C’est reparti !
Avec Alain et son Hymer, nous avons décidé de poursuivre notre découverte de l’Espagne, hors saison touristique.
En route, donc, pour l’Andalousie … mais pas par le chemin direct !
En flânant en route, comme d’habitude.
D'ailleurs, voilà une carte (très schématique et approximative) de nos 2 grands voyages en Espagne : celui de 2017 pour explorer la côte Est, et celui-ci, direction l'Andalousie. Vous voyez tout de suite qu'il reste une grande partie à découvrir !
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En Aragon
Par exemple, pour cette première journée, après avoir passé la frontière au Tunnel du Somport, nous nous sommes arrêtés tout près des Pyrénées : au Monastère San Juan de la Peña**.
D’abord, la légende :
Voto, un jeune homme de Saragosse, poursuivait un cerf. Lors de cette course effrénée, il tomba dans un précipice avec sa monture. Dans leur chute, Voto invoqua St Jean-Baptiste qui ralentit leur descente, permettant à Voto de découvrir cette grotte dans la falaise, habitée par un anachorète qui avait dédié l’endroit à St Jean. C’est ainsi, dit-on, que Voto et son frère Félix, tous deux devenus saints, fondèrent le monastère de San Juan (Jean) de la Peña.
Ce que l’on sait, c’est qu’un groupe d’ermites choisit ce site spectaculaire pour construire, peu à peu, un ensemble monastique, et qu’au 9ème siècle ils adoptèrent la règle de St Benoit.
La première église date du 8ème siècle.
A partir de 922, le monastère devint le panthéon des rois et nobles aragonais.
Le cloître est du 12ème siècle et comporte des chapiteaux magnifiques qui illustrent la bible, de la création de l’homme aux évangiles.
A la suite du terrible incendie dont fut victime le Monastère Royal de la Peña à l’année 1675, on a pris la décision de construire un nouveau monastère. Qui constitue un des exemples les plus parfaits de l’architecture monastique moderne. Celui-ci, construit un peu plus haut sur une prairie magnifique, en un lieu paisible, fut à son tour abandonné en 1835. Il abrite maintenant deux musées et un Hôtel Spa.
Nous continuons notre route pour découvrir les Mallos de Riglos.
Nous dormons pas loin du village, avec l’intention de le visiter au petit matin.
A demain !Regardez :
Lundi 8 avril 2019
La nuit a été froide et le temps est gris. Malgré une petite pluie intermittente, nous montons dans le haut du village pour nous approcher du pied des Mallos.
Ce n’est pas une roche, mais une accumulation de poudingues (des éléments de roches conglomérés) roses, très vulnérables à l’érosion qui les a découpés en grands pains de sucre.
Puis nous suivons un moment un sentier qui les contourne, avant de redescendre au camping-car, la pluie ayant redoublé.
En Castilla-Leon
Quelques 180 km nous amènent dans la région Castilla y Leon, en Extremadura, à Soria.
Soria qui porte sur son blason la devise : « Soria Pura, Cabeza de Extremadura »
« Soria la pure, tête de l’Estrémadure », qui rappelle que la région de Soria constituait au 10ème siècle l’extrême avancée du royaume de Castille face au Sud islamisé.
Traversée par le Duero, que dominent la colline du château d’un côté et l’ermitage San Saturio de l’autre, Soria a inspiré de nombreux poètes. Nous, c’est l’ermitage San Saturio que nous avons choisi d’aller voir. Dommage, il est fermé le lundi, mais le site est beau.
La tradition raconte qu’au 6ème siècle, le noble Saturio répartit ses richesses entre les pauvres et part vivre dans les grottes au bord du Duero. Mais la chapelle actuelle, accrochée au rocher, est octogonale, couverte de fresques, et date du 19ème siècle.
Continuant toujours vers le sud-ouest, nous voici dans le village médiéval de Calatañazor*.
Ce village a le charme de ces lieux sur lesquels le temps n’a aucune prise. Nous avons aimé flâner dans ses ruelles pavées et monter jusqu’au château (14ème siècle), grimper dans son donjon pour contempler la plaine environnante, compter les tours de sa muraille (du 12ème siècle, comme son église) … et photographier au zoom, au pied du rocher, les 2 sarcophages âgés de 2000 ans dont les villageois sont fiers.
Et pour clôturer la journée, dodo au milieu des fantômes !
Dans un des nombreux villages abandonnés (il y en a environ 3000 en Espagne) de Castilla y Leon : Cubillos.
De nombreux villages sont ainsi à vendre. Mais celui-ci n’ayant aucune maison en pierre de taille, je doute qu’il trouve acquéreur.
Mardi 9 avril 2019
Malgré le froid et le temps incertain, nous partons en vélo explorer le canyon du Río Lobos.
L’action érosive du Lobos a formé ce canyon de 25 km (dont nous n’aurons parcouru que 4 km) et sculpté un paysage de grottes, de gouffres et de dépressions.
Nous arrivons très vite à l’ermitage San Bartolomé, situé dans un méandre, et à partir duquel le canyon se rétrécit (nous remontons le cours du río Lobos). Cet ermitage est en réalité l’ancienne église d’un monastère du 13ème siècle, ayant appartenu à l’ordre des templiers.
Deux grottes, la Mayor et la Minor, situées à côté de l’ermitage, ont dû abriter les premiers moines. Mais on y a retrouvé également des gravures rupestres de l’âge du bronze. On a conservé (ou retrouvé) l’endroit où les frères avaient leur rucher. Des ruches faites dans des troncs d’arbres.
L’après-midi, nous faisons étape à Pedraza.
Perché sur une éminence calcaire et encore ceint de ses murailles, ce village a conservé intact son caractère de vieille cité seigneuriale. C’est au 15ème siècle que le connétable de Castille et premier duc de Frias s’installe à Pedraza, dot de son épouse. Sa présence incite d’autres grands seigneurs à venir s’installer dans cette cité fortifiée. Le paysage architectural s’en est trouvé modifié dans un court laps de temps, ce qui explique son homogénéité.
Puis nous sommes allés dormir derrière la colline, à l’ermitage de la Virgen de las Vegas
Prochain épisode : Segovia, Avila et Toledo.
Patience !
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