Le Château de Murol

On le voit d'abord de loin, massif, monumental, assis à plus de 900 mètres d'altitude sur un socle basaltique issu d'une coulée de lave du Sancy. Mais le zoom nous le rend plus proche.

Le château a été bâti à partir du 11ème siècle. Guillaume de Murol en devint Seigneur en 1383 et le resta jusqu'à sa mort en 1440. Revenant de la guerre, il tint son journal en notant scrupuleusement tous les évènements et les comptes de la Seigneurie. Aucun autre château ne dispose de tels documents en France.

Place forte militaire à l'origine (1254), Guillaume de Murol en fit une résidence confortable, dont voici les celliers, caves et cuisines, ainsi que la chambre de Guyote, son épouse, et son "étude", c'est à dire son bureau.

Tout cela se situe dans la Haute cour, le cœur du château, où sont rassemblées les fonctions défensives et résidentielles. Dans les 3 tours sont situés les chambres et les greniers (et l'Etude). Un étroit chemin de ronde en fait le tour. Au centre de la cour une citerne récoltait les eaux de pluie nécessaires à la vie quotidienne.

Une galerie voûtée avec 4 arcades, qui servait un peu à tout, et au-dessus, la grande salle seigneuriale dans laquelle se déroulaient les audiences, les grandes réceptions et les banquets.

Et j'allais oublier la Salle d'armes ! Belle collection ...

Les guerres de religion rendirent nécessaire la refortification de Murol. C'est à François Ier d'Estaing, au 16ème siècle, que l'on doit la vaste enceinte remparée pour résister à l'artillerie et dotée de tours bastonnées en amande.

Et on n'oublie pas les 2 chapelles jumelles, dont la deuxième devait abriter le caveau de Guillaume de Murol.

Et pour finir, nous avons assisté à un tournoi (pour rire) dans les lices.

Notre visite suivante a été pour un château très différent. Lequel ? surprise surprise .... !

Cette fois, nous n'allons pas SUR un volcan, mais DANS un volcan. C'est le Volcan de Lemptégy, situé au cœur du site naturel de la Chaîne des Puys.

Il était une fois, il y a 30 000 ans, deux volcans créés par deux éruptions successives. Ces petits volcans se trouvaient aux premières loges des éruptions de leurs voisins, le Puy de Côme et le Puy Chopine, et furent recouverts au fil des années de fines cendres, puis de scories, de laves, créant ainsi un seul et même édifice : le volcan de Lemptégy.

Endormi depuis des millénaires, ce dernier est réveillé, après la seconde guerre mondiale, par les hommes, à la fois pour l'exploitation des scories volcaniques (la pouzzolane) dans le souci de reconstruire des villes défigurées par le conflit, mais également pour mettre à jour des trésors géologiques.

Mais pourquoi exploiter la pouzzolane ?

Qu'est-ce que c'est ?

La pouzzolane est une roche naturelle qui est formée des projections basaltiques volcaniques. Elle révèle une couleur allant du noir au rouge en passant par le gris et dispose d’une structure alvéolaire.

C'est un matériau léger, poreux, abrasif, drainant, réfractaire et isolant. Elle est connue depuis la nuit des temps puisqu'elle était déjà utilisée dans l'Antiquité, surtout par les Romains, en matériau de construction en la ménageant à de la chaux.

Qu'est-ce qu'on en fait ?

Celle de Lemptégy a d'abord servi à fabriquer des parpaings, pour reconstruire les villes normandes, puis elle a permis de "sabler" les routes enneigées, d'améliorer la qualité des sols agricoles, de fabriquer des conduits de cheminée résistants à la fois à la chaleur et au gel, de dépolluer les eaux usées ... en fait, ça sert un peu à tout : les pierres de votre barbecue ? pouzzolane ! la litière du chat ? pouzzolane ! les pistes des hippodromes ? pouzzolane ! au jardin, un paillis efficace et esthétique, rouge ou noir ? pouzzolane ! comme filtre d’eau potable ? pouzzolane encore ...

C'est pourquoi, entre 1945 et 2006, 7 millions de tonnes de matériaux ont été prélevés à Lemptégy. La zone d'extraction atteint 80 mètres de profondeur sous l'ancien sommet du volcan.

