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24 septembre 2015 4 24 /09 /septembre /2015 08:04

Lundi 14 septembre 2015

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Quatrième étape : des gorges de la Jonte à l'Espérou, sur le flanc du Mont Aigoual.

Pour la distance, nous avons triché : nous avons traversé le Causse Méjean désertique en voiture avec le propriétaire du gîte de Nivolier, qui nous a déposés à 6 km de Meyrueis, dans les Gorges de la Jonte. Nous sommes encore en Lozère, mais nous finirons la journée dans le Gard.

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La Jonte est "fille" du Mont Aigoual où elle prend sa source, à 1490 m. Longues de 22 km, nous ne parcourrons donc qu'un petit bout de ses gorges, à mi-hauteur, ce qui donne ceci :

Jonte, Bonheur et Espérance

Nous arrivons à Meyrueis, petite cité du début de l'ère chrétienne, dont le marché existe depuis 1033. L'ancien château, démoli en 1632 fut remplacé par le chapelle Notre-Dame du Rocher. Deux portes et la Tour de l'Horloge sont tout ce qui reste des fortifications.

Jonte, Bonheur et Espérance

La pluie nous surprend à Meyrueis. Comme l'étape était particulièrement longue, nous décidons de l'écourter carrément de 20 km. Pour un prix plus que modique, le taxi de Meyrueis, bien plus sympa que son collègue de Ste Enimie, nous dépose à l'entrée de la Vallée du Bonheur.

Le Bonheur ? Ça n'est pas cet état de satisfaction que nous recherchons tous, mais une petite rivière qui prend sa source au Col de la Serreyrède (où nous allons), s'écoule dans une large et belle vallée protégée, dans le Parc National des Cévennes, et aboutit à un gentil petit lac. En continuant, il disparaît dans un vaste tunnel à l'entrée monumentale (c'est la Perte du Bonheur) pour ressortir 700 m plus loin, à l'Abîme de Bramabiau (Nous nous promettons de revenir voir ces 2 curiosités !).

Nous remontons donc la Vallée du Bonheur jusqu'au Col de la Serreyrède, 1299 m, et ligne de partage des eaux, sur la pente de l'Aigoual.

Jonte, Bonheur et Espérance

Du Col, nous apercevons l'Aigoual (1565 m), dernière station de météo de montagne habitée, en France. De là-haut, la vue embrasse 13 départements, et par temps clair on distingue le Mont Blanc, la Méditerranée et les Pyrénées.

Le temps aujourd'hui n'est pas clair et il fait froid. La pluie va et vient. Mais si vous voulez le voir, tel que je l'ai vu au printemps 2013, cliquez ici :

Pour aujourd'hui, il ne nous reste qu'à descendre à l'Espérou, ce qui, avec toutes ces coupures, nous a fait une étape de récupération de seulement 15 km

Jonte, Bonheur et Espérance
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22 septembre 2015 2 22 /09 /septembre /2015 13:15

Dimanche 13 septembre 2015

Troisième étape : le Gazy à Nivolier (sur le Causse Méjean) en passant par Sainte-Enimie.

Distance prévue : 28 km, mais nous n'en avons fait que 21 à pied.

Aujourd'hui, nous finissons la traversée du Causse de Sauveterre.

Je vous propose un petit cours de géologie, sur la formation des Causses.

Il y a environ 200 millions d'années, des sédiments sont lentement déposés sur le socle géologique par une mer peu profonde. Ils se transforment peu à peu et subissent un soulèvement à partir de -30 millions d'années, qui les porte progressivement vers leur altitude actuelle. Le creusement des gorges débute alors, tandis que sur les plateaux, l'érosion entraîne les sols dans les combes et les dolines. Les climats froids de l'ère quaternaire poursuivent le travail de fragmentation et de sculpture des dolomies et du calcaire.

Vers -10 000 ans, la région se couvre d'une vaste forêt de pins et de genévriers, trouée d'espaces de steppes, tandis que les chênes colonisent les vallées. Des groupes de chasseurs s'installent.

L'arrivée de populations d'éleveurs (-5 000 ans) provoque le recul du couvert forestier. Les paysages actuels de pelouses sont nés de ces millénaires de pastoralisme. Des dolmens et menhirs témoignent de leur occupation depuis le néolithique final (-3 000 ans).

Bergers et ovins peuplent toujours ce pays aux allures de désert (surtout le Causse Méjean), où les hivers rigoureux succèdent aux étés torrides, s'adaptant aux sols calcaires perméables et arides.

