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27 février 2017 1 27 /02 /février /2017 13:57

Jeudi 23 février 2017

ARES DE MAESTRAT

 

PAS ASSEZ D'EAU

Nous devions faire une longue balade, passant par une superbe cascade de 3 niveaux. Mais nous avons commencé par la visite du village, et nous avons constaté, en observant du haut des remparts notre futur itinéraire, que ladite cascade, normalement visible du village, était à sec !

Alors comme la pluie menaçait (et elle a fini par tomber), nous nous sommes contentés, sans regrets, du village.

D'abord, les rues y sont très larges, et quasi désertes. Le chauffeur a bien apprécié ! C'est rare dans ces petits villages  perchés. Les maisons y sont en belles pierres de taille.

Une église baroque, avec une façade grandiose, mais qui a gardé le clocher du 13ème de l'église qu'elle remplace.

Une halle gothique de belles proportions.

Un chemin de ronde entrecoupé de plusieurs arches, qui fait le tour du gros rocher qui domine le village : la Molla, sur lequel il reste quelques ruines d'un très vieux château, auquel on accède par un bel escalier en calade.

Tout ça parfaitement entretenu et restauré sans fausse note. En voici quelques vues :

 

PAS ASSEZ D'EAU

Un saut de puce de 43 km, et nous voici à

ALCALA DE XIVERT

Ici aussi un château en ruines à visiter. Mais c'est en vélo, une balade de 15 km, que nous irons le découvrir.

C'est une fortification islamique des 10ème et 11ème siècles, plus tard largement rénovée au 13ème, après sa conquête par les Templiers. Selon les conditions de l'alliance, la population établie là a maintenu ses coutumes et sa religion, mais a dû déplacer son village sur la pente ouest du château, formant un quartier maurisque fortifié.

Les Templiers ont remodelé le château en ajoutant, entre autres, les 2 grandes tours jumelles circulaires, une chapelle et une citerne voûtées.

Les habitants de Xivert, pourtant convertis au christianisme et intégrés dans la culture chrétienne, ont été expulsés en 1609 par ordre de Felipe III, avec le reste des Maurisques d'Espagne. Dehors, les bronzés ! (tiens, ça me dit quelque chose, ça ...)

PAS ASSEZ D'EAU

Vendredi 24 février 2017

Toute la nuit, de la pluie. Et ça continue. Le programme est tout tracé : courses et internet pour la matinée.

Après déjeuner, nous rejoignons la mer à :

PENíSCOLA

C'est un des plus beaux villages d'Espagne, en tout cas la plus jolie ville de la Costa del Azahar. La vieille ville, entourée de murailles et dominée par l'austère forteresse de Benoit XIII, Papa Luna, est construite sur une presqu'île rocheuse. De part et d'autre, des plages. Et des rangées d'immeubles, à l'infini vers le nord, tandis que les collines avoisinantes sont couvertes d'urbanisation blanche.

 

PAS ASSEZ D'EAU

 

Au sud, après un petit port de pêche et un petit quartier urbain, la nature a gardé ses droits, protégée par le Parc Naturel de la Serra d'Irta.

C'est là que nous irons demain faire du vélo en longeant la mer.

Cette photo du rocher de Peníscola, je l'ai prise de notre lieu de camping du soir :

 

PAS ASSEZ D'EAU

D'abord forteresse musulmane, puis templière de 1294 à 1307, elle fut modifiée par Benoit XIII.

Qui est ce "Papa Luna" ?

C'est un anti-pape, élu par le parti des cardinaux français pour succéder à Clément VII, le Pape d'Avignon, tandis que les Romains avaient élu leur propre Pape à Rome.

C'était un Aragonais : Pedro de Luna. Il entama d'interminables négociations pour régler le problème du schisme, mais fut déchu en 1409 par le Concile de Pise et en 1414 par celui de Constance, et fut contraint de fuir. Il se réfugia à Peníscola, refusant de se plier aux décisions des conciles.

C'était un Pape très pieux et érudit, grand juriste ecclésiastique.

PAS ASSEZ D'EAU

En montant sur les terrasses du château, à différents niveaux et orientations, les vues sur la ville sont stupéfiantes !

 

PAS ASSEZ D'EAU

Avant une nuit bercée par le bruit de la mer sur les rochers, j'ai pu saisir cette vue sur le rocher de Peníscola :

PAS ASSEZ D'EAU

Samedi 25 février 2017

Ce matin, nous sommes directement partis en vélo le long de la mer. Un bel aller-retour de 20 km, avec le ciel, le soleil et la mer ...

PAS ASSEZ D'EAU

VILAFAMES

C'est encore un des plus beaux villages d'Espagne.

Perché sur la montagne, construit tout en pierre rouge, ce village est très surprenant ... et fatiguant. Que d'escaliers pour arriver à son château, d'origine musulmane dont il conserve d'antiques murailles !

Au 14ème siècle, devenu propriété de l'Ordre de Santa Maria de Montesa, il est transformé en château-palais. Et quand arrivent les guerres carlistes, en 1837, on lui construit cette belle tour centrale ronde. C'est un des rares exemples d'architecture carliste en Communauté de Valence. Il acquit ainsi la réputation d'être inexpugnable. Mais le conflit laissa la ville à moitié détruite, ce qui obligea les habitants à entreprendre une laborieuse reconstruction qui dura jusqu'au début du 20ème siècle.

PAS ASSEZ D'EAU

Dans le village se trouve un énorme rocher, de couleur rouge (sous sa gangue de mousse noire). Bien que formé depuis 222 millions d'années, sa configuration actuelle date de 30 millions d'années.

Quelques chiffres : 832 m3 - 2 163 tonnes - densité :2,6 kg/dm3 -inclinaison par rapport à l'horizontale : 34°

On l'appelle la ROCA GROSSA, et elle a une légende :

Il y a longtemps, les habitants voulurent descendre la roche dans la plaine, car ils avaient peur qu'elle ne glisse et ils ne voulaient pas mourir écrasés.

La corde qu'ils lui avaient attachée pour la tirer se cassa, mais la roche ne bougea pas. Dans leur effort, ils tombèrent tous sur le derrière, qui devint rouge comme la pierre. Depuis ce temps, les habitants de Vilafamès sont appelés par ceux des villages voisins : "les culs rouges".

