Une petite semaine de vacances en Fenouillèdes avec mes "petits Suisses"

Pour bien commencer, un peu de farniente au bord d'une rivière, pour nous tous seuls.

Je vous laisse en imaginer la fraîcheur, par ce temps de canicule ...

Mais nous passons ensuite aux choses sérieuses : balade de dolmen en dolmen et découverte du Pont-Aqueduc "romain" d' Ansignan.

L'origine et l'histoire de ce pont-aqueduc sont incertaines. Un pont aurait été construit durant ou avant l'époque romaine (d'où son nom). La voie romaine est bien attestée. La mairie d'Ansignan indique que les moellons des arches sont datés entre 220 et 270 de notre ère.

Par la suite un aqueduc fut construit au-dessus du pont initial au 9ème siècle,  transformant le chemin en tunnel. Ce dernier ouvrage fut remanié à de nombreuses reprises, notamment aux 13 et 14èmes siècles, allongeant l'édifice jusqu'à ses dimensions contemporaines (170 mètres et 29 arches, de tailles croissantes lorsqu'elles se rapprochent du fleuve. Les deux plus grandes enjambent le lit de l'Agly).

Aujourd'hui, aucune découverte archéologique significative ne permet d'expliquer la présence de cet imposant édifice dans sa forme actuelle. Mais celui-ci est toujours en service et permet l'irrigation des cultures du village d'Ansignan, sur la rive opposée de l'Agly, et de pont-tunnel pour le traverser.

Autre site proche et incontournable : les Gorges de Galamus.

Prenant sa source à Camps sur Agly, les eaux de l’Agly, rivière des Aigles, ont creusé cet impressionnant canyon sur une hauteur de plusieurs centaines de mètres (environ 500 mètres).

Témoignage des prouesses et des ambitions humaines, la route a été construite à la fin du XIXème siècle, taillée dans la roche à la barre à mine (dont on peut encore remarquer les coups dans la roche) par une poignée d’ouvriers suspendus à des cordes. Au-delà des raisons économiques  invoquées pour une telle entreprise – faciliter les échanges de marchandises sur les foires de St Paul de Fenouillet (légumes, bois et céréales, contre vins et huiles) seuls débouchés de nombreux villages des Corbières – il s’agissait également de répondre à un défi que ces Gorges, comme un bout du monde, lançaient à l’homme. La route fut terminée en 1892 par le tunnel à l’entrée des Gorges côté St Paul de Fenouillet.

Depuis 2003, la circulation automobile y est très règlementée, car on en était arrivés à ce paradoxe que, pour emprunter ce raccourci, on pouvait mettre jusqu'à 3 heures au lieu des 10 minutes nécessaires. A visiter à pied, donc, ou en navette électrique.

L'Ermitage Saint Antoine

Depuis le parking du Belvédère, on aperçoit, comme serti dans la falaise, l'ermitage St Antoine où se cache une grotte-chapelle. Les ermites seraient venus s'installer dans les grottes naturelles de Galamus dès le VII° siècle. Ils placèrent le site sous la protection de Saint Antoine Le Grand, patriarche des moines du désert. Progressivement, ils construisirent des bâtiments. De 1482 à 1560, il est confié aux franciscains et en 1791, devenu bien national, il est vendu aux enchères publiques.

En 1782, les habitants de Saint-Paul-de-Fenouillet furent touchés par une épidémie de Suette (gangrène qui fait beaucoup transpirer), dont ils auraient été sauvés par Saint-Antoine. Ce serait l'origine des processions de Pâques et Pentecôte qui s'y déroulent.

Les ermites se seraient succédé à Galamus jusque vers 1930. Un temps transformé en gîte d'étape (je le sais parce que j'y ai dormi il y a bien longtemps) il est maintenant la proie des touristes.

Et on ne peut pas s'empêcher d'être surpris par cet énorme platane qui pousse ici, à l'abri dans la cour, les pieds dans la roche ...

Et nous entrons en Pays Cathare !

Notre première visite est pour le Château de Peyrepertuse

Il est la « citadelle du vertige » par excellence. Epousant sa falaise de calcaire, la forteresse de Peyrepertuse s’étend sur 300 mètres environ ! Elle culmine à 800 mètres, au-dessus du village de Duilhac, dominant un paysage exceptionnel.