Le Causse de Sauveterre

Parcourant le Causse, nous admirons autant le travail des hommes que celui de la nature.

La pierre est omniprésente. L'épierrement des champs et la construction de murets accompagnaient le travail de la terre.

Le Causse de Sauveterre

Le paysan était aussi bâtisseur. Jusqu'au début du 20ème siècle, le recours aux professionnels du bâtiment était rare.

Comme nous l'a confirmé un habitant du joli village de Champerboux, toutes les maisons anciennes étaient bâties comme des chapelles romanes : l'arc et la voûte en sont les éléments les plus spectaculaires.

Au rez-de-chaussée, une bergerie voûtée en plein cintre. Au-dessus, une voûte en ogive couvre l'habitation et supporte la toiture. Celle-ci est couverte de lauzes, et repose sur des murs d'environ 1 m.

Le Causse de Sauveterre

Et c'est l'arrivée dans la Vallée du Tarn, à Sainte-Enimie.

La vie de Ste-Enimie est relatée dans un long poème du 13ème siècle. Bien qu'il n'y ait aucune preuve historique, la tradition locale séculaire admet son authenticité, et le pèlerinage à la sainte assura la prospérité du village.

Le Causse de Sauveterre

Mais la fatigue est là. La remontée de 500 m sur le Causse Méjean me paraît insurmontable (c'est là que nous avons réservé un gîte), et nous prenons pour arriver à Nivolier le seul taxi de Ste-Enimie, pas trop heureux de travailler un dimanche (malgré le supplément de prix !) pour nous éviter les 7 km les plus durs.

Mais 7 km à pied par les falaises en font 20 par la route ... et il nous en reste 3 à faire dans ce paysage :

Le Causse de Sauveterre
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21 septembre 2015 1 21 /09 /septembre /2015 17:38

Samedi 12 septembre 2015

Deuxième étape : du Col de Trébatut au Gazy, en passant par La Canourgue

Distance 28 km. Dénivelé positif cumulé : environ 700 m. Négatif : environ 500 m.

Aujourd'hui, c'est la descente dans la Vallée du Lot, en passant par St Germain du Teil. Nous rejoignons le Lot à Banassac. Nous sommes en Lozère.

La Vallée du Lot

Ici, les rois mérovingiens frappaient monnaie. A quelque distance se créa une communauté de chanoines, qui avait pour nom : "Canonica", ce qui a donné : La Canourgue.

En 1060 fut édifiée l'actuelle église St Martin :

La Vallée du Lot

La Vallée du Lot est creusée ici dans des grès rouges qui sont exploités pour la construction. Faciles à travailler, ils durcissent en vieillissant, fournissant des chaînages d'angle et des encadrements d'ouvertures solides et décoratifs. Ce qui donne une touche caractéristique aux bâtiments de ce secteur.

La Vallée du Lot

Autrefois, les eaux de l'Urugne empruntaient l'actuel tour de ville, et ne manquaient pas d'inonder la cité à chaque crue. Il fallu percer un tunnel pour détourner son cours principal, aménager des digues et des canaux pour utiliser l'eau et sa force motrice. Meuniers, tisserands et tanneurs se succédèrent au cours des siècles, aménageant les ramifications du canal, bâtissant ainsi peu à peu la petite "Venise Lozérienne".

La Vallée du Lot

Après la visite de La Canourgue, il faut remonter sur le plateau, de l'autre côté du Lot.

Là, l'orage était au rendez-vous. Et nous avons marché pendant 2 heures sous une pluie violente. Nous étions bien protégés, mais pas question de sortir l'appareil photo. D'ailleurs les horizons étaient bouchés.

Ce n'est que le soir que j'ai pu photographier la maison d'hôtes où nous étions, ancienne maison de ferme (le paysage ensoleillé vient d'internet !). Car ici, on ne "cultive" que le mouton. L'actuel exploitant a 400 brebis, et ne cultive que ce qui leur est nécessaire pour l'hiver : sainfoin, luzerne etc ...

La Vallée du Lot
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20 septembre 2015 7 20 /09 /septembre /2015 16:17

Vendredi 11 septembre 2015

1ère étape : de St Chély d'Aubrac au Col de Trébatut (traversée du sud du Plateau de l'Aubrac)

Distance : 30 km. Dénivelé positif cumulé, calculé par le GPS : 800 m. Négatif : 574 m. Grosse étape ! Nous passerons de l'Aveyron à la Lozère.