PAS ASSEZ D'EAU

L'anecdote du jour

Ce soir, ce n'est pas coutume, nous dormons en pleine ville, près du stade. Pourquoi ? Nous avions trouvé un joli coin à l'entrée d'un verger (amandiers en fleurs, oliviers, mandariniers) en pleine montagne. Pas de maison en vue.

Il faisait nuit, à 20 h 30, et voilà la policía qui arrive pour nous en déloger : le propriétaire lui avait téléphoné pour lui demander de nous faire partir. Nous avons donc dû suivre la voiture de police jusqu'ici.

Ils ont été très courtois, ma foi, et l'endroit est tout de même calme, une fois les derniers sportifs partis.

Bonne nuit !

PAS ASSEZ D'EAU

Dimanche 26 février 2017

LES ORGUES DE BENITANDúS

Nous sommes allés, comme au concert, admirer ces orgues de pierre, à 700 m d'altitude.

Les voici :

PAS ASSEZ D'EAU

Et pour ceux qui aiment bien se repérer sur une carte, voici où nous en sommes, tout près de Valence (nous sommes dans un camping près de Sagunto).

Vous pourrez retrouver cette carte dans la catégorie "cartes", et je la mettrai à jour ... de temps en temps.

PAS ASSEZ D'EAU
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23 février 2017 4 23 /02 /février /2017 11:31

Mardi 21 février 2017

BECEITE

Petite étape : 25 km, pour gagner Beceite.

De ce village médiéval encadré par les montagnes, nous voulions remonter le rìo Matarraña vers sa source, au fond du canyon. Mais la saison n'est pas propice. Trop d'eau. Les quelques aménagements suffisent sans doute en été, lorsque le niveau est plus bas, mais là, pour passer de l'un à l'autre, il aurait fallu patauger dans 20 cm d'eau au moins. Charly y a même pris un bain involontaire, et nous avons renoncé.

Voici quand même quelques beaux passages ...

 

 

 

TROP D'EAU  !

En continuant notre route, traversée du beau village de Valderrobres.

Spectaculaire église de Santa Marìa la Mayor, avec à côté le château de la même époque : 14ème siècle.

TROP D'EAU  !

MORELLA

Et enfin, arrivée à Morella.

Le Michelin lui donne 2 étoiles, et il ne les vole pas !

Le site est aussi étonnant que spectaculaire : plus de 2 km de remparts du 14ème siècle, jalonnés de 6 portes, encerclant la ville étagée sur la colline à 1004 m d'altitude.

Tout en haut se dressent les murs de l'ancien château forteresse médiéval, que nous visiteront demain.

Pour cet après-midi, ce sera vélo, une balade de 20 km dans cette région aride et montagneuse appelée le Maestrazgo. Il n'y pousse que des chênes verts, quelques moutons et beaucoup d'élevages de porc industriel.

Pour éviter la grande route, nous avons pris un chemin de terre qui nous a réservé quelques surprises : d'abord, 2 passages à gué. Pour le 2ème, il a fallu se déchausser. La 3ème surprise est une superbe cascade.

Ensuite, nous nous sommes emplis les yeux  de magnifiques constructions d'interminables murs de pierres sèches, qui nous faisaient penser au Larzac, et du paysage à l'infini des lignes de crêtes.

TROP D'EAU  !

mercredi 22 février 2017

C'est à 200 m de cet ancien aqueduc du 14ème siècle que nous avons passé la nuit, avant de partir pour la visite de la ville et du château. Ce qui fait quand même une balade de presque 4 km avec 100 m de dénivelé !

TROP D'EAU  !

Les tours d'entrée de la ville, jumelles du 15ème siècle, reliées en haut par un pont, sont trop grandes pour entrer dans ma photo, et je manque de recul. Voici la rue Blasco de Alagón, que les habitants appellent "la Plaça" depuis le Moyen Age parce qu'il s'y tenait (et s'y tient toujours) le marché sous ses arcades.

De belles demeures nobles, un Hôtel de Ville gothique, de quoi apprécier la traversée de la ville.

TROP D'EAU  !

Et nous débouchons face à la Basilique Santa Marìa La Major. Deux portes magnifiques, surtout celle des Apôtres.

TROP D'EAU  !

A l'intérieur, la vue est happée par un chœur renaissance (15ème) : une voûte d'arêtes étoilée très surbaissée, un défi aux lois de l'architecture.

Et un grand escalier en colimaçon avec une magnifique envolée, et une balustrade en plâtre durci, doré et polychrome, représentant en relief la généalogie du Christ. En dessous, des décorations florales elles aussi en relief. Il est aussi du 15ème siècle.

On peut aussi contempler un grandiose retable de style baroque qui décore l'autel majeur.

Voilà pour le plus spectaculaire.

TROP D'EAU  !

Pour gagner le château, il faut traverser l'ancien couvent franciscain, qui a dû subir de grands dommages lors des guerres carlistes (19ème) et de l'occupation militaire qui a suivi. Il est encore en cours de restauration. Mais l'intérieur cache un véritable joyau de la peinture macabre : la Danse de la mort.

TROP D'EAU  !

Et nous nous attaquons à la montée au château.

Forteresse militaire, elle fut témoin du passage de nombreuses civilisations et d'innombrables batailles qui ont laissé leurs traces. On pourrait décrire ce château comme un gâteau à 3 étages. Géologiquement, les veines de roches calcaires et d'argile forment un réceptacle pour stoker l'eau, ce qui permettait de supporter de très longs sièges. Les nombreuses cavités dans lesquelles s'infiltre l'eau de pluie ont été utilisées depuis la préhistoire.

L'époque islamique (714-1231) est celle du Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, qui était au service du roi musulman de Saragosse.

A l'époque chrétienne, le château prend une grande importance, car c'est le seul entre les mains de la couronne, à des kilomètres à la ronde. Mais ses travaux et la construction de la muraille demande un entretien constant en raison des dégâts belliqueux et naturels. Et donc tous les voisins de la régions, y compris les petits seigneurs féodaux civils et ecclésiastiques devaient payer l'impôt de "murs i valls" (murs et vallées). En échange, les habitants de la région avaient droit au refuge en cas de conflit armé.