Occupé depuis l’Antiquité, le site de Peyrepertuse accueillit d’abord un petit ensemble fortifié. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1020 dans le testament de Bernard Taillefer, comte de Besalù, petit territoire catalan. Elle appartient à partir de 1162 à la ligne de défense du royaume d’Aragon face aux seigneurs occitans. Elle ne joue pas un grand rôle pendant la Croisade contre les Albigeois, mais son destin s’y inverse. Elle devient en 1240 possession du roi de France, qui en fait une pièce maîtresse de sa ligne de défense face à l’Aragon. Louis IX et ses successeurs veulent ici affirmer toute leur puissance. Les « maîtres des œuvres du roi » réalisent un chef d’œuvre d’innovation et d’adaptation au relief : c’est un fleuron de l’architecture militaire médiévale qui, à la fin du XIIIème siècle, défie fièrement le royaume d'Aragon. Son intérêt stratégique disparaît avec le traité des Pyrénées en 1659, mais jusqu'à la Révolution quelques hommes veillent sur ce beau vaisseau devenu fantôme…

Un premier château féodal comprenant un ouvrage défensif et une église datent du XIIe siècle. C'est l'enceinte basse, en forme de triangle : de hautes et fortes murailles et deux tours attendent l'ennemi. Partout les archères jouent sur les formes pour rendre plus efficace le tir des arbalètes.

Dans sa cour fermée se trouve le Donjon Vieux, partie la plus ancienne du château, défendue par une poterne.

La chapelle romane Sainte Marie garde quant à elle le souvenir des secrètes prières de Dona Soria, la maîtresse de Du Guesclin, prisonnier des espagnols pendant la Guerre de Cent ans.

Après la Croisade des Barons, suivie par la croisade royale en 1226, le château de Peyrepertuse deviendra Forteresse Royale en 1258 lors du Traité de Corbeil.  

En 1242 Louis IX (Saint Louis) ordonne la réalisation d’un escalier taillé dans le roc. Ses 60 marches ont été taillées en bord de falaise. Impressionnant !

Le Donjon San Jordi est le point culminant de la forteresse, et permet de découvrir l'ensemble du Château. Juché sur cet à pic, à 800 m d'altitude, l'œil embrasse un paysage qui va de Bugarach à la Méditerranée.

Il fait chaud ! Mais il est facile, ici, de se rafraîchir :

Aux abords du village de Duilhac-sous-Peyrepertuse, après une petite escapade sur une route bordée de vignes, les gorges du Verdouble, dites "Les Cascades", nous offrent un spectacle rafraîchissant dans un cadre pittoresque. La rivière du Verdouble s'est taillée un chemin dans les calcaires du crétacé du massif de l'Anayrac en une impressionnante gorge bordée de romarins. Une eau transparente s'y écoule par une succession de cascades, de marmites et de petits lacs naturels creusés dans le rocher.

Et on continue la tournée des châteaux. Celui de Quéribus n'est pas bien loin.

Pour la visite, vous pouvez cliquer sur ce lien :

Après les citadelles du vertige, voici deux modestes châteaux qui se font vis à vis :

à Fenouillet, le Castel Saint Pierre et la Tour Sabarda.

Un peu d'histoire :

La vicomté du Fenouillèdes , excentrée par rapport aux principales zones de combat ne fut pas directement touchée par les croisades . Par contre après l'échec de la révolte des seigneurs occitans (1240) , puis la chute de Montségur (1244) la vicomté fut une terre d'accueil pour les cathares pourchassés . Le château de Fenouillet est le seul château du Fenouillèdes qui a servi de refuge aux cathares sans être réaménagé par l'armée française lors de son indexation.
On retrouve ainsi, lors de la visite du site, le château tel qu'il était au XIIIème siècle. Regardez la projection sur la petite photo du milieu !

Le château de Saint-Pierre est un site exemplaire construit sur le modèle d'un vrai castrum occitan : le logis du seigneur et le village étaient entourés d'une enceinte de protection . Toutes les classes sociales se côtoyaient ce qui favorisait l'expansion rapide des échanges socio-culturels et religieux .