Au départ, le Chemin de St Guilhem suit une antique voie de transhumance, connue sous le nom de "grande draille d'Aubrac". Elle reliait l'arrière pays montpelliérain au plateau volcanique de l'Aubrac. Dès le haut-moyen âge, les voyageurs l'empruntent. Elle est autant une voie de commerce donnant accès aux grandes foires, qu'un chemin de pèlerinage vers St Guilhem.

Les vastes plateaux d'estive de l'Aubrac, à l'altitude moyenne de 1200 m, conservent les traces de l'érosion marquant les périodes glaciaires. Ce sont des paysages ouverts, ondulés à perte de vue, émaillés par les burons ancestraux dont l'activité était liée à la race de vaches Aubrac.

Je dis "était" car depuis les lois de Bruxelles, tous les burons ont dû cesser leur activité : traite et production de fromage. L'hygiène, les normes, sont devenus les maîtres-mots. Les vaches que l'on rencontre encore sur le plateau sont pour la production de viande, et non de lait, et le Laguiole, fromage classé AOC, est maintenant produit en usine. C'est son premier stade, la tomme, alors simple caillé égoutté, qui sert à faire le célèbre aligot (mélange délicieux et filant de purée de pommes de terre et de fromage, qui se déguste traditionnellement avec une grosse saucisse).

Le Plateau d'Aubrac

Au fil du chemin, nous suivons la trace des GR, rouge-blanc, mais aussi l'écusson rouge sur fond jaune de St Guilhem. Heureusement, nous avons aussi la carte et le topo-guide, car parfois, des GR se croisent ou des marques manquent ...

En montant sur le plateau, nous passons par les Enfrux, un village à 1100 m, aux solides maisons en pierres. Puis en arrivant sur le plateau, nous sommes surpris par ces frustes portions de murs, énormes, construits au milieu des pâturages. Peut-être est-ce pour que les bêtes se protègent du vent ? Ici, quand il souffle, il est terrible.

Un peu plus loin, une tourbière apporte un peu de variété à la monotonie du paysage.

Le Plateau d'Aubrac

Mais croyez-vous que le plateau soit désert ? Examinez bien cette photo. Vous y découvrirez un gîte d'étape, que l'on n'atteint qu'à pied ...

Le Plateau d'Aubrac

Après cette longue traversée, nous débouchons au-dessus de la Vallée du Lot, au col de Trébatut, où nous passons la nuit à l'Auberge du Radal. L'aligot y est délicieux, et le repos bienvenu !

Le Plateau d'Aubrac
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19 septembre 2015 6 19 /09 /septembre /2015 17:29

Jeudi 10 Septembre 2015

Coucou !

Votre chroniqueuse (préférée ?) a repris son voyage.

Mais cette fois-ci, elle a laissé sa Tortue au garage (elle va bien, merci) et Charly à son Club de Vacances préféré. Et elle s'est transformée en escargot. La voici prête au départ :

Deux escargots s'en vont ...

Et en plus, elle n'est pas seule pour faire ce voyage. Il y aura donc 2 escargots qui vont cheminer pendant 8 jours sur le "Chemin de Saint Guilhem". Et voici Alain, en pleine action, qui est en fait la "tête" de l'expédition :

Deux escargots s'en vont ...

Le Chemin de St Guilhem descend des hauts plateaux granitiques de l'Aubrac et ses vertes prairies d'altitude, traverse ensuite les mythiques Gorges du Tarn puis le Causse calcaire de Méjean. Ensuite le chemin traverse le Parc National des Cévennes et le Massif du Mont Aigoual pour arriver à St Guilhem-le-Désert après avoir franchi le fameux Cirque de Navacelles.

Quel programme !

Voici quelques photos d'internet pour vous donner envie :

Deux escargots s'en vont ...

Nous voici donc arrivés, par trains + taxi, dans le beau village de Saint-Chély-d'Aubrac (qui est également une étape sur le Chemin de Saint Jacques, la Via Podiensis qui part du Puy-en-Velay). Nous allons y flâner cet après-midi, avant le grand départ, demain matin.

En contrefort du Plateau de l'Aubrac, le village est blotti (à 800 m) dans l'une des plus belles vallées des Boraldes (ce sont des ruisseaux qui prennent leur source sur le plateau et s'abandonnent dans le Lot).

