...

Celle-ci je m'en souviens : c'est Ea. Nous y avons fait une jolie balade à pied qui nous a menés près de cet ermitage : Talako Ama. On y vénère l'Immaculée Conception depuis le 16ème siècle. Ses murs étaient autrefois couverts d'ex-votos de marins sauvés de la tempête. Et il est toujours de tradition que les bateaux qui entrent ou sortent de la baie saluent la Vierge Marie en faisant sonner leur corne.

Le charmant petit port est niché au fond d'une calanque, dans laquelle nous étions à marée basse. Ses maisons anciennes sont disposées le long de la rivière qui se remplira avec la marée.

Dommage pour nous, il y a des travaux de restauration, et nous ne pouvons pas y accéder. Nous sommes tout de même descendus ... et remomtés !

Bilbao ! La ville s'étire sur des kilomètres le long du rio Nervion. Pour la contourner, c'est un long détour. Comment la traverser, en camping-car ?

Tout simplement en empruntant le Pont transbordeur de Biscaye ! Il est près de l'estuaire, et relie Portogalete à Las Arenas. Il s'agit du pont transbordeur le plus ancien au monde, et il vient de fêter ses 125 ans. Il est contemporain de la Tour Eiffel et a été inauguré en 1893. Il a déjà transporté plus de 650 millions de personnes et il est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité.

Difficile de faire des photos, tout est allé trop vite : pas de queue à cette heure-là, embarquement, paiement (4,50 euros) et on est déjà arrivé, il faut vite débarquer (6 voitures) et dégager ! à droite ou à gauche ? vite !

Et la plus belle, celle qui explique tout, celle d'internet que je ne pouvais pas faire :

Une dernière balade en Biscaye. Ce sera moitié vélo/moitié à pied, dans la région occidentale de la Biscaye :  la vallée de La Carranza.

C'est une région au relief accidenté, dont les vallées et les villages, encore tournés vers une économie pastorale et agricole, ont conservé toute leur authenticité. Abritée par les montagnes, cette vallée conserve l'un des profils les plus sauvages de toute la Biscaye.

Au départ del Alto de Ubal, quelques fermes dans un col, l'itinéraire commence sur les pentes du Mazo (821 m), traverse les vastes prairies qui dominent la Sierra de Ubal et pénètre dans le calcaire fracturé de son plateau karstique, au nord de la vallée. À destination, la Ventana Relux. C'est une arche naturelle avec un gouffre impressionnant et une vue spectaculaire sur les gorges de la rivière Carranza.

Et la Cantabrie n'est pas loin : il suffit d'enjamber la Cordillera Cantabrica pour arriver à la côte.

A bientôt.

Ce n’est pas d’un vol que, depuis Estella-Lizarra sur le Camino Francès, nous sommes arrivés à Pasaia, près de l’Océan, à quelques kilomètres de San Sebastian. Nous avons pénétré dans cette province basque de Guipúzcoa par une petite route de montagne, et je ne me souviens pas du nom de ce Col où nous avons fait halte pour la nuit, en présence de ces Pottoks (prononcer Potioks).

Le pottok est une race de poneys vivant principalement à l'ouest du Pays basque, dans les Pyrénées. D'origine très ancienne (probablement du Paléolithique), il présente des ressemblances morphologiques avec les chevaux des peintures rupestres de la même région. Utilisé pendant des siècles par les habitants du Pays basque pour divers travaux d'agriculture, il fut également mis au travail dans les mines.

Garés sur un parking qui domine Pasaia Donibane nous sommes partis en vélo à l’assaut du Jaizkibel, petit mont mythique de 584 m, qui dévoile l’embouchure de la Bidassoa et Irún, la côte basque française et la montagne de la Rhune.

Malheureusement, le ciel était couvert et le vent violent. Donc peu de photos, et plutôt ratées.

Après le point culminant de la route, à 455 m, redescente vers Fuenterrabia en passant par la chapelle de Nuestra Señora de Guadalupe, fréquentée par les pèlerins du Camino del Norte.