Si, au départ, les carriers extrayaient les scories à la pioche, depuis 1950 sont arrivées pelleteuses et bulldozers. Et nous avons aussi suivi le parcours des scories avant qu'elles ne deviennent la fameuse "pouzzolane", en empruntant le chemin des ouvriers chargés de leur fonctionnement.

Les scories sont d'abord déversées dans une sorte d'entonnoir géant, la trémie, puis elles passent dans un scalpeur, où des grilles vibrantes trient les éléments en trois : les plus gros, les moyens et les petits ...

Les éléments les plus gros sont ensuite réduits en petits morceaux par un concasseur.

Les éléments moyens passent dans un tamis tournant, le trommel, et les petits dans un tamis vibrant, le crible.

Et les matériaux, triés par taille, sont entraînés par des tapis roulants pour former des tas de différentes grosseurs.

Mais quel labyrinthe, tous ces escaliers et tapis qui s'entrecroisent ...

Mais revenons-en au début : dans le ventre du volcan.

Grâce à l'exploitation industrielle, nous pouvons voir la succession des couches qui ont recouvert le premier volcan, Lemptégy 1 : des cendres fines (on les voit en lignes horizontales), puis les projections du Puy des Gouttes, puis il a été enseveli par Lemptégy 2, tout cela en quelques siècles.

14 000 ans plus tard, ce sont les scories du Puy de Côme, et enfin il y a 9 600 ans, les roches blanches de Chopine. C'est donc un volcan tout en couleur que nous avons sous les yeux en nous promenant dans le petit train électrique.

Plus les scories sont rouges, plus elles se trouvaient près de la cheminée. Les scories noires sont celles qui en étaient le plus éloignées et qui se sont refroidies le plus vite.

Mais comment marche une éruption ?

On parle de lave lorsque le magma sort de terre et se débarrasse de la majorité des gaz qu'il contient. Elle peut s'écouler, ou, si elle est plus pâteuse, s'accumuler. Ou exploser en bombes volcaniques.

Ici, à Lemptégy, la lave s'est écoulée en parcourant près d'un kilomètre et demi. Mais elle s'est aussi solidifiée dans la cheminée. Ce qui donne une roche plus dure, le basalte. On trouve ainsi les deux cheminées, de Lemptégy 1 et Lemptégy 2. Elles ont été contournées par l'exploitation industrielle à cause de leur dureté.

Mais ce qu'on trouve beaucoup à Lemptégy, ce sont des Bombes volcaniques. Elles sont projetées hors de la cheminée par la pression des gaz. Il y en a de plusieurs formes :

Le "chou-fleur" est tout boursouflé. Pendant qu'il remontait à la surface, il a croisé une rivière souterraine. Brutalement refroidi, il a donné naissance à une bombe toute craquelée.

D'autres s'appellent "bouse de vache". Plus liquide, elle s'est écrasée tout simplement après avoir été projetée.

Le "Fuseau" a suivi une longue trajectoire. Cela lui a laissé le temps de s'arrondir et de s'étirer.

Enfin il y a la "Boule". Elle se forme en plusieurs étapes : projetée verticalement, elle s'arrondit d'abord en tournant dans les airs. Puis elle retombe au bord du cratère, roule, et des scories, des cendres, et de la lave se collent sur elle. Une nouvelle fois projetée, elle retombe ... et à chaque fois elle grossit. A la fin, elle peut atteindre 60 000 kilos ! Il y en a beaucoup ici, de toutes les tailles.

Saurez-vous reconnaître celles dont le nom n'est écrit ?

Le sommet d'une des deux cheminées du Puy de Lemptégy. Il est surmonté de 2 bombes de 60 tonnes.

A l'arrêt du petit train, nous avons même pu remplir nos poches avec des morceaux (petits !) de  ...  ce qu'on veut.

Et en supplément à la visite : un FILM 4D INTERACTIF "AUX ORIGINES" : spectaculaire et magnifique !  dont voici une image :

Et ce qui nous a ... bien secoués et bien fait rire : c'est le train Volcan'Express, en 4D dynamique, dont voici un court extrait. Mais il n'y a pas l'ambiance ...