 Le Château de Sabarda est édifié sur un rocher au sud du castrum de Fenouillet. Il contrôle toutes les voies de communication venant de l'ouest, de l'est et du sud .

Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le château de Sabarda. Il s'agit d'une place-forte de soutien à la défense du château St Pierre, siège de la baronnie de Fenouillet, dont la famille a eu une grande influence entre les X^e et XIV^e siècle dans l'histoire locale.

Sabarda était une haute construction, aux murs appareillés de façon simple, peu épais en comparaison des châteaux de la même époque. Il était doté de plusieurs tours de formes circulaires et sa porte d'entrée est relativement grande.

Mais il fait chaud, sur ces hauteurs ! Allons vite nous rafraîchir en bas du village de Fenouillet, dans les Gorges de Saint Jaume.

C'est la balade idéale par temps de canicule : un défilé impressionnant creusé dans la roche. Sur une portion du GR36 remarquablement pittoresque, le sentier emprunte des passerelles, s’immerge dans la fraîcheur d’une forêt, passe aux abords d’une belle cascade ...

Mais la semaine de vacances s'achève. Comme nous ne sommes pas encore lassés de ces châteaux si différents, qui offrent de belles balades, de beaux paysages et de belles histoires, nous choisissons le Château de Puilaurens.

Et il faut se le gagner, celui-là !

En plus d'un chemin d'accès long et pentu, il est défendu par un escalier fortifié, en chicanes, qui ne laissait pas beaucoup de chances à l'ennemi ! Vous le voyez sur ces photos aériennes d'internet :

Citadelle du Vertige perchée à 697m sur son éperon rocheux, le Mont Ardu (le bien nommé !), le Château de Puilaurens est un remarquable exemple d’architecture militaire.

Au Xème siècle, l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa reçoit en don la vallée de la Boulzane. Elle y fonde l’église Saint-Laurent, associée à un ouvrage fortifié. Elle garde le contrôle de ce castrum de       «  Puèg Laurenç »,  Puilaurens en français, jusqu'au moment de la Croisade contre les Albigeois. Pendant cette période, le château accueille seigneurs faidits et hérétiques. Le village, alors accroché au flanc de la montagne tout près du château, joue aussi son rôle… c’est, avec Quéribus, un dernier refuge.

Vers 1250, le château passe aux mains de la royauté française. En 1255, Louis IX ordonne de fortifier le château. Tour à bossage, chicanes… à la puissance des murailles, s’ajoutent des défenses actives pour faire face à l’Aragon. Ce sont ces travaux qui inaugurent l'aspect du château tel qu'on le connait aujourd'hui. Il passe au rang des forteresses de défense face à l'Aragon.

Ce château si bien armé reste une base-arrière, un simple point d’appui, éloigné des combats qui font rage dès le milieu du XIVème siècle. Puilaurens n’est pris qu’une seule fois, en 1637. De retour dans le giron français, la forteresse continue d’être améliorée et sa garnison est entretenue jusqu’à la Révolution.

Passée la porte à assommoir, la cour principale se dévoile. Le mur d’enceinte et ses créneaux et merlons, les tours ouvertes à la gorge sont chargés d’histoire.

C’est l’une des forteresses royales les mieux conservées, en même temps que le lieu d’une légende tenace… 

Celle-ci rapporte que la Dame Blanche, Blanche de Bourbon, petite nièce de Philippe le Bel, vient pendant les pâles nuits, promener ses vaporeux voiles sur le chemin de ronde des remparts démantelés.

Son histoire ?

Elle s’arrête à Puilaurens en 1353, alors qu’elle fait route pour l’Espagne, pour épouser son fiancé le roi de Castille. On sait que plus tard, son mari lui en fera baver : d’ailleurs, son surnom, c’est Pierre le Cruel ! Il la fait empoisonner en 1361. Elle a seulement 22 ans...............                  .............Et depuis, on dit que son fantôme hante Puilaurens.