Maisons anciennes, fontaines, lavoirs ; tour et église du 15ème ; vieux "Pont des Pèlerins", (fin 14ème) classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO avec sa croix représentant un pèlerin avec sa grande cape (pèlerine), son bourdon (bâton), et son grand chapelet. Il franchi la Boralde de Saint Chély. Nous, nous le passerons demain matin ...

Deux escargots s'en vont ...

Dans la religion catholique, le pont est un symbole représentant le passage de la terre au ciel ... d'où la présence fréquente de croix sur ces édifices.

Deux escargots s'en vont ...

En faisant une petite promenade autour du village, nous avons trouvé un drôle d'objet, dans l'herbe.

Un œuf d'Autruche ?

Un ballon de baudruche ?

Un champignon ?

Deux escargots s'en vont ...
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29 août 2015 6 29 /08 /août /2015 13:06

Chez Albert ?

Non : dans les Albères ! Vous savez, ce petit massif montagneux, tout à l'est des Pyrénées, à cheval sur la frontière espagnole et bordant la Méditerranée.

Eh bien Charly et moi, accompagnés de Tristan, avons été y faire quelques promenades, dont je vous rapporte quelques photos.

Habituellement, il y fait chaud et sec. Mais le jour où nous avons été à Prats-de-Mollo, c'était la pluie, et les sommets étaient empaquetés dans les nuages.

Prats-de-Mollo, c'est la commune la plus au sud du méridien de Paris.

Au 17ème siècle, la ville haute était séparée de la ville basse par un pont fortifié, le Pont de l'Almoina (1). Et c'est en 1674 que Louis XIV décida, pour contrôler le Vallespir après le traité des Pyrénées qui donna l'ensemble du Roussillon à la France, de faire construire un fort. La construction du Fort Lagarde (2), faite en partie par Vauban, commença donc en 1677.

Un chemin couvert (3 et 4) partant de l'église permettait aux soldats en poste dans la ville en contre-bas de rallier rapidement le fort en toute sécurité en cas d'attaque ennemie.

En promenade chez Albert

Vous vous souvenez du monastère de Sant Pere de Rodes (1)? Nous l'avions visité en allant à Barcelone.

(Cliquer sur l'URL et descendre jusqu'au 27 Avril 2013, J2 - Cap de Creus)

Cette fois-ci, nous n'avons pas visité le monastère, à la limite sud des Albères, mais nous sommes montés jusqu'aux ruines du Castell Sant Salvador de Verdera (2).

En saluant au passage les vestiges de l'ancienne localité de Santa Creu de Rodes, dominés par l'église de Santa Helena (3) (10ème siècle). La décadence et l'abandon progressif du village commença au 15ème, mais l'église, devenue ermitage, continua le culte jusqu'au 19 ème siècle.

En promenade chez Albert

Cette fois, la promenade était en bord de mer ... mais ici la côte est rocheuse et accidentée. Pas de tout repos pour les petites jambes de Tristan ! Il s'agit du chemin côtier qui va de Port-Vendres à Paulilles, en passant par le phare du Cap Béart. Une boucle qu'il faut être de la région pour faire sans se tromper. Heureusement, nous avions un bon guide !

En promenade chez Albert

Après une journée de repos, nous sommes repartis sur la piste des fontaines de Saint Laurent-de-Cerdans, le pays des espadrilles catalanes. Un circuit ombragé, cette fois, dans la forêt. Mais nous n'en avons fait que la moitié. Il aurait fallu emporter le pique-nique pour le faire en entier.

En promenade chez Albert

Une petite documentation sur les spécialités du pays catalan ? Regardez ce petit film ...

A bientôt sur d'autres sentiers ...

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7 août 2015 5 07 /08 /août /2015 20:41

Lundi 3 août 2015

Avant de repartir vers Lausanne pour y retrouver ma petite famille, une visite s'impose dans cette petite ville prospère et dynamique, blottie dans l'étroite vallée de la Steinach, au sud-est du Lac de Constance : Saint Gall.

Elle doit sa fortune à une abbaye, fondée à l'endroit où le moine irlandais, Gallus, mourut en 650.

Sa Cathédrale baroque est classée au Patrimoine culturel de l'Unesco (ainsi que sa bibliothèque ***, que je n'ai pas visitée). Depuis 1767, elle dresse fièrement ses deux élégantes tours à bulbe jusqu'à 68 m.

Si l'extérieur est d'une grande sobriété, il forme un contraste étonnant avec l'intérieur, foisonnant chef d'œuvre de baroque tardif. La coupole** est sur le thème des huit béatitudes. Quant au chœur*** à la grille superbement ouvragée, il compose avec les grandes stalles et les seize confessionnaux sculptés un ensemble d'une élégance rare.