J'ai trouvé sur internet cet avis d'un client Tripadvisor que je partage absolument :

Si Vulcania est clairement un parc d'attraction misant sur l'aspect ludique grand public, Lemptégy est, en comparaison, nettement plus didactique.

Nous voilà partis vers Montségur.

En route, une petite grotte avec une autre ciste : 91437, à Pichobaco. Normalement, la visite se fait avec des bottes et de l'eau au-dessus de la cheville. Aujourd'hui, c"est la sécheresse. Pas une goutte d'eau.

Cette fois-ci, pas d'hésitation : Tristan et Aïda se disputent à qui passera devant !

On peut compléter par celle-ci, qui est le n° 3 de la série, sur le castrum cathare.

Mais voici quand même des photos de ce château, les miennes et quelques autres d'internet. La montée, d'abord. Même si elle reste rude, le sentier a été un peu aménagé.

Une image virtuelle du Pog des Cathares :

Et voici les restes du château de Guy de Lévis, celui que nous avons vu. Et en arrivant, une seule idée : trouver de l'ombre pour pique-niquer !

encore une vue d'internet :

Mais la semaine de vacances en Ariège se termine. Sur la route du retour, encore un arrêt dans un autre château du 11ème siècle, celui de Roquefixade.

Il sert de refuge et de lieu de résistance pour les Cathares au XIII^e siècle. En 1212, Simon de Montfort prend le château qui relève alors des comtes de Toulouse après avoir incendié le village.

Le château subit divers remaniements du XV^e au XVI^e siècle pour finalement être détruit en 1632 sur ordre de Louis XIII, le château ayant pris part au soulèvement du Languedoc.

La montée est rude et en plein soleil. Mais j'avais oublié dans la voiture appareil photo et téléphone. Voici donc quelques photos d'internet.

Pour la prochaine semaine de vacances, ce sera en Terre de Volcans.

A bientôt.

En Ariège, nombreuses sont les cavités dans les falaises. On les nomme "caunes" (prononcer "caounos" en catalan ou caougnos" en Pays de Foix), grottes, espugues, spoulgas, plourgos, ou même gleizos.
Certaines sont des mines d'or pour les archéologues qui étudient nos ancêtres ... les magdaléniens !

Ici, 9850 av. JC, d'après le carbonne 14. Ces artistes extraordinaires ont laissé dans une galerie de cette grotte quelques œuvres d'art, mais elle est fermée par une porte en fer : chevaux, bouquetins, bison et décorations tectiformes, (mais tout ceci bien dégradé, en fait) sont ainsi bien à l'abri. (ciste 91447)

Ces grottes ne sont pas touristiques, elle n'ont ni concrétions ni peintures (visibles). Ce sont des grottes pour l'aventure.

Et nous voici donc, armés de frontales, devant la gueule du monstre. Et il faut se baisser pour se glisser entre ses mâchoires. Un peu impressionnés, Tristan et Aïda ont préféré rester derrière moi pour cette première exploration. Car il faut affronter l'obscurité totale, les pierres, la descente puis la remontée, notre bruit dans ce silence épais, et les ombres, qu'on pourrait croire menaçantes, formées par ces roches multiformes à la lueur de nos frontales.

Et l'on débouche dans un espace gigantesque, ou l'on pourrait mettre une église entière. Elle fut, parait-il, refuge des cathares au 13ème siècle. D'où son nom, sans doute, de Grotte des Eglises.

Mais maintenant, on voit le jour par une haute "fenêtre", et aussi par le grand porche (bien qu'il paraisse petit par rapport à la hauteur de plafond).

Mais en montant vers la ciste, nous avons quand même trouvé des peintures pariétales ! Heu, pas très anciennes, à vrai dire ...

A peu de distance s'ouvre une deuxième grotte. Celle-ci, on dirait un tunnel ferroviaire !

