Impressionnant, le château de Turenne, perché au-dessus du village !

Mais impossible d'y monter en voiture, et à pied ... il fait trop chaud !

Mais ... un sympathique petit train va nous éviter la montée. Pas facile, d'ailleurs, car les rues sont très étroites, les virages serrés, et la pente raide. Mais le chauffeur, dit "Yoyo" (ben oui, il monte et il descend toute la journée !), nous conduit de main de maître et dans la bonne humeur ...

Le château de Turenne  était le fief de la vicomté de Turenne jusqu'en 1738. Le castrum de Turenne apparaît pour la première fois dans les textes en 767.

Pour la première fois aussi, on voit apparaître un vicomte de Turenne, dans un texte daté de 984. Avant de partir pour la première croisade, en 1096, Raymond 1er de Turenne a probablement renforcé les défenses du château.

En 1214, dans le conflit entre Capétiens et Plantagenêt, le vicomte Raymond IV s'est  placé dans la mouvance du roi de France Philippe Auguste.

La vicomté de Turenne a été vendue par le duc de Bouillon, vicomte de Turenne, au roi Louis XV en 1738 sous la réserve que le vendeur continuerait à porter le titre de vicomte de Turenne

Peu de documents permettent de préciser les dates de construction des différentes parties du château. Et aussi de préciser l'usage des différentes parties du château subsistantes, après les destructions faites à la suite de la vente de 1738, et le rachat du château par le vicomte de Noailles.

La « tour de César », donjon circulaire de 20 m de haut, date du XIII^e siècle.

Quelle vue, depuis là-haut !

À l'autre extrémité de la plateforme sur laquelle est construit le château, la « tour du Trésor » ou tour de l'Horloge, donjon rectangulaire à contreforts, de 9,50 m par 12,50 m de côté, est daté généralement du XIV^e siècle.

La tour avait initialement trois niveaux :

• le rez-de-chaussée, qui servait de cuisine au XVII^e siècle ;
• le premier étage accessible par un escalier extérieur est voûté d'ogives et s'élève à plus de neuf mètres ;
• le second étage avait une salle autrefois désignée comme la « salle des archives ». Il a été écrêté et constitue maintenant la terrasse sommitale.

Entre les deux tours, pour remplacer les bâtiments détruits, un beau jardin où l'on flânerait avec délice ... s'il faisait moins chaud !

Le village de Turenne descend en cascade du XIIIème au XVIIème siècle. On peut y trouver quantité de maisons nobles. Nous allons donc le descendre à pied, au hasard des rues étroites.

Nous voulions visiter la collégiale Notre-Dame-Saint-Pantaléon, mais elle est en restauration. Nous n'avons pu que deviner son impressionnante charpente, derrière les échafaudages.

Construites par des notables du 17ème siècle, ces vastes maisons ont aussi abrité des capucins en 1644, des Pénitents Blancs en 1711,  l'Hospice jusqu'en 1740 et des Pensionnats au 19ème siècle.

Le long de la Rue Droite s'étagent des maisons nobles des 15ème et 16ème siècles, agrémentées de tours et de tourelles, et, jadis, de boutiques d'artisans.

J'imagine que cette tour isolée était un moulin ...?

Notre prochain arrêt avant de terminer notre périple sera pour la remarquable Abbatiale romane de Souillac.

Devinette : comment appelle-t-on les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat ?  *

Réponse à la fin de l'article  ...

Quelques siècles avant l’an mil, apparaît Nobiliacum, un petit bourg en surplomb de la vallée de la Vienne. Il se développera au fil des siècles, aidé par des activités commerciales et artisanes dynamiques. Et aussi par le développement du culte autour du tombeau de Saint Léonard, saint patron fondateur sur lequel nombre de pèlerins de l’Europe entière viennent se recueillir dès le XIème siècle.

Au gré des places, rues et passages, s’offrent à notre vue les façades préservées des bâtisses médiévales et gothiques, la tour ronde et la tour carrée ainsi que les vestiges des portes et murs d’enceinte qui ceignaient la ville jadis.

Sa collégiale romane est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, au titre des Chemins de St Jacques de Compostelle en France.

Construite au XIème et XIIème siècle puis remaniée jusqu’au XIXème siècle, elle est remarquable par son clocher-porche, sa rotonde servant de baptistère et son portail limousin.