La fin du voyage

Cernant la Cathédrale, le charmant quartier historique correspond au tracé de la ville ancienne. Ici et là, les maisons des 16ème et 18ème siècles présentent des façades peintes et de beaux oriels typiques de la région.

La fin du voyage

Pour ce retour, je reprends en sens inverse le grand sillon longitudinal qui coupe les Alpes suisses en deux, de Coire à Martigny.Cette fois-ci, je me suis arrêtée au Col de la Furka (Furkapass, 2431 m) pour y photographier une fleur que je n'ai vue nulle part ailleurs. Un petit cadeau pour Maty qui l'a bien méritée.

La fin du voyage

Et voici quelques photos prises des deux côtés du col :

La fin du voyage

Merci à ceux qui m'ont lue jusqu'ici, et à un de ces jours, sous d'autres cieux ...

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7 août 2015 5 07 /08 /août /2015 09:08

Dimanche 2 août 2015

Me voilà maintenant dans une Suisse de carte postale : un doux paysage de (hautes) collines verdoyantes, toutes piquetées de fermes, d'arbres et de jolies maisons, avec des prairies de vaches et de chevaux. C'est la grande combe alpestre du Toggenbourg. Un paradis.

Folklore et Traditions

C'est par là que je suis tombée dans un tableau du 18ème : Werdenberg.

Un vieux village encadré de verdures profondes et d'eaux dormantes, surmonté du château de ses Comtes.

Folklore et Traditions

On pénètre dans le bourg minuscule par une ruelle qui borde une série de maisons de bois sur arcades, aux inscriptions, millésimes et motifs décoratifs colorés.

Folklore et Traditions
Folklore et Traditions

Mention spéciale pour cette "maison aux serpents". Vous les voyez sous le toit ?

A près une petite grimpette dans les vignes, ce sera l'arrivée au château.

Folklore et Traditions
Folklore et Traditions

Construit au 13ème siècle et modifié par la suite, j'ai pu y admirer le confort apporté par ces gros poêles de faïence, chargés par la pièce voisine ou un corridor. Ici, le vert réserve une place de choix. Au Maître de maison, sans doute.

Folklore et Traditions
Folklore et Traditions

Un peu plus loin, le village de Urnäsch est surtout connu pour sa Saint Sylvestre.

Un excellent musée des traditions populaires présente, entre autres, les costumes et chapeaux traditionnels extraordinaires (et lourds : 30 kg !) portés par les "Chlaüse" lors de la célébration.

Et, chose rare dans cette région, les prospectus et le film (super) sont aussi en français ! De sorte que, pour une fois, j'ai tout compris.

Chaque année c'est le même rituel : de l'aube au crépuscule, les Chlaüse, personnages fantasques se promènent dans les maisons et fermes du village en faisant tinter leurs énormes cloches de vaches et en chantant un "Zäuerli", yodle typique de l'Appenzell. La population les remercie en leur donnant un peu d'argent ... et un peu à boire. On distingue trois groupes de Chlaüse les beaux, aux coiffes spectaculaires, incluant de vrais petites scènes de la vie pastorale.

Folklore et Traditions

Et puis les beaux-affreux, aux costumes confectionnés à partir de débris naturels (branches de pins, houx, mousse etc ...)

Folklore et Traditions

Et enfin les affreux, aux effrayants masques de dents, de cornes et d'os d'animaux.

Folklore et Traditions

L'origine de la Silvesterchlaüse se perd dans la nuit des temps, mais la cérémonie est répétée le 13 janvier, selon une vieille coutume née du refus de certains cantons réformés d'adopter le calendrier grégorien en lieu et place du calendrier julien.

La région Appenzell, dont fait partie UrnÄsch, est composée de 2 cantons, les plus petits de Suisse. L'un est catholique, l'autre est protestant.

Dans le village d'Appenzell, (en réalité c'est un "Flecken", c'est à dire une catégorie d'agglomération, ni ville ni village, à la fois rustique et bourgeois) de coquettes maisons à pignons en accolades au-dessus de boutiques. On peut y trouver toute la gastronomie traditionnelle : fromage gras d'Appenzell (le plus fort de Suisse), saucisse sèche de montagne etc ... et aussi les dentelles et broderies traditionnelles.