Arrivés au bout de la presqu’île, pique-nique rapide au bord de la côte et retour par une autre route qui longe la côte avant de remonter les 455 m.

La pluie nous a surpris quand il restait encore 12 km à faire sur les 35 du total. Dommage …

Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, voici une petite carte des provinces du nord de l’Espagne. Ce voyage-ci ne concerne que les provinces dont le nom est écrit en rouge. Les trois provinces colorées en turquoise forment le Pays Basque.

Nous sommes donc en ce moment dans le Pays Basque, la Province de Guipúzcoa, près de la ville de San Sebastian dont nous n’avons visité (mea culpa) que le magasin Décatlon, pour y acheter des pédales pliantes afin de ranger plus facilement les vélos dans la soute.

La minute de l’instit, définition du mot flysch : Formation sédimentaire détritique, souvent épaisse, constituée par des alternances répétées de grès plus ou moins grossier et d'argile plus ou moins schisteuse, provenant de l'érosion de chaînes de montagne en cours de surrection.

Eh bien ce flysch, nous sommes allés le voir à Zumaia, où il affleure de deux façons : en falaises presque verticales, et en large plate-forme horizontale formée par une séquence interminable de couches de roches aiguisées et capricieuses. Mais cette formation-ci, nous ne l’avons pas vue, car nous sommes arrivés quand la marée les recouvrait presque totalement, et attendre la marée basse … trop long.

Voici ce que nous n’avons pas vu (photo d’internet)

Mais voici ce que nous avons vu, les falaises, tout de même très belles.

Et pour les amateurs, quelques photos de la ville et du port

Puis nous nous éloignons de la côte pour aller à côté de Zestoa, pour visiter Ekainberri. C’est à dire le fac-simile de la Grotte d’Ekain. Celle-ci fut la première grotte ornée fermée au public dès sa découverte, et classée au patrimoine mondial de l’humanité en 2008. C’est à cette occasion que fut construit le blockhaus qui abrite sa réplique.

Découverte en 1969, la grotte d'Ekain abrite des dizaines de représentations de chevaux, isolés ou en troupeaux, ainsi que des bisons et des cerfs, tous datés d'il y a 14 000 à 10 000 ans environ, donc au Magdalénien (fin du Paléolithique supérieur). On y a répertorié pas moins de 59 dessins, dont 39 sont des chevaux. Courts sur pattes, la crinière droite et quelques zébrures aux pattes, caractéristiques que l’on retrouve chez les Pottok dont j’ai déjà parlé, ou les chevaux de Prjevalski, en Mongolie.

Parmi les autres peintures et gravures de la grotte, on trouve des rhinocéros, des ours, des cerfs, des bisons mais aussi, fait plus rare, des poissons. Des squelettes d’ours ont aussi été retrouvés dans la grotte.

Bien sûr, les photos sont interdites, et j’en ai trouvé très peu sur internet. Les voici :

Nous allons continuer vers le sud, par de petites routes, sur un itinéraire appelé "La Route des Trois Temples".

Depuis les Bárdenas, nous remontons vers le nord, et voici Olite**.

Résidence de prédilection des rois de Navarre au 15ème siècle, Olite vit dans l’ombre d’un château si démesuré qu’il a l’allure et les dimensions d’une cité médiévale. Autrefois fortifié, comme en témoignent les quelques tours et les portes de la ville, le centre-ville est désormais réservé aux piétons. Et c’est bien agréable de pouvoir déambuler sans crainte dans ses rues animées.

Les petites rues nous ont d’abord menés jusqu’à l’église de Santa María la Real*. C’est l’ancienne chapelle royale. Elle a été utilisée par les monarques pour les grandes fêtes et les actes solennels : les Cortès du Royaume, les baptêmes, les noces et funérailles royales ...

Déjà le porche est … inégalé ! Un atrium aux fines arcades polylobées précède la façade du 14ème. Sur le magnifique portail, le tympan historié raconte la vie de la Vierge.