A l’intérieur : une nef voûtée, tour lanterne, vaste chœur à déambulatoire éclairé par 7 chapelles rayonnantes ainsi que le tombeau de saint Léonard, saint patron des prisonniers et des femmes enceintes.

Et bien sûr, le trésor : un retable en albâtre du 15ème siècle. Il mesure 2,80 m de long et est composé de 7 panneaux en albâtre représentant des scènes de la vie du Christ.

Fabriqué en Angleterre, il a été volé en 1978 et retrouvé chez un antiquaire Belge en 1999. Il est désormais bien protégé.

Vous voulez tout savoir sur Saint Léonard ? Sa légende, sa vie, les ostentions, date de la prochaine ?

Alors cliquez sur le lien.

Un autre grand saint en Limousin : Saint Antoine.

Son sanctuaire est un peu plus vers le sud : à Brive-la-Gaillarde. Ce sera notre prochain arrêt.

* : Les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat sont les miaulétous et les miaulétounes

Il pleut ! Dru ! Avec un froid de canard.

Après avoir (enfin) réussi à se garer en contre-bas de la Porte Royale (déjà un bon escalier pour accéder à la porte), nous entrons dans la Cité Royale. Suit une bonne montée, direction : le Donjon.

Remarquable par ses dimensions (36 mètres de hauteur) et par son excellent état de conservation, il est le dernier des donjons érigés par le comte d’Anjou, autour de l’an mil.

Mais nous n'avons pas le courage d'affronter encore les trop nombreuses marches pour admirer la vue de la ville sous la pluie.

Le Parc Royal : sans doute très beau sous le soleil. Nous nous réfugions dans la Collégiale Saint Ours.

Splendeur de l'art roman (mais elle a besoin de quelques restaurations), elle renferme le gisant d'Agnès Sorel, favorite officielle du roi Charles VII.

Agnès Sorel demeure aujourd’hui l'une des femmes les plus emblématiques d’un Moyen Âge au crépuscule. Première favorite officielle d’un roi de France, la dame de beauté allie la grâce à l'esprit. Sa vive intelligence et son goût des arts favorisent le développement de la vie de cour et le mécénat. Follement épris, Charles VII, époux de la reine Marie d'Anjou, lui offre bijoux et terres, faisant d'elle une princesse sans titre.

C’est au Logis royal de Loches qu’elle a tout particulièrement laissé son empreinte. Durant six années, de 1444 à 1450, elle aime faire de longs séjours en ce lieu où elle est immortalisée sous les traits de la Vierge à l’enfant, dans la copie d’un portrait peint par Jean Fouquet.

C’est également à Loches que son royal amant, Charles VII, fait installer l’élégant et émouvant tombeau qui reçoit le corps de la défunte favorite dans le chœur de la Collégiale Saint-Ours. Si elle a marqué ses contemporains par son aura, l'image d'Agnès Sorel est encore très présente. 

Mais il faut bien ressortir.

Au zoom, un des logis royaux qu'il m'aurait été trop long d'atteindre à pied. Puis vite, retour à la voiture.

Mais vues les photos d'internet, c'est sûrement très beau.

Le prochain épisode verra la fin (officielle) de notre périple, c'est à dire l'arrivée à Pellevoisin. Et aussi celle du soleil.

C'est une Abbaye tellement renommée que vous pouvez trouver plein d'articles à son sujet sur internet. Pour ceux qui ont la flemme de chercher, voici un petit résumé historique tiré de l'article de Wikipédia : "Abbaye Notre-Dame de Fontevraud".

Initialement monastère mixte, accueillant femmes et hommes au sein des mêmes bâtiments, puis agrandi en monastère double dans l'esprit de la réforme grégorienne, l'abbaye de Fontevraud va s'attirer la protection des comtes d'Anjou puis de la dynastie des Plantagenêts qui en feront leur nécropole. Après un déclin à partir du XIII^e siècle, l'abbaye est dirigée pendant presque deux siècles par des abbesses issues de la famille royale des Bourbons. La Révolution française porte un coup d'arrêt définitif à l'établissement religieux qui se transforme, en 1804, par un décret de Napoléon 1er, en établissement pénitentiaire jusqu'en 1963. Les différentes rénovations des édifices débutent dès le XIX^e siècle après le classement de l'abbaye au titre des monuments historiques en 1840, et se poursuivent jusqu'à nos jours. En 2000, l'abbaye de Fontevraud est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco avec l'ensemble du site culturel du Val de Loire.