Le château était pratiquement imprenable par une attaque frontale. Il a dû être conquis moyennant un pacte (pendant la conquête chrétienne), moyennant un siège (pendant la guerre de succession), moyennant une action de guérilla (pendant la première guerre carliste).

 

TROP D'EAU  !

L'apparence actuelle est celle qu'ont laissé les travaux de fortification de la 3ème guerre carliste (1872-1876). L'état installa l'infanterie et la cavalerie de façon permanente dans le couvent franciscain et le château, jusqu'en 1920. Lorsque dans toute l'Europe on démolissait les murailles pour élargir les villes, ici on utilisa toutes les ressources possibles de la ville et des localités alentours pour les renforcer et éviter une nouvelle domination carliste (la 1ère étant celle du Général Cabrera, qui tint le château et la région, de 1833 à 1840. C'est lui qui est à cheval, coulé dans le bronze)

TROP D'EAU  !

COVA REMìGIA

Après une trentaine de km, dans un hameau (la Montalbana) de Ares de Maestrat, nous avons trouvé une guide pour nous faire visiter la Cova de Remìgia. C'est un abri rupestre de 20 m de long situé au pied d'une falaise à 920 m d'altitude. Donc, pour l'atteindre, 400 m de dénivelé à monter à pied.

Vous me direz que pour nous ce n'est rien ? Mais notre guide a 25 ans, et les nôtres sont envolés depuis longtemps !

TROP D'EAU  !

Il y a plus de 750 figures, de thèmes divers. On compte 7 périodes différentes de datation ; ce qui indique une utilisation très dilatée dans le temps. J'ai cru comprendre (mon espagnol laisse un peu à désirer) qu'ils dataient aux alentours de 7500 avant J-C.

La peinture utilisée est un mélange d'oxydes de fer ou de manganèse (tirés des falaises elles-mêmes) réduits en poudre et mélangés à de la graisse animale ou du sang.

Les peinture ont été découvertes en 1934, alors que la falaise était utilisée comme bercail pour les moutons. Toutes les peintures ont été photographiées, et notre guide nous a montré des photocopies de ces photos. On constate que les peintures  se sont bien altérées depuis. En plus, la roche s'écaille sous l'action du gel et des intempéries, et à certains dessins il manque des morceaux. Mais quand c'est bien expliqué, on reconnait que ces hommes primitifs avaient bien du talent.

Les dessins, bien que petits (beaucoup n'excèdent pas 5 à 8 cm) sont très détaillés. Prédominent les scènes de chasse à l'arc et on y voit des animaux blessés (une flèche sur le dos) ou morts (sur le dos, les pattes en l'air). On peut même suivre leurs traces de sang ! On en voit qui courent, qui sautent, ou en expectative. Certains sont traqués par plusieurs chasseurs. Ce sont des chèvres, des sangliers, des taureaux, des cerfs. Il y a même 2 essaims et pleins d'abeilles. Une vraie BD !

Les hommes présents sont des archers qui chassent, mais il y a aussi des rituels d'initiation, un défilé d'archers (pour une bataille ?), une scène d'exécution d'un personnage par un peloton d'archers, un homme qui porte un autre homme dans ses bras, mort ou blessé etc ...

C'est un témoignage émouvant de la vie de ces hommes qui nous ont précédés.

 

TROP D'EAU  !
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20 février 2017 1 20 /02 /février /2017 10:02

jeudi 16 février 2017

En route pour Horta de Sant Joan, nous voulions traverser l'Ebre, ce grand fleuve de l'Espagne du nord, par une petite route. Surprise ! Au lieu d'un pont, c'est un bac que nous avons trouvé. Autre expérience, après les ferrys de Norvège ...

HORTA DE SANT JOAN

Et nous sommes arivés au Convento Sant Salvador, face au village.. C'est un ancien monastère franciscain du 13ème siècle,. Il est fermé, sans doute en cours de restauration. Nous prévoyons d'y passer 3 nuits, avec chaque jour de belles découvertes.

HORTA DE SANT JOAN

Vendredi 17 février 2017

1er jour : Balade en vélo de 46 km, moitié par des petites routes et 2 cols, moitié par une voie verte, ancienne voie de chemin de fer, entrecoupée d'une descente dans un canyon. De nombreux tunnels, éclairés chichement, sauf un complètement noir : le plus long (plus de 500 m) ! Nos VTT n'ont qu'un éclairage minable. Heureusement que j'avais pris la frontale. ... De beaux paysages, des viaducs qui enjambent des gorges ...

 

HORTA DE SANT JOAN

Samedi 18 février 2017

2ème jour : ascension de la Muntanya de Santa Bàrbara. Un joli sommet de 795 m (à peine 300 m à monter)

En arrivant par la face sud-ouest,elle ressemblait à un triangle.Mais en vélo, face nord-ouest, nous l'avons vue hier tout autrement. On ne le croirait pas, mais c'est la même montagne, et à son pied, on distingue notre couvent Sant Salvador :

HORTA DE SANT JOAN

Grottes, chapelle érémitique en ruines tout en haut, une très ancienne citerne qui sert encore pour abreuver les chèvres sauvages par temps de sécheresse etc... et des chèvres sauvages !

 

HORTA DE SANT JOAN

Dimanche 19 février 2017

3ème jour : Au réveil, nous sommes entourés de brouillard. Inutile d'aller se balader, y'a rien à voir !

En attendant que ça se lève, 2 h 30 d'internet au village, déjeuner, un peu d'exploration en voiture, et ça commence à s'éclaircir dans les fonds vers 14 h.

Nous partons à la recherche de 2 cascades, signalées par des panneaux. Bingo ! nous les avons trouvées.

 

HORTA DE SANT JOAN

La montagne que vous voyez au milieu en bas est celle que nous voulons grimper demain ... s'il n'y a pas de brouillard !

Lundi 20 février 2017

4ème jour : Le soleil brille de nouveau. 5° avec un vent glacé, mais beau.

Nous partons résolument vers les Roques de Benet. Ces énormes rochers dont le nom est une dérivation de Benoit, à l'origine "Bene", qui vient de l'époque où les musulmans ont utilisé ce lieu comme un château-forteresse naturel, d'où ils contrôlaient le passage de la zone.