Une tour circulaire à bossages, qui surplombe les chicanes de plusieurs dizaines de mètres, porte d'ailleurs son nom : la Tour de la Dame Blanche. On y voit une fenêtre à coussièges (bancs de pierre) qui surveille le chemin, et une belle salle voûtée d'ogives, dite salle Saint Louis. Elle est pourvue d'un rare dispositif : un conduit porte-voix creusé dans la paroi, qui permettait de se parler avec l'étage au-dessus.

Au fond de la cour, une poterne mène au point de vue. Le panorama est à couper le souffle. A la manière d’un guetteur de l’époque, cette vue aérienne permet d’épier la vallée en contrebas : village, montagnes, forêts, rochers et falaises composent ce décor incroyable.

Voilà, les vacances sont finies. Celles-là, oui, mais il y en aura d'autres ...

Pas de grand voyage au programme de cet été 2020.

Mais plusieurs "retour sur mes pas". Les Pyrénées sont changeantes, et y revenir, c'est toujours une découverte et un bonheur.

Saurez-vous reconnaître cet endroit où je vous ai déjà guidé ?

Cherchez un peu ... et n'allez pas tout de suite voir la solution, à la fin de l'article !

Cette fois-ci, à partir de ce point, nouvelle balade, avec de nouvelles découvertes :

Encore une devinette. Vous reconnaissez bien sûr ?

Là aussi, une variante dans la balade !

Oui, oui, je vous assure, c'est dans le même coin des Pyrénées. D'ailleurs, vous avez sûrement reconnu !

Mais avant de vous donner la solution, je vous propose de m'accompagner en Vallée du Louron, où l'on trouve plusieurs églises ornées de fresques.

Mais d'abord, première étape à Arreau confluent des Nestes d'Aure et du Louron, et carrefour sur les anciens chemins menant au sud vers l'Aragon et au nord vers le Comminges et la Bigorre. On y admire cette très belle Maison des Lys, du 16ème siècle.

Vallée du Louron, voilà pour le cadre :

Certaines églises ne sont pas ouvertes tous les jours. La plus élevée, vers le col de Peyresourde, c'est celle de Mont. Elle a été construite au 12ème siècle, mais ses peintures sont du 16ème. A l'extérieur, on se confronte au célèbre "diable de Mont".

Pour l'intérieur, mes photos sont un peu floues par manque de lumière. On peut tout de même se faire une idée de la richesse et de la précision de ces peintures.  Elles ont été réalisées en 1564, et sont dues à Melchior Rodigis, peintre de St Bertrand de Comminges. L'église a été surnommée « la chapelle Sixtine des Pyrénées » en raison de l'étendue des fresques qui recouvrent intégralement les murs et les voutes et de sa période de réalisation qui est contemporaine du Jugement dernier de Michel-Ange (de 24 ans postérieure).

J'ai choisi ensuite l'église St Calixte, à Cazeaux-Fréchet. Mais celle-ci, c'est pour sa situation exceptionnelle, car elle n'est ouverte qu'une fois par semaine. Construite au 11ème siècle sur l'emplacement présumé du tombeau de St Calixte (saint espagnol qui combattit contre les Maures au 11ème siècle. Fait prisonnier, il refusa de renier sa foi et fut massacré par les armées ennemies au-dessus du village de Cazaux-Fréchet ) elle est aussi décorée de fresques : l'une du 12ème dans la voûte en cul de four, et d'autres du 16ème dans la nef, par le même peintre que celle de Mont. Hélas elles sont en très mauvais état, et je ne sais pas d'où en est la restauration décrétée en 2018.

Pour finir, à quelques kilomètres de Loudenvielle, vers le sud, voici un petit hameau de granges foraines, qui servaient lors de la transhumance : Artiguelongue.

Ici, au 17ème siècle, la légende raconte qu'une statue d'une Vierge à l'Enfant a été découverte dans un buisson par un bœuf égaré d'un troupeau. Transportée à l'église paroissiale, elle disparut miraculeusement pour se retrouver sur le lieu de sa découverte. Une chapelle y fut donc bâtie, qui donna lieu à un pèlerinage et à une confrérie dédiée à la Nativité de Notre-Dame. Cette tradition dure toujours, et entre 1933 et 1936 une nouvelle chapelle plus spacieuse a été construite sur le rocher, au-dessus de la première, plus fruste et construite sur le modèle d'une maison.

