Vous trouvez sur cette carte, en bleu : nos arrêts à l'aller, à lire d'ouest en est
et nos arrêts au retour, en rouge : du nord au sud.
Samedi 13 août 2016
C'est par le Pont de l'Oresund que nous passons au Danemark. Comme je ne suis pas au volant, j'essaie de voler quelques photos, faites en pleine vitesse. Mais sur ce site, vous saurez tout sur cet architecture incroyable, l'un des plus longs tabliers suspendus par haubans au monde. Sur son île artificielle et son tunnel.
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Le pont de l'Øresund, avec son prolongement par une île puis un tunnel, relie les villes de Malmö en Suède et de Copenhague au Danemark. Ce pont est à deux niveaux : sur la partie supérieure ...
Ici aussi, la signalisation est de la couleur du drapeau :
Peut-être un jour verra-t-on ceci en France ?
Mais au fait, de quelle couleur sont nos panneaux ?
Trêve de plaisanterie.
Entre le Pont de l'Oresund et le ferry de Rodby pour passer en Allemagne, nous avons été découvrir d'autres falaises, celles de Stevns.
Ici, la route aboutit à l'église d'Højerup, qui se dresse au bord de la falaise. Malgré une légende affirmant que l'église se déplace vers l'intérieur des terres chaque soir de Noël, le chœur s'abîma dans les flots en 1928 !
Il a été remplacé par un balcon qui surplombe la mer ... et l'ancien retable, un peu abîmé, a été récupéré.
La nouvelle église, sur la place mais assez loin de la falaise, a tout de même un joli style ...
Et pour finir cette aventure scandinave, mes dernières photos du Danemark :
Mercredi 10 août 2016
Nous traçons notre itinéraire vers le sud entre le Lac Vanern, à l'ouest, et le Lac Vattern, à l'est.
Nous commençons par côtoyer celui-ci, que nous connaissons déjà puisque nous sommes passés sur sa rive ouest, à l'aller, à Karlstad. Mais si l'autre rive était presque couverte de forêts, celle-ci présente d'assez grandes plaines céréalières. Le blé est tout juste mûr, et n'attend qu'un peu de soleil pour être moissonné.
Après les résineux et les bouleaux à l'infini, nous retrouvons ici d'autres essences d'arbres, plus communes à nos climats modérés : des chênes, des frènes, des marronniers, des pommiers et poiriers. Et même des merisiers dont on peut manger les petits fruits, qui sont mûrs en ce moment.
Premier arrêt à la charmante église romane de Forshem.
Ensuite, en route pour la péninsule qui précède l'île de Kållandsö, et qui lui est reliée par un petit pont.
Au bout de Kållandsö, Läckö Slott dresse ses murs blanchis, ses tours et ses tourelles, au-dessus des eaux du Vanern. On songe un instant à un château de contes de fées.
Le premier château épiscopal du 12ème siècle fut détruit par un incendie. Celui-ci, construit au 15ème, fut peu à peu agrandi et modifié, mais ce n'est qu'au 17ème que Magnus Gabriel de la Gardie transforma sa nouvelle résidence en ce palais baroque. Il n'épargna pas ses efforts pour embellir les appartements. Particulièrement les plafonds peints, dans les salons ou même dans les escaliers ...
On y trouve des collections d'objets précieux ...
On visite les pièces d'apparat, dont King's Hall, la chapelle du 17ème, et divers salons et chambres ...
Les pièces à l'usage des domestiques ne sont pas négligées et sont mises en situation ... y compris la prison !
Même si je n'aime pas les armes à feu, j'ai vraiment admiré cette magnifique collection de pistolets, minutieusement ouvragés. Il y en a au moins ... une cinquantaine !
Parmi les nombreuses pièces d'artistes contemporains qui sont exposées, j'ai particulièrement aimé ce tapis :
Jeudi 11 août 2016
Après la nuit sur le parking du château, une petite balade en vélo sur l'île de Kållandsö nous dégourdi les jambes.
Puis retour sur la péninsule où nous suivons, en voiture cette fois, une route historique jalonnée d'églises médiévales. Malheureusement, pas de documents, ou alors en Suédois. Il semble quand même qu'elles soient des 11ème et 12ème siècles.
Une seule pouvait se visiter, celle de Söne
Vendredi 12 août 2016
Avant de quitter la Suède, voici deux curiosités locales.