Longue montée (450 m de dénivelé), qui se termine par une cheminée encombrée d'éboulis sur 50 m de haut. Mais là-haut, quelle vue ! Pas de chèvres sauvages, mais des isards.

De là-haut, le village de Horta et la montagne Santa Bàrbara semblent bien petits !

Vous me pardonnerez cette vue d'internet.

 

HORTA DE SANT JOAN
HORTA DE SANT JOAN
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19 février 2017 7 19 /02 /février /2017 10:17

Lundi 13 février 2017

 

Comme nous n'aimons pas trop la foule, nous nous sommes contentés de ce monument dans ce centre de dévotion marial le plus important de Catalogne. En plus, un vent puissant et glacé nous a dissuadés de faire les balades aux diverses ermitages ...

C'est en 1025 que fut fondée une petite communauté bénédictine qui acquit bientôt une grande importance. A 12ème siècle, l'édifice roman fut transformé en gothique en devenant une florissante abbaye.

C'est au 15ème siècle que Montserrat connut son apogée, riche de nombreuses œuvres d'art.

En 1812, les Français pillèrent et détruisirent le monastère, et en 1835, avec la loi de sécularisation, il n'y avait plus qu'un seul moine !

La reconstruction entamée en 1858 ne fut achevée qu'en 1968. C'est pourquoi les bâtiments actuels n'offrent que peu d'intérêt artistique. Ce qui, d'ailleurs, nous a fort déçus.

En 1970, 300 intellectuels Catalans s'enfermèrent dans le monastère pour réclamer à la dictature le respect des Droits de l'Homme.

BASILICA DE MONTSERRAT

L'église est tout ce qui reste du 15ème siècle. Elle est obscure mais fastueusement éclairée par une collection de lampes suspendues dont chacune a une "identité" propre.

BASILICA DE MONTSERRAT

Au fond de la Basilique, au-dessus du maître-autel, se trouve la célèbre Vierge Noire, ou Moreneta (la Brunette). Sculpture romano-catalane du 12ème siècle qui, selon la légende, fut trouvée par des bergers dans une grotte de la montagne. On aurait alors décidé de la transférer à Manresa, mais la Vierge résista, montrant sa ferme volonté de rester à Montserrat.

Sainte patronne de la Catalogne depuis 1881 et symbole du catalanisme, la Moreneta est vénérée par de nombreux pèlerins dont beaucoup allument des cierges en son honneur.

Pour accéder à la niche où elle trône, on emprunte un très bel escalier latéral.

BASILICA DE MONTSERRAT

BARCELONE

Comme lors de ma visite en 2013, nous sommes allés nous garer à l'aire de camping-car de Montjuic. Nous allions partir pour la visite du Parc Güell, quand la pluie s'est d'un seul coup mise à tomber. Et drue ! Et glacée. Nous nous sommes alors rabattus sur le "Poble Espagnol", tout à côté.

C'est une suggestive reproduction de bâtiments caractéristiques des différentes régions espagnoles. Elle fut construite pour l'exposition Universelle de 1929 et eut tant de succès qu'on renonça à la démolir. Marchés majorquins, façades baroques de Valence, maisons galiciennes ou places castillanes se côtoient dans ce parcours qui reconstitue l'histoire architecturale de l'Espagne. Le remarquable Barrio Andaluz, où la blancheur des façades n'est altérée que par les couleurs des géraniums et des œillets, nous transporterait au cœur de l'Andalousie ... s'il ne pleuvait pas autant !

BASILICA DE MONTSERRAT

Si, comme moi, vous n'aimez pas la pluie, je vous invite à cliquer sur ce lien (la ligne blanche) pour retrouver les photos ensoleillées de mon précédent voyage. Vous y verrez d'autres choses que nous ne nous sommes pas attardés, aujourd'hui, à photographier.

Mardi 14 février 2017

Vous allez dire que j'aime bien la "Fête des Amoureux" (et c'est vrai)

En 2013, je suis venue à Barcelone le 23 avril, jour de la Sant Jordi, Fête des Amoureux (et des livres) pour les Espagnols.

En 2017, je viens à Barcelone le 14 février, jour de la Saint Valentin ...

Ce matin, après la pluie d'hier et d'une grande partie de la nuit, ciel bleu !

Nous voilà partis, en métro, pour la Sagrada Familia. Vous connaissez, n'est-ce pas ? Sinon, voici le lien de ma précédente visite.. Les "petites" tours sont terminées. La grande Tour du Christ, au milieu, devrait être terminée pour 2029. A l'intérieur, les vitraux sont finis.

Et en plus, quelques photos du jour, car cette fois nous sommes montés dans une des tours ...

 

BASILICA DE MONTSERRAT

Cet après midi, nous quittons une Barcelone ensoleillée pour voir la Colonia Güell, à 15 km.

Eusebi Güell était un industriel, mécène des lettres et des arts catalans, dans son Domaine de Coloma de Cervello. C'est là qu'il a déplacé l'usine de textile qu'il possédait à Barcelone afin de s'éloigner des conflits sociaux qui avaient lieu dans la ville.

La nouvelle industrie, équipée avec la technologie la plus moderne pour l'époque, s'implante dans le cadre d'une colonie industrielle, avec les maisons des ouvriers à côté de l'usine et constituant un noyau urbain dont la vie économique et sociale était dirigée par l'entreprise.

Eusebi Güell fournit des améliorations sociales aux travailleurs, avec un modèle de société inspiré du christianisme social de l'époque. Il procure des équipements culturels et religieux à la Colonie, et incorpore le courant moderniste aux nouvelles constructions en commandant des projets à plusieurs architectes de 1er ordre, et plus particulièrement à Antoni Gaudi, qui fut chargé de la construction de l'église.

Le projet ambitieux de Gaudi prévoyait 2 nefs superposées, surmontées de plusieurs tours et une coupole. Mais seule la nef inférieure fut réalisée, et fut populairement appelée : crypte.

L'ensemble est peut-être le chef-d'œuvre de Gaudi, et c'est là qu'il pu expérimenter des solutions architecturales qu'il utilisera ensuite pour la Sagrada Familia.

A ne pas manquer si vous allez à Barcelone !