A l’intérieur, au-dessus du maître-autel, un très beau retable de 1528 encadre une Vierge gothique. Il m’a fait penser à celui de la Collégiale de Bolea (voir article précédent sur l’Aragon).

De l’église, un porche gothique nous fait accéder à la Plaza Carlos III, où s’élève le Palacio Réal.

Le bâtiment que l’on peut visiter aujourd’hui a été construit entre 1402 et 1424, et comprend un ensemble de pièces, jardins et fossés entourés de grandes murailles et de nombreuses tours qui lui confèrent une silhouette spectaculaire : comme s’il était sorti d’un conte de fées.

Son promoteur fut Charles III « le Noble », Roi de Navarre appartenant à la dynastie française, plus connu pour son amour de la culture et de la vie luxueuse du palais que pour ses campagnes militaires ! Il a donc laissé en héritage ce palais qui fut, en son temps, l’un des plus luxueux d’Europe.

La décoration et les meubles ont disparu, mais il reste les paroles d’un voyageur allemand qui visita le château au 15ème siècle :

... « je suis sûr qu’il n’existe aucun roi ayant un aussi beau palais ou un semblable château, avec autant de chambres dorées … Je l’ai bien vu, moi ; on ne peut pas dire ni même pas imaginer comme ce palais est magnifique et somptueux ».

D’Olite, nous sommes partis vers le village médiéval d’Ujué**, juché sur un sommet dominant le pays de la Ribera. Il est resté tel qu’au moyen âge, avec ses rues pavées et étroites qui montent (raide !) jusqu’à l’église de Santa María la Real.

Curieusement, le village ne nous a pas enthousiasmés, manquant de vie, de fleurs, de « présence ». Peut-être parce que nous avons loupé, dans ce dédale, la Plaza Mayor ? Mais l’église, par contre, vaut la visite !

L’Iglesia de Santa María la Real était une église romane, construite à la fin du 11ème siècle.

Je dis : était, parce que, au 14ème, le roi Charles II le Mauvais entreprit une église gothique, plus grande. Elle est construite autour de la précédente pour ne pas interrompre le culte, bien plus grande, et à la fin, la romane devait être démolie. Mais les travaux durent être interrompus, et ces deux églises sont restées ainsi, l’une dans l’autre !

Quand on arrive à l’entrée, deux portails : celui de gauche, très travaillé, ouvre sur le chœur, c’est à dire l’église romane ; celui de droite, plus simple, donne sur un long et large déambulatoire, qui a aucun moment ne permet d’entrer dans le chœur. D’un côté de ce couloir, des fenêtres gothiques donnent sur l’extérieur, de l’autre, des fenêtres romanes donnent sur l’intérieur, c’est à dire sur le chœur, mais bien sûr, à une hauteur où l’on ne peut rien voir.

En saison, ce déambulatoire sert de lieu d’exposition, de réunion …

Passons à l’intérieur du chœur où est vénérée Santa María la Blanca, statue en bois recouverte de plaques d’argent.

Revenons au portail sculpté et aux nombreux chapiteaux extérieurs, décorés de sculptures soignées illustrant des scènes de la Bible ou des personnages effectuant un travail : bergers, vignerons, musiciens …

Cette église, vue sa situation, est fortifiée. Voici une image d’internet qui ne laisse aucun doute :

Des tours de l’église, la vue s’étend jusqu’à Olite et aux Pyrénées. Ce poste d’observation avait donc un rôle militaire. Du palais médiéval accolé, il reste de hauts murs et un chemin de ronde couvert qui contourne l’église.

Quelques kilomètres plus loin, nous voici devant le portail** d’une autre église Santa María la Real : celle de Sangüesa.

Construite aux 12è et 14ème siècles, son style correspond à la transition du roman au gothique. Ne trouvez-vous pas que ces trois statues de forme allongée, représentant Marie Madeleine, la Vierge Marie et Marie, mère de Jacques et Jean, ont une allure bien moderne ?

Mais voici le portail tout entier, avec les 12 apôtres en haut (la partie la plus ancienne), et le jugement dernier au tympan. De part et d'autre du tympan, les archivoltes illustrent la société médiévale. Quel foisonnement !