Et voilà.

Maintenant, je vous donne la solution des premières images.

Bravo à ceux qui ont reconnu le Plateau de Saugué.

Vous le retrouverez dans cet article, en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous y trouverez également les photos de la deuxième image, Gavarnie.

Et encore ce lien :

L'hiver n'est pas une saison propice pour voyager : les journées sont courtes, le froid est là, quand ce n'est pas la pluie ...

Alors je vous propose de refaire avec moi une traversée de la Franche-Comté que j'ai faite cet été et dont je ne vous ai pas encore délivré les photos. Allez, on repart dans le Jura ?

Vous y avez déjà vu des cascades, des gorges, des salines.

On va voir maintenant une spécificité du Jura : les Reculées.

Je suis allée me promener (mais sans mes petits compagnons, car c'était mon voyage de retour) dans deux d'entre elles : la Reculée des Planches, et celle de Baume-les-Messieurs. Mais d'abord, c'est quoi une Reculée ? Et comment ça se forme ? J'ai trouvé un panneau informatif particulièrement bien représenté, et je l'ai photographié pour vous. En cliquant dessus, vous pouvez l'agrandir. Le voici :

Et sur le terrain, ça donne ceci, pour la Reculée des Planches. C'est la plus haute du Jura, et ses falaises en cul-de-sac dominent la vallée de près de 245 m de haut.

La vallée est surplombée par le charmant village de La Châtelaine, avec ses maisons vigneronnes et son château en ruines, prétexte à une belle promenade en forêt. C'est un château des comtes de Bourgogne dont il est fait mention dès 1053. Super bien situé pour surveiller la plaine !

Au fond de la Reculée, un autre joli village : Les Planches-près-Arbois. Un village qui s'enorgueillit d'avoir accueilli deux personnages importants de la scène nationale : Louis Pasteur, qui passait toutes ses vacances dans sa maison de famille au bord de la Cuisance, et Jules Grévy, président de la République de 1879 à 1887, qui passait ses congés au "Château Gaillard", aussi au bord de la Cuisance, et y décèda en 1891.

La Cuisance, c'est la rivière qui prend sa source au fond de la reculée, et qui s'épanouit en une belle cascade de Tuf.

L'eau, traverse le plateau jurassien sur de longues distances. Elle y dissout la roche, se chargeant donc de calcaire. Lorsqu'elle réapparaît à l'air libre, le calcaire dissous précipite et s'agglomère sur la végétation : plantes, algues, mousses, piégeant celles-ci en les enrobant de calcaire, formant ainsi une nouvelle roche, le Tuf. Puis ces végétaux privés d'air meurent, laissant dans la roche des vides plus ou moins grands, comme de petites grottes. Ce qui donne ces formations originales aux cascades de tufs.

Avant d'aller voir l'autre Reculée, arrêtons-nous d'abord au superbe village de Château-Chalon, solidement ancré sur son escarpement rocheux. Ici est le mystérieux royaume du Vin Jaune, l'or du Jura.

Les moniales de Château-Chalon seraient à l'origine de ce fameux vin jaune qui a fait la renommée du terroir de la commune. Elles auraient importé la technique du voile et le cépage savagnin. Une fois fermenté, le vin est mis dans des fûts de chêne ; en s'évaporant, il se couvre d'un voile de levure qui empêche son oxydation et lui donne son goût particulier. Après six ans et 3 mois, le vin est mis en bouteille, mais pas n'importe laquelle ! Le clavelin ne contient que 62 cl de vin jaune, soit le résultat de l'évaporation de un litre de jus de raisin. Ainsi protégé, le vin pourra continuer sa maturation pendant cent ans ...

En passant à Arlay, j'aperçois les ruines d'un château sur une colline plantée de vignes. Et pas de route ni de chemin pour y monter. C'est la forteresse médiévale des Princes d'Orange. L'accès est gratuit par le Parc du Château d'Arlay, reconstruit au 19ème à la place d'un couvent de Minimes.

Ces frères moines cultivaient la vigne, et possédaient une fameuse cave, qui a été conservée et que l'on peut aussi visiter. On y remarque un alambic "à double chapeau" qui a été transféré ici pour le sauver de la démolition. Il était au village, et a fonctionné jusqu'en 1960, mais maintenant, la distillation privée est interdite ...