BASILICA DE MONTSERRAT
BASILICA DE MONTSERRAT

Mercredi 15 février 2017

MONASTERE ROYAL DE SANTES CREUS

C'est en 1160 qu'une communauté de moines cisterciens reçoit en don les terres de Santes Creus, sur les rives de la rivière Gaia. Lors des siècles suivants, des liens étroits se sont noués avec les lignées nobles de grande renommée, et même avec la couronne, notamment Pierre le Grand, Jacques le Juste et la Reine Blanche d'Anjou (ils ont leurs tombeaux dans l'église).

Au 15ème siècle, la vie matérielle et spirituelle du monastère commence à stagner. Les guerres napoléoniennes (1808-1814) et le Triennat Libéral (1820-1823) finissent d'appauvrir le monastère, habité alors par seulement une quarantaine de moines. Avec les sécularisations du 19ème siècle, les moines abandonnent définitivement les lieux en 1835.

Ce n'est qu'en 1921 que la restauration de l'ensemble est décidée.

Le monastère possédait 3 enceintes fortifiées. De la première, il ne reste rien qu'une belle maison décorée de sgraffites sous laquelle il faut passer, car elle ferme la Plaça Mayor.

Devant nous s'ouvre alors l'immense porte de l'Assomption, œuvre baroque du 18ème, qui a été construite à la place de la 2ème enceinte. En la franchissant, nous entrons sur la Plaça Sant Bernat où se trouvaient des dépendances du monastère, notamment le Palais Abbatial, devenu la Mairie, qui possède un petit mais joli cloître

BASILICA DE MONTSERRAT

Au fond de la place, la 3ème enceinte est la seule qui reste avec ses créneaux : ce sont la façade de l'église et le côté Est du Grand Cloître.

BASILICA DE MONTSERRAT

Nous entrons alors dans le Grand Cloître, et là, c'est l'éblouissement !

Il possède un "lavabo" duquel coulaient, tout autour, une quinzaine de jets, pour la toilette matinale des moines.

BASILICA DE MONTSERRAT

Combinant harmonieusement les idéaux cisterciens et la volupté de la nature, la construction de ce joyau débuta en 1313.

BASILICA DE MONTSERRAT

Dans le montage suivant, vous pouvez admirer l'ancien cloître, avec ses 8 cyprès et sa fontaine centrale ; l'immense dortoir des moines, daté de 1225, de 46 m sur 11 m. Les moines dormaient en communauté, vêtus, sur un lit de paille. Les cellules individuelles n'apparaîtront que bien plus tard, et en même temps, les premiers lits en paillasse. Et la salle capitulaire, qui donne dans le grand cloître. Les appartements royaux, ou plutôt, l'escalier qui y mène, construits pour le roi Pierre le Grand sur son ordre.

 

BASILICA DE MONTSERRAT

Il me reste à vous montre l'intérieur du scriptorium (en bas à droite) et l'intérieur de l'église. La première chose que l'on remarque, c'est sa grande austérité, dont le seul écart décoratif est la grande baie gothique de la façade. Elle fut ornée, plus tard, de vitraux colorés.

Les retables baroques (4 petits et un grand, ont été rapportés aux 17 et 18èmes siècles, quitte à masquer en partie la splendide rosace des origines.

Le Mausolée du Roi Pierre Le Grand date de 1291 Il a une grande valeur artistique et architecturale, et même historique, car il s'agit d'un sépulcre royal non profané : une grande urne en porphyre rouge, couverte d'une dalle de jaspe blanc et d'un corps lourd en pierre sculpté de personnages et d'arcs gothiques trilobés. Le tout à l'intérieur d'un dais de pierre de style gothique.

BASILICA DE MONTSERRAT

Voilà pour l'essentiel, mais rien ne remplace une visite dans ce lieu béni.

Non loin de là, une jolie petite ville fortifiée :

MONTBLANC

Des rues sinueuses, des escaliers, des arcades, mais surtout des murailles crénelées dont les 2/3 sont encore en parfait état : 1500 m, avec 32 tours carrées et 2 portes( sur les 4 d'origine).

 

BASILICA DE MONTSERRAT

SIURANA

Voilà un village surprenant !

Il est juché à 737 m d'altitude sur une falaise de roche calcaire. Cul de sac et mirador extraordinaire, qui a en plus une légende : son château était un bastion musulman. Lors de sa reddition, en 1154, après un siège, la reine arabe préféra se jeter du haut de la falaise de 100 m plutôt que de tomber aux mains des chrétiens, laissant marquées sur les pierres les dernières empreintes de son cheval. (photo en bas à droite, l'endroit est maintenant protégé d'une balustrade !  :)

BASILICA DE MONTSERRAT

Et pour finir, quelques photos printanières ...

BASILICA DE MONTSERRAT
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18 février 2017 6 18 /02 /février /2017 14:41

Jeudi 9 février 2017

Coucou, mes Amis.

Me voici repartie, avec Alain et Charly. En Espagne, de nouveau, à la recherche du soleil et de la chaleur.

Notre objectif : descendre jusqu'à Almeria, en visitant une bande côtière d'une trentaine de kilomètres de large, à partir de Barcelone.

Pour commencer, Vielha et son tunnel, dans la neige et le brouillard. Mais arrivés au bas du col, le soleil espagnol nous a accueillis, dans un ciel tout bleu.

Voici quelques photos prises sur l'itinéraire classique qui nous mène de Pont de Suerte à Isona, par Senterada, La Pobla de Segur, et Tremp

Nouveau Départ

Après une nuit au-dessus du petit village de Boixols, à 1200 m, secoués par la tempête, une balade matinale au forat de Boixols nous met bien en jambes.

Qu'est-ce qu'un "forat" ? un petit canyon, tout simplement.

Nouveau Départ

Nous continuons ensuite cette route montagnarde et peu fréquentée vers l'Est : vers le Coll de Boixols, puis Coll de Nargo, puis le Coll de Jou.

Du froid, mais toujours du soleil.

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A SANT  LLORENZ  DE  MORUNIS, nous grimpons au Sanctuaire de Lord.

Ouf ! Plus de 100 m de dénivelé en 600 m de longueur. La côte était rude. Cette montagne a toujours été dédiée à la Vierge de Lord (c'est le nom de la vallée). La première chapelle connue date de 992. De restaurations en agrandissements, sa plus grande splendeur fut en 1792. Mais vinrent les guerres carlistes, et il fut incendié et dynamité en 1835. Reconstruit en 1887, il est occupé aujourd'hui par une Communauté Religieuse Diocésaine. Et son seul accès est ce rude chemin ... et un monte-charge par câble.