L'ensemble monastique se compose aujourd'hui des deux monastères encore subsistants sur les quatre d'origine. Le plus important est le monastère du Grand-Moûtier, ouvert au public, qui héberge l'église abbatiale, la cuisine romane et la chapelle Saint Benoît du XII^e siècle, ainsi que le cloître, les bâtiments conventuels, dont la salle capitulaire, et les infirmeries du XVI^e siècle. Certains des bâtiments hébergent aujourd'hui des salles de séminaire.

Par malchance, j'avais oublié la carte mémoire de mon appareil photo dans mon ordinateur, et laissé mon téléphone dans la voiture. Les photos sont donc de Colette, avec un complément d'internet.

Pour commencer, voici l'accès par une jolie ruelle, la cour d'entrée, et le bâtiment de l'abbatiale.

En entrant dans l'abbatiale, on a le souffle coupé !

Grandiose ! Les coupoles, la hauteur, la blancheur de la pierre, la noblesse et la simplicité des lignes ... waouhhhhh !

Et comme c'était l'ouverture, presque personne encore.

Quelques chapiteaux, extraordinaires de finesse ...

Et nous arrivons aux fameux gisants :

• Au premier plan : Richard Cœur-de-lion et sa belle-sœur Isabelle d'Angoulême (épouse de Jean-sans-terre)
• Au second plan : Aliénor d'Aquitaine et son époux Henri II Plantagenêt Duc d'Anjou et Roi d'Angleterre

Enfin le chœur et le déambulatoire. Et toujours cette pureté de lignes ...

Puis nous arrivons dans le cloître. Il forme le centre du monastère du Grand-Moûtier. Long de 59 mètres de côté, il dessert tous les lieux névralgiques de la vie monastique : l'abbatiale, la salle capitulaire, le réfectoire, les cuisines ainsi que les dortoirs.

La Salle Capitulaire ou salle du chapitre, est la salle où la communauté religieuse se réunit quotidiennement.

Erigée sous l'abbatiat de Louise de Bourbon, à partir de 1541. Elle est constituée d'une voûte d'ogives à six travées retombant sur des culots ainsi que sur deux colonnes, courtes et fines. Elle s'ouvre par un portail richement orné ainsi que par deux baies géminées de part et d'autre de celui-ci.

À l'origine, les peintures représentent Renée (à la gauche de Jésus) et Louise de Bourbon (à la droite de Jésus Christ) au milieu d'une scène du Nouveau Testament, la crucifixion. Par la suite, d'autres abbesses de Fontevraud sont rajoutées aux différentes scènes.

La cuisine a été construite entre 1160 et 1170, à l'angle sud-ouest du cloître, dans la continuation du réfectoire.

La cuisine contient huit absidioles, dont cinq sont encore conservées. Elle se fonde sur un carré s'élevant de chaque côté en arc légèrement brisé, complété par un octogone dont chaque angle est constitué d'une colonne engagée. Chaque côté de l'octogone accueille une absidiole, chacune ouverte de trois petites baies et hébergeant une hotte. Grâce à un système de trompes, le carré d'arc brisé soutient la cheminée centrale.

Oui, c'est un peu difficile à comprendre. Il faut être dedans et le voir !

Sur cette photo d'avant le nettoyage, on voit bien le détail de la toiture en "écailles".

La chapelle Saint Benoit et les autres bâtiments sont moins spectaculaires.

Une exposition de photos sur la période pénitentiaire pourrait nous faire douter de l'humanité ! Elle était réputée comme la Centrale pénitentiaire la plus dure de France. D'ailleurs, le titre de l'expo est : Surveiller et punir : quand l'abbaye devint prison.

Je préfère vous montrer le chevet de l'abbaye.

Nous faisons encore un petit détour. Pour le prochain épisode, je vous donne rendez-vous à l'île Bouchard, lieu de la dernière apparition de Marie sur le sol français, en 1947.