Lons-le Saunier

Capitale du Jura et ville thermale, c'est aussi la ville de naissance de Rouget-de-Lisle (la Marseillaise) et de "La Vache Qui Rit".

Il y avait, bien sûr, des salines qui ont donné le nom à la ville, mais elles sont fermées depuis 1966. Il reste tout de même le Puits Salé où coule la source Lédonia, salée, déjà utilisée par les romains et à l'origine du développement de la ville.

J'ai beaucoup admiré la Rue du Commerce, avec ses 146 arcades sur rue et sous couvert, bien fleurie. Seul dommage : le stationnement des voitures des 2 côtés de la rue en gâche le pittoresque.

Et j'arrive au Cirque de Baume-les-Messieurs***, magnifique reculée où se rencontrent trois vallées. Une illustre abbaye niche là, au bord de la Seille depuis le 9ème siècle, qui avait donné au village le premier nom de Baume-les-Moines.

Mais pourquoi "les Messieurs" maintenant ? Parce que peu à peu, la vie monastique se relâchant, au 16ème siècle les humbles moines du début sont progressivement remplacés par de nobles chanoines. Cette sécularisation de fait est confirmée par une bulle papale en 1759. Ces "hauts messieurs" se hâtent alors de corriger le nom de leur maison, qui devient Baume-les-Messieurs.

Au bout de la vallée la plus longue, on peut admirer une autre cascade de tuf, merveille en temps ordinaire, mais cette année, presque à sec. Comparez avec ce panneau explicatif présent sur le site. Et c'est dans la falaise au-dessus que s'ouvre une grotte dans laquelle vivent, dans un petit lac, des niphargus, petites crevettes blanches et aveugles.

Plusieurs belvédères*** permettent d'admirer ce paysage naturel hors du commun.

Une autre spécificité du Jura, ce sont les sapins.

Certains sont classés, pour leur âge, leur prestance, disons même leur majesté. J'ai suivi la "route des sapins", 55 km en passant d'une forêt à l'autre, ne rencontrant qu'un seul village.

Mais on m'attend au bord du Lac du Bourget. Aussi, quittant le Haut-Jura, je file un peu vite vers le sud de la Franche-Comté, c'est à dire le Bugey, traversant le département de l'Ain (on ne peut pas se tromper, c'est écrit sur presque toutes les routes).

Je me dirige vers le Rhône. Pour cela, il faut passer la porte (la cluse), gardée par le Fort de l'Ecluse. Car le défilé de l'Ecluse est surveillé par une imposante fortification. A l'époque romaine, c'était une simple tour. Puis il devint une maison forte, remplacée par un fort au 13ème siècle, pour surveiller la route de Nantua à Genève. Il joua au cours des siècles un véritable rôle de frontière, verrouillant le défilé, gardant la route de Lyon. Sa position stratégique au-dessus du Rhône lui valut d'être âprement disputé par les Allemands en 1944.

"Toujours l'ennemi s'use / devant le Fort l'Ecluse", peut-on lire au-dessus de l'ancienne porte.

Je fais tout de même un détour par le Plateau du Retord ....

..... où j'ai rencontré (au zoom) cet adepte du body-building ...

En redescendant du plateau, la route me conduit ensuite  au barrage de Génissiat où je décide de faire à pied le circuit de découverte.

Pour les caractéristiques, je vous laisse lire quelques panneaux informatifs ...

Et, dernière excursion en Franche-Comté, je monte au Col du Grand Colombier***.

Culminant à 1531 m, le Grand Colombier est le sommet le plus élevé du Bugey. De là-haut, on peut apercevoir le défilé de l'Ecluse, et les 3 lacs : le Léman, le Bourget, Annecy. Mais la brume tombe avec le soir, et je ne vois bien que celui du Bourget, où la famille m'attend.

  Et en bas, c'est la Savoie, et le Lac du Bourget.

Allez, en prime pour ceux qui ont lu jusqu'au bout,  je rajoute ces cascades savoyardes, rencontrées au cours d'une balade dont j'ai oublié le nom ...