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VendRedi 10 février 2017

Près de Solsona, voici  OLIUS. Petit village qui ne compte qu'une maison près de l'église, et c'est l'ancienne école. Mais on y trouve de vrais trésors !

D'abord, l'église Sant Esteve, consacrée en 1079. Ce qui frappe, c'est la hauteur de sa voûte en berceau, et sa crypte à 3 petites nefs à voûtes d'arêtes, soutenues par 6 colonnes.

Le mot "crypte" signifie "cacher"; les premières cryptes ou grottes sacrées furent taillées dans la roche pour cacher, aux yeux des profanes, les tombes des martyrs.

 

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Mais bien avant le 11ème siècle, Olius était un noyau d'activités économiques spécialisées, dans la Catalogne intérieure. Les fouilles archéologiques révèlent des habitations Ibères et une zone étendue de silos creusés dans le sol (environ 300), datés du 3ème siècle avant J-C. La fonction principale de ce peuplement était donc celle d'entrepôt de grains, les céréales étant accumulées à des fins stratégiques et commercialisées depuis ce lieu. Une sorte de supermarché de l'époque ...

Mais le plus étrange, c'est le cimetière !

C'est un cimetière moderniste, fruit de la liberté créative de l'Art Nouveau Catalan, qui s'intègre parfaitement dans le paysage et la nature qui l'entoure : un éboulis de roches, avec des chênes verts et des cyprès. L'auteur de ce cimetière, créé en 1915, s'inspira de Gaudi, Montaner et de l'architecture néogothique.

Dans le cimetière d'Olius contrastent les roches tombées, qui symbolisent la mort, avec les chênes verts et les cyprès, arbres de végétation pérenne, qui représentent la vie. De fait, les feuilles toujours vertes et la sveltesse du cyprès en font un symbole d'ascension vers le ciel. C'est pourquoi on le trouve souvent dans les cloîtres, les cimetières et près des églises et monastères.

Dès l'entrée on trouve des marques de l'Art Nouveau, chères à Gaudi :un arc parabolique, des formes concaves et convexes, des nœuds de fer forgé, des plans irréguliers à différents niveaux etc ... Et au-dessus, une aiguille conique de pierres terminée par une double croix (évocation de la Sagrada Familia ?)

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Vous vous souvenez du château de Cardona ?

Une photo pour vous rafraîchir la mémoire :

 

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Mais cette fois-ci, nous avons été visiter la mine de sel !

Car Cardona possède une Montagne de Sel. C'est un phénomène naturel unique au monde, et qui grandit encore de nos jours, au fur et à mesure que la pluie érode la terre qui la recouvre. Ses 120 m ne sont que la pointe d'un énorme diapir de près de 2 km de profondeur.

Comment s'est-elle formée ?

Il y a 40 millions d'années, ici, au centre de la Catalogne, il y avait une immense mer fermée. Un bout de l'Océan Atlantique venu du nord (Golfe de Gascogne) s'y était trouvé emprisonné lors de la formation des pré-Pyrénées, des côtes Catalanes et de la Cordillère Basque. La température ambiante élevée qui régnait alors l'assécha progressivement et le sels se déposèrent au fond.

Tout d'abord l'Halite (chlorure de sodium), moins soluble, puis la Sylvinite (chlorure de potassium),et finalement la Carnallite (chlorure de potassium et de magnésium). Quand la mer fut asséchée, tout fut recouvert de terre et de sédiments.

Les couches étaient bien plates, mais la formation des Pyrénées provoqua plissements, ondulations et éminence, formant ainsi cette exceptionnelle Montagne de Sel.

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Exploitée depuis 2500 avant J-C, la mine a cependant fermé en 1990. On est maintenant passé à l'exploitation d'un énorme terril de déblais, que l'on transforme en soude caustique. L'exploitation avait alors atteint 1308 m de profondeur et 300 km de galeries.

Nous ne sommes descendus qu'à 86 m !

et voici l'exploitation du terril. Le bus qui nous a emmenés à l'entrée de la mine se balade dessus :

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Et voici quelques unes des merveilles de l'intérieur :

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Samedi 11 Février 2017

SANT MIQUEL DEL FAI *

Un peu d'histoire :

Sant Miquel Del Fai est un lieu de culte depuis les temps les plus anciens. Les premières nouvelles sur l'église-grotte datent de 997. Le monastère fut habité par une communauté de moines bénédictins jusqu'en 1567, puis par des prêtres séculiers. Au 19ème, les écrivains romantiques découvrent la beauté de Sant Miquel del Fai et donnent à connaître son histoire et ses légendes.

Dédaignant la route d'accès de ce lieu perdu, nous y sommes montés à pied depuis le village de Riells Del Fai. Seulement 45 minutes de montée facile dans cette belle vallée :

* A noter : malgré la beauté de ce site, il n'est pas répertorié dans le guide Michelin. Regrettable oubli.

 

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A l'arrivée, nous découvrons la maison du prieuré. Admirez les fenêtres délicates en arc trilobé avec une pointe en amande, du 15ème, partagées par une gracieuse colonne ...

Puis l'église de Sant Miquel, du 10ème siècle.C'est la seule église de Catalogne construite intégralement sous une grotte, qui lui sert également de toit et de murs. On y voit, entre autres, la Virgen Del Fai, sculpture gothique du 14ème, longtemps vénérée en ce lieu.

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Les falaises dans lesquelles est installé le monastère ont des fissures par lesquelles l'eau descend, qui fait pousser la mousse et la fougère. Mais cette eau étant très chargée en carbonate, celui-ci se dépose sur les plantes qui en restent couvertes. Année après année, très lentement, l'épaisseur du carbonate qui forme la roche a augmenté, et la plante meurt, en laissant l'espace qu'elle occupait complètement vide. Ces formations rocheuses, pleines de trous, très légères et poreuses, contenant beaucoup de carbonates, s'appellent des "travertins", ou "tufs". Elles sont adossées aux parois verticales et les débordent, une couche recouvrant l'autre, en laissant des espaces et des trous. Ce qui a finit par former de véritables grottes.