Et pour finir cette page, un château, maintenant. Le Castillo de Javier. C’est ici qu’est né Saint François Xavier (Francisco de Javier), patron de la Navarre, en 1506. A Paris, il rencontre Ignace de Loyola, son compatriote, avec lequel il posera les bases de la Compagnie de Jésus, les Jésuites.

Envoyé comme missionnaire à Goa par les Portugais, il les accompagne ensuite au Japon. Mort en 1552, juste avant d’arriver en Chine, il fut canonisé en 1622.

La forteresse, démantelée en 1516, a été restaurée, un peu trop bien à mon goût !

Le sanctuaire, bien qu’aménagé en 1620 dans la partie basse du palais, a reçu cette nouvelle façade en 1893.

Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nos dernières balades en Navarre.

En route pour de nouvelles aventures, en Espagne cette fois et avec Alain, mon vieux complice, et son chien Roby. Mon Charly est resté à la maison, car son grand âge (14 ans et demi) nécessite le calme et le repos.

Nous n’avions pas encore visité le nord-ouest de l’Espagne, ce sera donc le but de ce voyage. Et pour commencer, le Massif du Mont Perdu, en Aragon, Communauté autonome qui se trouve juste au sud de chez moi, en passant par le tunnel de Bielsa.

Voilà la Valle de Pineta

Courte mais splendide ! Arrivés le soir par un temps maussade, la balade du lendemain fut magnifique. Des cascades partout … voyez !

Mais notre projet de rando dans le Canyon d’Ordesa est tombé à l’eau avec les orages du lendemain, et même du surlendemain ! Tant pis ! Nous tenterons notre chance au retour. Voici quand même un petit avant-goût, photographié durant une trop courte accalmie.

Donc, en route vers Jaca. Une déviation nous a fait passer par le minuscule village de Larrede, près de cette très belle église Saint Pierre. Construite vers 1050 dans le style roman aragonais, elle est caractéristique des églises du Serrablo, entre roman et mozarabe, et est classée bien d’intérêt culturel depuis 1931

Et voilà Jaca. Ville sympathique, aux rues animées assez typiques, et aux maisons décorées de façon originale.

Nous sommes attirés par sa cathédrale dédiée à Saint-Pierre, et étroitement liée aux chemins de Saint-Jacques. Ses origines remontent au 11ème siècle, à l'initiative de roi Sancho Ramirez d’Aragon, et c’est une des cathédrales les plus caractéristiques et les plus anciennes de l'architecture romane en Espagne. Elle a cependant perdu un peu de son aspect roman avec les ajouts de la Renaissance. Malheureusement, je suis tombée en panne de batterie d'appareil photo, et les photos de mon téléphone ne sont pas de bonne qualité.

Ce qui frappe tout de suite, c’est l’atrium et le portail frontal. Le raffinement avec lequel ont été taillés les chapiteaux des colonnes et le grand chrisme de la porte principale, démontrent qu'il s’agit d’œuvres provenant d’incontestables maîtres.

Et voici quelques photos de l'intérieur, piochées sur l'internet, car les miennes sont trop moches, en raison du manque de lumière. Pourtant j'ai trouvé magnifique cette cathédrale.

En continuant vers le sud, nous sommes passés près de deux sites visités en avril 2019 lors de notre voyage en Andalousie : le Monastère San Juan de la Peña** et les Mallos de Riglos. Vous les trouverez au début de l’article en cliquant sur ce lien :

Cette fois-ci, nous sommes passés devant les Mallos au coucher du soleil …

Mais notre but était un peu plus loin : le Château de Loarre

Perché à 1071 m d’altitude, il domine la plaine depuis plus de dix siècles. Il est la plus ancienne forteresse romane d’Espagne. Sa construction aurait été ordonnée par le roi Sancho III-le-Grand vers 1015 pour prendre part à la ligne de défense chrétienne du nord de l’Espagne contre les citadelles arabes de Bolea et Ayerbe.