Pourquoi ? Pour mettre le courrier dans les boites à lettres, toutes placées à bonne hauteur en bord de route, sans avoir à descendre et contourner le véhicule. Le facteur gagne ainsi beaucoup de temps et peut faire de plus longues tournées ...
Certains d'entre vous m'ont réclamé des cartes.
Alors voici celle de nos arrêts en Suède.
En bleu, ce sont ceux de l'aller : du sud vers le nord.
En rouge, ce sont ceux du retour : du nord vers le sud.
Lundi 18 Août 2016
La Dalécarlie représente tout ce qui est suédois par excellence : les costumes de couleurs vives, la danse et la musique pleines d'entrain, avec pour toile de fond un magnifique paysage champêtre.
De tous les lacs qui parsèment les paysages de Dalécarlie, le Lac Siljan est le plus grand (280 km2) et le plus profond (124 m). Il fait partie du fameux "cercle de Siljan", formé il y a 360 millions d'années par la chute d'une météorite. L'énorme cratère ainsi créé a plus de 75 km de diamètre. Mais le lac n'est pas dans ce trou. Car, au cours d'une poussée géologique, le milieu s'est soulevé et est devenu un vaste plateau central circulaire, et des lacs se sont créés autour : Siljan, Orsajön, Skattungen et Oresjön.
C'est dans ce contexte que nous sommes allés en pleine forêt voir, à Boda, ce paysage à la géologie compliquée sur un circuit aménagé et pittoresque, avec deux cascades de 35 m : Styggforsen (un peu maigres en ce moment, mais à la fonte des neiges, ça doit donner !)
Nous avons aussi joué les touristes (une fois n'est pas coutume) à Nusnäs. C'est dans ce petit village que le célèbre souvenir suédois, le cheval de Dalécarlie, est fabriqué. Peint de couleurs vives, il est devenu une sorte de symbole national.
L'invention de cette figurine remonte au 18ème siècle, et aurait été inventée par des bûcherons. Ils s'amusaient à sculpter des jouets dans du bois pour leurs enfants, et pour occuper les longues soirées d'hiver. Des chevaux, le plus souvent, car cet animal avait une grande importance dans la vie de l'époque : pour le travail à la ferme ou en forêt, comme animal de bât ou de selle, il était un bien précieux.
Une autre théorie attribue son invention à des soldats : au cours de l'hiver 1716, de nombreux soldats logèrent chez l'habitant dans cette région. Un soldat s'amusa à sculpter un cheval et à le colorer en rouge, puis à l'offrir à l'enfant de la famille qui le logeait. Il eut en remerciement un bol de soupe. Le soldat sculpta un autre cheval et eut en échange un autre bol de soupe. La nouvelle se répandit rapidement parmi les soldats qui se mirent à sculpter des chevaux en bois en échange de nourriture.
Au fil du temps, la figurine s'est affinée. La couleur rouge semble provenir des mines de cuivres présentes à Falun, en Dalécarlie. Les décorations sont traditionnelles et peintes à la main dans les 2 ateliers du village. Et même s'il en existe aujourd'hui de toutes les couleurs, le cheval rouge est le plus traditionnel.
Et après la visite des ateliers, le passage à la boutique était très tentant ... et nous nous sommes laissés tenter.
Encore quelques photos de Dalécarlie :
Mardi 9 août 2016
En Dalécarlie, la Saint Jean est une fête importante. C'est aussi l'occasion de revêtir les beaux costumes colorés du folklore dalécarlien, et de s'étourdir avec la musique et les danses pratiquées toute l'année dans des écoles traditionnelles. Il existe aussi un festival des mâts de St Jean. Chaque petit village ou quartier a le sien.
Bien sûr, ceux que nous avons vus sont fanés, car ils restent debout toute l'année. Mais ils témoignent d'une tradition toujours vivante.
Autrefois, les animaux transhumaient vers les fermes d'été, appartenant généralement à plusieurs familles. Ce système de fermage atteignit son apogée dans les années 1870-1880, puis déclina lentement. Mais elles sont toujours là. Entretenues. Certaines sont habitées. D'autres sont transformées en auberge ou en petits musées de plein air, qu'on nomme des Gammelgård.
Dans l'un d'entre eux, j'ai pu voir (et photographier) quelques meubles et murs peints dans la tradition dalécarlienne.