Ainsi la Grotte de Sant Miquel, et, au-dessous de l'ermitage de Sant Marti (9ème siècle) la Grotte des Tosques (des Tufs). Pour arriver à celle-ci, on passe derrière la cascade de la rivière Tenes.

 

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Dimanche 12 février 2017

LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

Imaginez un paysage fait d'aiguilles monolithes roses, de parois verticales joliment rondies, de formes rocheuses évocatrices ... un vrai monument paysager ! Exceptionnel !

Les conglomérats de Montserrat furent déposés au fond d'une mer superficielle préhistorique qui recouvrait la région. Ces masses de roches émergèrent il y a environ 10 millions d'années et furent progressivement sculptées par l'érosion postérieure, jusqu'à prendre la forme des capricieuses aiguilles de roche que l'on peut admirer aujourd'hui.

Un premier peuplement eut lieu au 11ème siècle, autour de la chapelle Sant Paul de Guardia, qui dépendait du Castell de Guardia, érigé encore plus haut dans la montagne. Elle est attestée depuis 1095, puis fut abandonnée, ainsi que le château, au profit du village d'El Bruc, plus bas dans la vallée.

L'inaccessibilité a alors laissé, durant des siècles, ces montagnes à l'écart des activités humaines. Mais maintenant, il y a plus de 5 600 voies d'escalade ! Heureusement qu'un parc naturel règlemente cette activité, afin qu'elle soit compatible avec la protection des espèces qui habitent ces parois ...

Quant à nous, nous avons eu la chance de rencontrer 3 des chèvres sauvages (cabra hispanica) qui furent réintroduites dans ces lieux.

Nouveau Départ

Partis du Coll de Can Maçana, malgré les nuages et le brouillard, nous avons rapporté quelques photos de notre balade de 3 heures

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25 août 2016 4 25 /08 /août /2016 15:28

Vous trouvez sur cette carte, en bleu : nos arrêts à l'aller, à lire d'ouest en est

et nos arrêts au retour, en rouge : du nord au sud.

Danemark 2016
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25 août 2016 4 25 /08 /août /2016 14:14

Samedi 13 août 2016

C'est par le Pont de l'Oresund que nous passons au Danemark. Comme je ne suis pas au volant, j'essaie de voler quelques photos, faites en pleine vitesse. Mais sur ce site, vous saurez tout sur cet architecture incroyable, l'un des plus longs tabliers suspendus par haubans au monde. Sur son île artificielle et son tunnel.

Traversée du Danemark

Ici aussi, la signalisation est de la couleur du drapeau :

Traversée du Danemark

Peut-être un jour verra-t-on ceci en France ?

Mais au fait, de quelle couleur sont nos panneaux ?

Traversée du Danemark

Trêve de plaisanterie.

Entre le Pont de l'Oresund et le ferry de Rodby pour passer en Allemagne, nous avons été découvrir d'autres falaises, celles de Stevns.

Ici, la route aboutit à l'église d'Højerup, qui se dresse au bord de la falaise. Malgré une légende affirmant que l'église se déplace vers l'intérieur des terres chaque soir de Noël, le chœur s'abîma dans les flots en 1928 !

Il a été remplacé par un balcon qui surplombe la mer ... et l'ancien retable, un peu abîmé, a été récupéré.

La nouvelle église, sur la place mais assez loin de la falaise, a tout de même un joli style ...

Traversée du Danemark

Et pour finir cette aventure scandinave, mes dernières photos du Danemark :

Traversée du Danemark
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23 août 2016 2 23 /08 /août /2016 18:01

Mercredi 10 août 2016

Nous traçons notre itinéraire vers le sud entre le Lac Vanern, à l'ouest, et le Lac Vattern, à l'est.

Sur la rive Est du Lac Vanern.

Nous commençons par côtoyer celui-ci, que nous connaissons déjà puisque nous sommes passés sur sa rive ouest, à l'aller, à Karlstad. Mais si l'autre rive était presque couverte de forêts, celle-ci présente d'assez grandes plaines céréalières. Le blé est tout juste mûr, et n'attend qu'un peu de soleil pour être moissonné.

Après les résineux et les bouleaux à l'infini, nous retrouvons ici d'autres d'autres essences d'arbres, plus communes à nos climats modérés : des chênes, des frènes, des marronniers, des pommiers et poiriers. Et même des merisiers dont on peut manger les petits fruits, qui sont mûrs en ce moment.

Entre les 2 lacs

Premier arrêt à la charmante église romane de Forshem.

Entre les 2 lacs
Entre les 2 lacs

Ensuite, en route pour la péninsule qui précède l'île de Kållandsö, et qui lui est reliée par un petit pont.

Au bout de Kållandsö, Läckö Slott dresse ses murs blanchis, ses tours et ses tourelles, au-dessus des eaux du Vanern. On songe un instant à un château de contes de fées.

Entre les 2 lacs

Le premier château épiscopal du 12ème siècle fut détruit par un incendie. Celui-ci, construit au 15ème, fut peu à peu agrandi et modifié, mais ce n'est qu'au 17ème que Magnus Gabriel de la Gardie transforma sa nouvelle résidence en ce palais baroque. Il n'épargna pas ses efforts pour embellir les appartements. Particulièrement les plafonds peints, dans les salons ou même dans les escaliers ...

Entre les 2 lacs

On y trouve des collections d'objets précieux ...

Entre les 2 lacs

On visite les pièces d'apparat, dont King's Hall, la chapelle du 17ème, et divers salons et chambres ...

Entre les 2 lacs

Les pièces à l'usage des domestiques ne sont pas négligées et sont mises en situation ... y compris la prison !

Entre les 2 lacs

Même si je n'aime pas les armes à feu, j'ai vraiment admiré cette magnifique collection de pistolets, minutieusement ouvragés. Il y en a au moins ... une cinquantaine !

Entre les 2 lacs

Parmi les nombreuses pièces d'artistes contemporains qui sont exposées, j'ai particulièrement aimé ce tapis :

Entre les 2 lacs

Jeudi 11 août 2016

Après la nuit sur le parking du château, une petite balade en vélo sur l'île de Kållandsö nous dégourdi les jambes.