Retour à Paris, en une période fameusement choisie : les Fêtes et les grèves !

Mais quelques lignes de métro fonctionnent encore, notamment les lignes automatiques. La 14 nous permet de nous rendre à Châtelet, dont la Sainte Chapelle n'est pas loin.

Pour commencer, une vue d'extérieur que je n'ai pas pu faire moi-même, et empruntée à internet :

Un petit historique ?

Elle est située au cœur de l'Ile de la Cité.

Le palais de la Cité, siège et résidence du pouvoir royal du 10ème au 14ème siècle, abrite la Conciergerie et la Sainte Chapelle, enchâssées dans ce qui est devenu le Palais de Justice. Entre 1242 et 1248, la Sainte Chapelle est édifiée, selon la volonté de Louis IX (futur Saint Louis) pour y conserver les reliques de la Passion du Christ. Parmi celles-ci, la plus célèbre, la Couronne d'Epines, est acquise en 1239 pour une somme énorme : 135 000 livres (la moitié du revenu annuel du royaume !), tandis que la construction de l'édifice lui-même n'en a coûté que un tiers : 45 000 livres.

Les Saintes Reliques appartenaient aux empereurs de Constantinople depuis le 4ème siècle. En les achetant, Louis IX accroît le prestige de la France et de Paris qui devient, aux yeux de l'Europe médiévale, une "Nouvelle Jérusalem", et par-là même, la seconde capitale de la chrétienté.

La chapelle basse était le lieu de culte du personnel du Palais.

Le décor polychrome que l'on y voit actuellement  date, comme le décor sculpté du porche, de la campagne de restauration du 19ème siècle. Après la Révolution, il n'en restait rien, ni aucun dessin ou description. Les restaurateurs ont donc réinventé les décors, en se basant sur les 3 couleurs utilisées au moyen âge : rouge, bleu et or, et les usages du 13ème siècle : les fleurs de lys sur le fond azur des voûtes pour le roi, en alternance sur les colonnes avec les tours (castillos) sur fond pourpre, armes de la reine Blanche de Castille, mère de Louis IX.

Rassurez-vous, vous verrez davantage de détails dans la vidéo de Pierre, à la fin de cet article. Je vous conseille d'ailleurs de la mettre en grand écran !

Dès l'origine, les reliques étaient présentées et vénérées dans la chapelle haute. Seuls le roi, ses proches et les chanoines chargés de l'office y accédaient par la terrasse extérieure, alors reliée au Palais (voir sur la photo du milieu, dans le premier montage).

C'est un véritable reliquaire monumental. Sculptures et verrières se complètent pour glorifier la Passion du Christ et donner l'impression d'accéder à la Jérusalem Céleste, baignée de lumière et de couleurs (mieux vaut la visiter quand il y a du soleil !).

Les 1113 scènes des 15 verrières racontent l'histoire de l'humanité, de la Génèse à la résurrection du Christ. Elles représentent des épisodes tirés de la Bible, sauf la dernière qui raconte l'histoire des reliques de la Passion, de leur découverte à Jérusalem par Sainte Hélène, à leur arrivée dans le royaume de France.

Le plus extraordinaire, c'est que toutes ces verrières sont d'origine ! Même la révolution ne les a pas détruites.

Parmi les statues des 12 apôtres, "piliers de l'Eglise" et symboliquement disposées aux retombées des voûtes, seules six, dont Saint Pierre, sont d'origine.

"La grande châsse" contenant les 22 reliques de la Passion du Christ, dont le fragment de la Vraie Croix et la Couronne d'Epines, était exposée jadis sur la tribune, et fut refondue à la révolution. Les reliques subsistantes, qui étaient conservées depuis dans le trésor de Notre-Dame de Paris ont dû encore déménager ...

Les 100 chapiteaux à décors de feuillages des murs latéraux sont tous différents. Les anges rappellent les 42 scènes de martyres figurant dans les quadrilobes. A mon avis, il y aurait bien besoin d'une campagne de restauration aussi de ce côté-là !

Reste la grande Rose occidentale. Bien que le vitrage ne soit pas d'origine, elle a repris le même sujet qui illustre le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Au centre de la rose, le Christ revient en gloire à la fin des Temps pour juger les vivants et les morts.