Non loin, l'église de Rättvik conserve autour d'elle les 87 écuries paroissiales, serrées les unes contre les autres, qui rappellent l'époque où les gens allaient à l'église à cheval. Mais si on les appelle "écuries", je pense plutôt qu'il s'agissait de remises, du type des villages paroissiaux de la Laponie suédoise.
A quoi ressemble l'intérieur d'une église dalécarlienne ?
Voici celle de Rättvik : reconstruite au 17ème, elle a gardé sa croix triomphale du 14ème mais le retable sent déjà le baroque, et les peintures, typiques de la région, sont du 18ème
Et j'ai contemplé avec plaisir ces tapisseries des années 1970 :
Samedi 6 août 2016
Aujourd'hui nous croisons la Route Bleue, qui rejoint en Norvège Mo i Rana. Nous la croisons à Lycksele.
Connue familièrement sous le nom de "Lappstockholm", cette bourgade est la porte d'accès (en venant du sud) à la Laponie suédoise et à la culture same. Pour nous, elle en est la porte de sortie.
Qu'a-t-elle de particulier, cette ville ?
Elle a, à Gammplatsen, un immense musée de plein air, situé sur une presqu'île agréablement boisée. On y trouve aussi différents musées, plus ou moins grands :
Par exemple, un petit musée de la chasse :
Il y a aussi le musée du textile, une ancienne station-service :
Et différentes maisons : bureau de poste, épicerie, boulangerie, cordonnerie, avec tous les outils et comme c'était autrefois.
Il y a aussi un jeu de quilles, ancêtre du bowling, et qui sert toujours :
Mais ce qui nous a le plus intéressés (et qui est le plus développé), c'est le musée de la sylviculture.
Dans la partie qui correspond à l'époque de la coupe manuelle, il illustre les rudes efforts physiques qu'implique le bûcheronnage et le débitage en rondins, le transport avec des chevaux ou le flottage des grumes. Tout cela en plein hiver, dans la neige.
Les bûcherons étaient des fermiers modestes. Ils partaient l'hiver, durant plusieurs mois, et vivaient dans de rustiques cabanes de rondins tandis que leurs femme et enfants assuraient l'entretien de la ferme.
Dans la partie qui retrace la mécanisation, sont exposées les premières tronçonneuses (1948) et tous les gros engins (je n'y connais rien mais j'ai été impressionnée) jusqu'aux énormes abatteuses/élagueuses de nos jours (la plus récente est de 2015). Un film documentaire qui les montre en travail m'a permis de comprendre comment ça marche. J'en ai un peu cherché sur You Tube pour vous montrer. Ils ne sont pas si bien faits, mais ça donne quand même une idée si vous cliquez sur ce lien :
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Abattage mécanisé - Débardage au skidder - Centre Forestier La Bastide des Jourdans
C'est en formant les futurs forestiers que l'on sème les graines de la forêt de demain.By training future forest workers, we sow the seeds of tomorrow's forest.
Le film expliquait aussi la régénération de la forêt : dessouchage et préparation de la terre, semis ou repiquage de plants, éclaircissements au fur et à mesure de la croissance ... et nous regardons maintenant les immenses coupes de bois ou les nouveaux peuplements que nous croisons au fil de notre route, avec un autre œil.
Et en prime, voici encore quelques beaux exemplaires de l'artisanat sami :
Dimanche 7 août 2016
La vallée de l'Indal est célèbre pour ses magnifiques paysages vallonnés. Nous l'avons croisée à un endroit qui s'appelle Dödafallet, les "Chutes Mortes", près de Hammarstrand.
En voici l'histoire (vraie) :
Le lac Ragunda s'épanchait en un fleuve situé en-dessous par de magnifiques chutes. L'eau cascadait de rochers en rochers gigantesques. Or un marchand de bois de Sundvall avait fait creuser un canal pour faire contourner les chutes à son bois de flottage. Les travaux n'étaient pas terminés quand le printemps de 1796 s'avéra très pluvieux. Et dans la nuit du 6 au 7 juin 1796, le lac déborda, mais au lieu de suivre son trop plein habituel, il s'engouffra dans le lit du canal, détruisant tout sur son passage.
Mille millions de m3 d'eau y passèrent ainsi, vidant le lac. En 4 heures, le lac Ragunda étaient à sec. Et l'eau n'a jamais retrouvé ses chutes, car le lac a disparu !