Son visage actuel diffère peu de celui d’origine. D’aspect labyrinthique, on y reconnaît un pavillon royal, une ancienne tour de défense, une cour des armes, des dépendances militaires et de service, une chapelle et un donjon.

En1037, le roi Sancho Ramirez accola à la forteresse un monastère, ainsi que la grandiose église San Pedro (décidément, Saint Pierre était très vénéré dans la région !). Très soignée, cette église comporte 84 chapiteaux, presque tous en excellent état.

Enfin, il fit construire un remarquable mur d’enceinte.

En partant du château en vélo, par une piste de 20 km aller-retour, nous sommes allés au-dessus des Mallos de Riglos, que l'on aperçoit du Mirador de los Buitres : point de vue des Vautours, car il y en a beaucoup qui logent dans les falaises. Mais nous n'en avons pas vu. Il faut dire qu'il faisait un vent violent et qu'ils étaient sans doute au nid ...

En chemin, voici un autre point de vue depuis l'ermitage et la tour de Marcuello. Avec vue sur cette curieuse falaise toute rayée du massif de Os Fils.

A Bolea, à quelques kilomètres du château de Loarre, voici la Colegiata de Santa Maria la Mayor. Un bijou de la Renaissance !

Bolea fut la dernière enclave musulmane au nord de la ville de Huesca, définitivement conquise par le roi Pedro 1er d'Aragon en 1101. De la forteresse arabe, il ne reste qu'une partie de la grosse tour et des soubassements. Une église romane a été érigée dessus au 12ème siècle. Mais de cette église-même il ne reste que la tour-clocher et une crypte. Il a fallut attendre 1541 pour la construction de cet édifice dont le style se situe dans la transition du Gothique à la Renaissance. Le portail maniériste, lui, date de 1611.

Elle devint Collégiale en 1571. Cela se dit d'une église d'un rang élevé comprenant un chapitre de Chanoines (laïcs) dirigés par un Abbé qui, non seulement récitaient tous les jours, dans le chœur, l'Office Divin en grégorien, mais collectaient aussi dîmes et prémices à travers le large territoire qui dépendait de leur juridiction.

Dans cette église, le Retable du Maître-Autel est considéré comme un chef d'œuvre de la peinture espagnole de la Renaissance.

Réalisé entre 1490 et 1503, il appartenait donc à l'église antérieure. Il constitue un magnifique agencement de 20 panneaux peints et de statuettes de bois polychrome. Sa conception est gothique. Mais son caractère vraiment exceptionnel tient aux merveilleuses peintures (anonymes) qui conjuguent l'inspiration flamande : apparition du sentiment chez les personnages et riches détails de plantes et arbustes, et l'inspiration italienne : jeux de perspective, illumination et jeux d'ombres. Tout cela avec la richesse absolument originale des couleurs, particulièrement les verts et les rouges.

Deux autres retables appartenaient également à l'ancienne église : celui de Saint Sébastien (1503) et celui de Saint Jacques (1532).

Les autres retables sont baroques. Toutefois j'ai préféré les deux qui n'ont pas été recouverts de feuilles d'or. Ils sont sculptés en bois de pin sylvestre local, avec des ornementations surchargées à thème végétal et mythologique. Ce sont ceux  de Sainte Barbe et Saint Vincent.

Notre voyage se continue maintenant vers l'ouest, et nous allons entrer en Navarre.

A bientôt.

Départ au-dessus de Sion. Douze kilomètres d'une petite route de montagne, sombres tunnels à une voie, et enfin, à 1800m, nous voilà au Lac de Tseuzier. Il est posé là, à flanc de montagne, derrière son barrage.

Arrivés le soir, avec Tristan et Aïda, pour y passer la nuit dans mon camion, voici d'abord quelques photos un peu sombres

Au matin, nous partons pour faire le tour du lac, petite balade facile qui nous fait retrouver le Bisse du Rô, qui commence ici.

Quelques aménagements (un peu rustique, parfois) permettent de traverser les torrents pour venir admirer une magnifique cascade.

Merveilleux souvenir de ce petit lac ...