Aujourd'hui, la Sainte Chapelle et la Conciergerie sont les seules parties encore visibles du plus ancien palais des rois de France.

Maintenant, cadeau de Noël, voici trois minutes d'émerveillement !

Cet après-midi, nous nous intéresserons au réseau fluvial de la ville de Paris.

Pour commencer, direction les quais de Bercy, dont toute une partie, énorme, était occupée par les entrepôts de Bercy. C'était un ensemble réservé aux négociants en vin où l'on recevait, stockait et redistribuait vins et spiritueux. Rendez-vous, donc, à la cour Saint Emilion, où l'on a conservé les façades de quelques uns de ces entrepôts. C'est une voie privée du centre commercial Bercy Village, et elle n'est accessible que lors de son ouverture :  une cour pavée bordée de chais de pierre blanche et de terrasses tranquilles. Une architecture où la pierre se marie à l'acier, au bois et au verre. La Cour Saint-Emilion et ses 42 chais classés à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est le dernier vestige des entrepôts de Bercy où pendant plus d'un siècle s'est tenu le plus grand marché vinicole du monde. On peut toujours voir les rails du chemin de fer qui menait les chargement jusqu'au bord du quai.

En suivant la Seine, les quais de Bercy se prolongent. Ce quai a été mis en place avant 1672. À partir de 1570, ce lieu était le terminus des trains de bois en provenance du Morvan et celui où s'y traitait le bois de construction et de chauffage de Paris.

Et nous arrivons au Port de l'Arsenal.

C'était autrefois un port de marchandises qui est devenu depuis 1983 un port de plaisance. Il fait partie du réseau des canaux parisiens et constitue la liaison entre la Seine et le Canal Saint Martin par l'intermédiaire d'une écluse, le bassin de l'Arsenal étant doté d'un plan d'eau qui se trouve à 3 m au-dessus du niveau de la Seine.  L'écluse de l'Arsenal est la 9^e écluse du canal Saint-Martin. Le port et le canal se rejoignent en passant sous la place de la Bastille. D'ici, on peut d'ailleurs voir la colonne de Juillet.

Pour retrouver la place de la Bastille, malheureusement, impossible de continuer par le quai qui est fermé pour travaux. Empruntons donc la rue. Mais aujourd'hui, il fait grand jour et j'ai pu photographier la célèbre Colonne de Juillet, ainsi que l'Opéra-Bastille.

Sur les deux premiers kilomètres, le Canal Saint Martin est souterrain, sous le Boulevard Richard Lenoir. Nous le suivons par la piste cyclable. Il sort au jour par une double écluse.

Pour vous y retrouver, voilà un petit schéma des différentes voies fluviales de Paris

Sur son trajet, il est enjambé par d'élégantes passerelles, dont celle de la Grange-aux-Belles, qui fait face à l'Hôtel du Nord, deux ponts et deux ponts tournants qui s'ouvrent à la circulation. Au bout de 1,8 km, nous arrivons à la Rotonde de La Villette après avoir passé encore quelques écluses, puisque celle de l'Arsenal est la neuvième.

Mon guide a fait lui-même ce parcours en péniche en juin 2014. Et il m'a autorisée à vous montrer la vidéo qu'il en a faite. Vous y voyez le parcours souterrain, les 2 ponts tournants et même le fameux pont-levant des entrepôts de la rue de Crimée, entre les 2 Bassins de la Villette, jusqu'à la Géode.

Après la Géode (actuellement fermée pour travaux) dans la Cité des Sciences, nous avons continué jusqu'à la Grande Halle et la Cité de la Musique, avec le curieux bâtiment de la Philharmonie;

Pour la bonne bouche, j'ai aimé ce manège qui, à la place des chevaux de bois, a adopté des moyens de déplacement. Il m'a fait penser à Jules Verne. On y trouve une montgolfière, un sous-marin, un tramway, un avion ... et même une fusée !

Pour nous c'est le retour. C'était une belle balade de 28 km AR, tout de même !

Sur cette vidéo, vous visiterez, sur un rythme beaucoup plus rapide, la campagne traversée par le Canal de l'Ourc. A vos pagaies !