Ici, aux environs de 12 000 av. JC, des chasseurs venaient passer plusieurs semaines chaque année (pendant plusieurs années) pour y faire leur marché de viande et de poisson (des saumons de 1 m !). Ils arrivaient avec tout leur matériel (nucléus de silex, bois de rennes ... qu'on ne trouve pas ici) et repartaient avec des provisions de gibier : bouquetins, lagopèdes, saumons etc ... C\'est beau l'archéologie ! Qu'est-ce qu'on peut apprendre, rien qu'en tamisant le sol d'une grotte !
Mais ne t'y trompe pas. Le bout de mur, les encoches sur les parois attestant l'existence d'un étage, ce ne sont pas les magdaléniens. Ce sont les hommes du Comte de Foix, au 13ème siècle. on en reparlera plus loin. Et à en juger par la surface de la grotte, sur 2 étages, il pouvait y en avoir du monde, ici ! (ciste 91449)

Après les grottes, une spoulga célèbre. Mais il faut se la gagner, car elle n'est pas facile à trouver, et le chemin est bien raide pour y monter. (Ciste 91452)

Au fil des siècles et des lieux, elles ont pu servir d'ermitage, d'église, d'habitation, de refuge, et même, ici, de château fort. Non pas de forteresses cathares, comme le bruit court, mais tout simplement d'un réseau de places fortes faisant partie du système défensif du Comté de Foix, au même titre que les châteaux forts.
Une preuve historique nous est fournie par un acte du début du 13ème siècle relatif à une cession de places fortes par le Comte de Foix au roi d'Aragon : on y trouve le nom de 17 châteaux forts et de 6 « caunes » fortifiées.
Situées dans le rétrécissement des vallées, elles barraient parfaitement le passage et constituaient un véritable verrou défensif.

Nous voici donc à la Caougno del Ort. Elle a aussi d'autres noms : grotte des chevaliers, château ou spoulga d'... ou celui-ci, le plus fantaisiste, donné par un de ses propriétaires : Bethléem. Appellation qu'il lui donna en 1939 pour des raisons d'ordre touristique et mystique, mais qui lui reste encore dans de nombreux documents. Ainsi baptisée, la caune devint pour les adeptes des mouvements ésotérico-philosophiques la grotte du renouveau cathare et le sanctuaire de la renaissance de l'idéal manichéen. Tout un programme ...
 

Et demain ? Le Parc de la Préhistoire, à Tarascon.

Voilà une belle balade en famille, dans mes chères Pyrénées : dans le Parc Naturel du Néouvielle, d'un lac à l'autre. Avec Sarah pour guide, Tristan et Aïda, et Mamie à la traîne.

Départ du Lac de Cap de long ; c'est un lac de barrage, à 2 161 m.

Cap de Long signifie « la tête (de vallée), (au pied) du (pic) Long ». C'est le lieu-dit normal du verrou glaciaire au pied du pic Long. La retenue actuelle, créée par la construction d'un grand barrage entre  1950 et 1953, intègre l'ancien lac naturel de Cap de Long et le lac de l'Oustallat.

Sarah m'avait dit :"Ne te fais pas de souci, ce n'est pas un gros dénivelé. Juste 300 m"

OK, allons-y.

Oui mais ... bien raides les 300 m !

Mais bien fleurit aussi, à cette saison (10 juillet). Bien sûr, Sarah m'a dit les noms de quelques unes de ces fleurs, mais je les ai déjà oubliés. Les connaissez-vous ?

Les enfants sont de vraies chèvres, dans ces rochers ! Mais moi je sens les années ... et le manque d'entrainement.

Ce n'est qu'en arrivant près du col que nous découvrons enfin l'extrémité de ce lac en forme de croissant.

Enfin arrivés au Pas du Gat, à 2465 m, nous découvrons un paysage immense, et deux autres lacs : Aubert, en bleu clair, et Aumar, plus loin et plus foncé.

Et nous descendons (encore plus raide que la montée !) vers le Lac d'Aubert.

Mais ce n'est pas fini ! Il faut redescendre jusqu'au Lac d'Orédon, que l'on n'apercevait pas depuis le Col. Pour cela 400 m de descente dans la forêt, en côtoyant, vers le milieu, un petit ensemble de lacs communicants : les Laquettes.

Enfin arrivés au Lac d'Orédon ! Bien fatiguée, pour ma part. Mais Sarah, en pleine forme, va remonter au Lac de Cap de Long, à pied ou en stop, pour chercher la voiture. Bon courage !