Folklore et Traditions

Dommage qu'il soit si tard, j'aurais aimer y flâner un peu plus longtemps ...

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2 août 2015 7 02 /08 /août /2015 16:44

Samedi 1er Août 2015

Le FL ? Qu'est-ce que c'est ?

C'est le code des plaques minéralogiques de la Principauté de Liechtenstein.

FL pour Fürstentum Liechtenstein.

Malheureusement, il pleut de nouveau, et je ne ferai pas la randonnée de 5 heures que j'y avais prévue. Mais je vais tout de même, en voiture, m'approcher assez près du Château de Schellenberg : Hinderschloss.

Et le soleil, sympa, a commencé à percer les nuages au moment où je l'atteignais à pied.

Bienvenue au FL

Le pays est si petit, limité à l'ouest par la Vallée du Rhin et la Suisse, et à l'Est par les montagnes autrichiennes du Vorarlberg, qu'on en a vite fait le tour. Onze communes, 160 km2. Dont une grande partie de montagnes, domaines des skieurs.

Je m'arrête donc, pour la forme, dans la capitale : Vaduz. Mais je ne peux pas en visiter le château. Pourtant il est bien tentant. Mais c'est la résidence de la famille princière, et, bien sûr, il ne se visite pas.

Bienvenue au FL

Je parcours ce qui pourrait être les Champs Elysées de Vaduz. C'est une large rue piétonne où sont tous les musées importants de Vaduz. Des sculptures modernes sont installées partout.

Bienvenue au FL

Et voilà. Je passe le Rhin, qui n'est pas encore bien gros mais déjà majestueux, et je suis de nouveau en Suisse.

Bienvenue au FL

Et pour ce soir, je vais prendre mes quartiers près d'un autre château en ruines. Suisse, celui-là. Le Château de Wartau, dans le canton de Saint Gall.

C'est une énorme maison-tour érigée au début du 13ème siècle. A l'intérieur, elle est séparée en 2 parties : l'une a 4 étages, l'autre en a 5. Avec sa situation sur la colline Saint Martin qui domine la vallée du Rhin (rive gauche), on la voit de loin. Ce n'est qu'au 16ème siècle qu'il a été abandonné, et les 1ers travaux de restauration ont commencé en 1931.

Bienvenue au FL

Bonne nuit !

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1 août 2015 6 01 /08 /août /2015 16:16

Vendredi 31 juillet 2015

Ce matin, ciel bleu, pas un nuage. C'est le moment d'aller faire un petit tour en montagne. Hier, sous la pluie, je suis arrivée dans la Vallée de la Silvretta, dans le Vorarlberg, qui est la partie la plus à l'ouest de l'Autriche. Ce sont des vallées très encaissées, dont la partie supérieure est vouée au ski.

J'ai fait, dans un brouillard complet, la partie la plus impressionnante de la route, d'ailleurs interdite aux caravanes : 33 lacets serrés, qui ne m'ont pas impressionnée puisque je ne voyais rien.

Aujourd'hui qu'il fait beau, je ne vais pas remonter (c'est une route à péage, en plus !)

Donc, destination de la balade, un lac : le Vallulasee. Plus de 900 m de dénivelé. Je n'ai pas de carte, mais il parait que c'est bien indiqué.

Il faut d'abord monter dans la forêt de sapins. C'est raide, et ça dure presque une heure. Mais à la sortie, c'est l'enchantement.

Adieu l'Autriche

Après une seconde rampe, un peu moins raide, et de nouveau un "mur" pour atteindre la crête du versant gauche de la vallée, nous arrivons enfin à un lac ....

Adieu l'Autriche

... mais ce n'est pas le bon ! Le Vallulasee est sur le versant d'en face, à la même hauteur. C'est ce que m'apprend un panneau jaune. J'ai dû faire une erreur en bas du mur ...

Qu'importe ! C'est beau quand même !

Adieu l'Autriche

Avant de quitter l'Autriche, voici un petit mix de quelques chapelles que j'ai croisées et trouvées jolies.

Adieu l'Autriche

Et regardez les drôles d'oreilles qu'ont les brebis, dans ce pays :

Adieu l'Autriche

Et demain matin : Adieu l'Autriche !

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  • : passer du rêve à la réalité. J'ai commencé par 5 mois de voyage en solitaire, en Trafic aménagé, au hasard des routes d'Europe du Nord (pour mon premier voyage) puis d'Europe Centrale, et maintenant sur des itinéraires peu fréquentés d'Espagne.
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