Entre les 2 lacs

Puis retour sur la péninsule où nous suivons, en voiture cette fois, une route historique jalonnée d'églises médiévales. Malheureusement, pas de documents, ou alors en Suédois. Il semble quand même qu'elles soient des 11ème et 12ème siècles.

Entre les 2 lacs
Entre les 2 lacs

Une seule pouvait se visiter, celle de Söne

Entre les 2 lacs

Vendredi 12 août 2016

Avant de quitter la Suède, voici deux curiosités locales.

1. Le service du courrier est assuré par des véhicules ayant le volant à droite.

Pourquoi ? Pour mettre le courrier dans les boites à lettres, toutes placées à bonne hauteur en bord de route, sans avoir à descendre et contourner le véhicule. Le facteur gagne ainsi beaucoup de temps et peut faire de plus longues tournées ...

Entre les 2 lacs
2. La signalisation routière est ici de la couleur du drapeau. La preuve :
Entre les 2 lacs
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21 août 2016 7 21 /08 /août /2016 13:48

Certains d'entre vous m'ont réclamé des cartes.

Alors voici celle de nos arrêts en Suède.

En bleu, ce sont ceux de l'aller : du sud vers le nord.

En rouge, ce sont ceux du retour : du nord vers le sud.

Suède 2016
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21 août 2016 7 21 /08 /août /2016 10:03

Lundi 18 Août 2016

La Dalécarlie représente tout ce qui est suédois par excellence : les costumes de couleurs vives, la danse et la musique pleines d'entrain, avec pour toile de fond un magnifique paysage champêtre.

En Dalécarlie

De tous les lacs qui parsèment les paysages de Dalécarlie, le Lac Siljan est le plus grand (280 km2) et le plus profond (124 m). Il fait partie du fameux "cercle de Siljan", formé il y a 360 millions d'années par la chute d'une météorite. L'énorme cratère ainsi créé a plus de 75 km de diamètre. Mais le lac n'est pas dans ce trou. Car, au cours d'une poussée géologique, le milieu s'est soulevé et est devenu un vaste plateau central circulaire, et des lacs se sont créés autour : Siljan, Orsajön, Skattungen et Oresjön.

En Dalécarlie

C'est dans ce contexte que nous sommes allés en pleine forêt voir, à Boda, ce paysage à la géologie compliquée sur un circuit aménagé et pittoresque, avec deux cascades de 35 m : Styggforsen (un peu maigres en ce moment, mais à la fonte des neiges, ça doit donner !)

En Dalécarlie

Nous avons aussi joué les touristes (une fois n'est pas coutume) à Nusnäs. C'est dans ce petit village que le célèbre souvenir suédois, le cheval de Dalécarlie, est fabriqué. Peint de couleurs vives, il est devenu une sorte de symbole national.

L'invention de cette figurine remonte au 18ème siècle, et aurait été inventée par des bûcherons. Ils s'amusaient à sculpter des jouets dans du bois pour leurs enfants, et pour occuper les longues soirées d'hiver. Des chevaux, le plus souvent, car cet animal avait une grande importance dans la vie de l'époque : pour le travail à la ferme ou en forêt, comme animal de bât ou de selle, il était un bien précieux.

Une autre théorie attribue son invention à des soldats : au cours de l'hiver 1716, de nombreux soldats logèrent chez l'habitant dans cette région. Un soldat s'amusa à sculpter un cheval et à le colorer en rouge, puis à l'offrir à l'enfant de la famille qui le logeait. Il eut en remerciement un bol de soupe. Le soldat sculpta un autre cheval et eut en échange un autre bol de soupe. La nouvelle se répandit rapidement parmi les soldats qui se mirent à sculpter des chevaux en bois en échange de nourriture.

Au fil du temps, la figurine s'est affinée. La couleur rouge semble provenir des mines de cuivres présentes à Falun, en Dalécarlie. Les décorations sont traditionnelles et peintes à la main dans les 2 ateliers du village. Et même s'il en existe aujourd'hui de toutes les couleurs, le cheval rouge est le plus traditionnel.

Et après la visite des ateliers, le passage à la boutique était très tentant ... et nous nous sommes laissés tenter.

En Dalécarlie

Encore quelques photos de Dalécarlie :

En Dalécarlie

Mardi 9 août 2016

En Dalécarlie, la Saint Jean est une fête importante. C'est aussi l'occasion de revêtir les beaux costumes colorés du folklore dalécarlien, et de s'étourdir avec la musique et les danses pratiquées toute l'année dans des écoles traditionnelles. Il existe aussi un festival des mâts de St Jean. Chaque petit village ou quartier a le sien.

Bien sûr, ceux que nous avons vus sont fanés, car ils restent debout toute l'année. Mais ils témoignent d'une tradition toujours vivante.

En Dalécarlie

Autrefois, les animaux transhumaient vers les fermes d'été, appartenant généralement à plusieurs familles. Ce système de fermage atteignit son apogée dans les années 1870-1880, puis déclina lentement. Mais elles sont toujours là. Entretenues. Certaines sont habitées. D'autres sont transformées en auberge ou en petits musées de plein air, qu'on nomme des Gammelgård.

En Dalécarlie

Dans l'un d'entre eux, j'ai pu voir (et photographier) quelques meubles et murs peints dans la tradition dalécarlienne.

En Dalécarlie

Non loin, l'église de Rättvik conserve autour d'elle les 87 écuries paroissiales, serrées les unes contre les autres, qui rappellent l'époque où les gens allaient à l'église à cheval. Mais si on les appelle "écuries", je pense plutôt qu'il s'agissait de remises, du type des villages paroissiaux de la Laponie suédoise.

En Dalécarlie

A quoi ressemble l'intérieur d'une église dalécarlienne ?

Voici celle de Rättvik : reconstruite au 17ème, elle a gardé sa croix triomphale du 14ème mais le retable sent déjà le baroque, et les peintures, typiques de la région, sont du 18ème

En Dalécarlie

Et j'ai contemplé avec plaisir ces tapisseries des années 1970 :

En Dalécarlie
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  • : passer du rêve à la réalité. J'ai commencé par 5 mois de voyage en solitaire, en Trafic aménagé, au hasard des routes d'Europe du Nord (pour mon premier voyage) puis d'Europe Centrale, et maintenant sur des itinéraires peu fréquentés d'Espagne.
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