L’abbaye Saint-Pierre de Solesmes est une abbaye bénédictine située à Solesmes, dans la Sarthe, dont les origines remontent à1010.

Simple prieuré jusqu'à la Révolution, l'abbaye de Solesmes doit sa renommée internationale à Dom Prosper Guéranger, restaurateur en 1833 de l'ordre de Bénédictins en France, ainsi qu'à la liturgie et au chant grégorien dont elle est un des hauts lieux.

Nous y sommes arrivées sous la pluie, peu avant 18 heures.

Juste le temps de quelques photos d'extérieur, un peu sombres (la plus claire est d'internet), avant de nous rendre aux vêpres.

J'ai certes pu apprécier les beaux chants grégoriens, mais tout se passe en latin. Dommage !

Après la célébration, je me suis permis quelques photos des grands ensembles sculptés, les Saints de Solesmes, chefs-d'œuvre de la Renaissance française. Dans le bras sud du transept, le magnifique Tombeau de Notre-Seigneur (1496) de style gothique flamboyant date de cette époque de renouveau.

Grâce au zoom, voici aussi le tabernacle derrière l'autel. Il est entouré d'anges.

Une petite visite à l'église paroissiale Notre-Dame de l'assomption, aux jolis vitraux, et classée au titre des Monuments Historiques depuis 1990.

J'ai oublié de la prendre en photo, et celle d'internet est bien ensoleillée, tandis que nous sommes sous parapluie !

Le lendemain matin, temps superbe pour continuer notre route.

Et voici que nous croisons un très joli lieu : La Chapelle du Chêne, commune de Vion. En voici l'histoire :

Il est dit qu’à la fin du 15ème siècle des pâtres qui conduisaient leurs troupeaux dans la lande remarquèrent que bon nombre de colombes voltigeaient autour d'un vieux chêne. Intrigués, ils restèrent jusqu’au soir quand ils furent les témoins de feux qui brillaient jusqu'à sembler couronner d’un diadème la cime de l'arbre.

Averti des faits en 1494, le curé de la paroisse de Vion de l'époque, James Buret, pensa rapidement à la Sainte Vierge et plaça dans le tronc du chêne une statuette en terre cuite. Des villageois du pays et des environs sont alors venus déposer des fleurs accompagnées de vœux et de prières et beaucoup furent exaucés. Un jour, un jeune garçon enleva les fleurs, et lorsqu'il voulut s'éloigner, il fut pris d'un fort torticoli. Ses parents l'interrogèrent et à la suite de son aveu l’obligèrent à rapporter lui-même les fleurs qu’il avait soustraites, et son mal disparut aussitôt. Un modeste oratoire ne tarda pas à s’élever, l’affluence des fidèles devint de plus en plus importante et des miracles furent répertoriés. Deux autres phénomènes confirmèrent le lieu. Le premier est qu’à chaque fois qu’il était décidé de transporter la statuette dans l’église paroissiale de Vion, dès le lendemain elle réapparaissait sur le chêne où James Buret l’avait placée. Le second est l’apparition lumineuse de la Vierge au-dessus de la chapelle à une vieille femme ramassant du bois près du chêne.

Le sanctuaire exprime les 3 symboles bibliques que sont :

• Le chêne, signe de l'Alliance de Dieu avec Abraham au Chêne de Mambré.

• Les colombes, signe de l'Esprit-Saint lors du baptême de Jésus dans le Jourdain.

• Le feu, où Dieu se présente à Moïse dans le Buisson ardent.

Au fil du temps, les témoignages de miracles et de guérisons vont se multiplier.

Dans cette chapelle de l'église, à l'endroit exact où se trouvait le chêne se trouve un reliquaire contenant des restes des racines du vieux chêne dans lequel le curé plaça la statue de la Vierge Marie, dont voici une réplique (l'original est au-dessus du maître-autel) :

Bien sûr, cette église ne date pas du 15ème siècle !

Il y eut d'abord, dès 1515, un oratoire, puis une chapelle, puis ... la Révolution.

Cette église date de 1872. Tous les rectangles blancs sous les arcs sont des plaques d'ex-voto.

Après ces deux lieux importants, que de petites églises ou châteaux charmants avons-nous rencontrés ! Leur notoriété n'est que locale, mais je vous en livrerai quelques photos dans le prochain épisode. A bientôt !