Un cheminement de planches permet maintenant de se promener dans ces cascades mortes et d'imaginer qu'il y a 2 siècles et demi ces roches étaient couvertes d'eaux bouillonnantes. On peut maintenant y admirer de belles marmites de géants.
Et nous repartons vers le sud, avec du soleil !
Mercredi 3 août 2016
On l'a retrouvé juste avant la frontière Finlande/Suède, que nous avons franchie en même temps que le fleuve Torne, qui se jette, 70 km plus loin, dans le Golfe de Botnie.
Pendant plus de 100 ans, la Torne fut l'un des principaux axes de flottage du bois. C'est par le traité de 1809, cédant la Finlande à la Russie, que la Vallée de la Torne, de langue suédoise, fut divisée en deux par son nouveau rôle de frontière. La rive gauche, à l'Est, appartenant désormais à la Russie (et maintenant à la Finlande indépendante).
Côté suédois du pont, la petite ville de Övertorneå possède une jolie église polygonale du 18ème siècle, fort bien conservée ... mais qui n'est ouverte que de 9 à 12 heures ! Trop tard pour nous ... Par contre, le clocher décalé nous a laissé admirer ses 4 tympans peints :
A 10 km de là vers le sud, nous sommes montés à Luppioberget : étrange colline aux rochers plats et lisses, ou verticaux et comme coupés à angles droits. Et paysage à 360° sur la Torne, les lacs et les forêts sans fin ...
Jeudi 4 août 2016
C'est une paisible journée de route ensoleillée et de balade, entre les sapins et les lacs à l'infini.
Nous avons rencontré plusieurs saunas remorquables. Serait-ce que les Suédois les emmènent en vacances ?
Vendredi 5 août 2016
Selon la latitude, plusieurs itinéraires partent du Golfe de Botnie pour rejoindre, vers l'ouest, la côte de Norvège.
Comme nous descendons du nord au sud, nous croiserons successivement plusieurs de ces Routes.
Nous avons rejoint à Arvidsjaur cette route qui s'étend des bords du Golfe de Botnie à Bodø, en Norvège. Au 17ème siècle, le minerai d'argent extrait dans les montagnes aux environs de Nasafjäll (près de la Norvège) était transporté sur des traîneaux tirés par des rennes jusqu'à la côte, puis acheminé par bateaux. L'exploitation minière cessa en 1810, et la route ne fut goudronnée qu'en 1972.
Situé à un carrefour, Arvidsjaur devient très tôt un centre commercial et un lieu de rencontre sur la Route de l'Argent conduisant à la mine (je rappelle que les Sames sont d'excellents artisans pour tout ce qui concerne les bijoux ou les objets en argent).
De cette époque, il reste Lappstan, le plus ancien et le mieux conservé des "villages paroissiaux" sames du 17ème siècle
Ces "maisons" carrées sur pilotis sont, en fait, les remises, ou greniers, dans lesquelles les familles rangeaient leurs affaires ou marchandises à échanger. Ce sont les petites constructions pyramidales, rappelant les tentes coniques des Sames, qui sont les habitations.
C'est lorsque la Réforme stipula que les paroissiens devaient aller à l'église certains dimanches que se développèrent les villages paroissiaux autour des églises (le luthéranisme était alors religion d'état). Comme beaucoup de paroissiens habitaient loin, ils ne pouvaient pas faire en un jour l'aller et le retour. Ils dormaient donc sur place, et c'était aussi l'occasion de faire du commerce et du troc.
L'obligation de se rendre aux offices fut supprimée en 1850, mais l'habitude de se rassembler dans les villages paroissiaux se poursuivit pendant plusieurs décennies. A partir de 1920, l'amélioration des routes et des moyens de transport ne nécessita plus de passer la nuit au village paroissial, mais les maisons appartiennent toujours à des particuliers, et le village paroissial s'anime encore en été, notamment lors des fêtes de la St Jean ou de Stortämning, le dernier long week-end d'août.
Continuant sur la Route de l'Argent, voici Arjeplog, et son Musée de l'Argent.
Eimar Wallquist, un médecin nommé par Stockholm, vint pour la 1ère fois ici en 1922. Il sillonna la commune en traîneau, à skis, à cheval (la commune fait 180 km de diamètre !) et fut surnommé par les habitants, auxquels il était très dévoué : "le docteur lapon".
Outre ses activités médicales, il entreprit de collectionner aussi bien de simples objets de la vie quotidienne que des objets en argent très raffinés. Il fonda le musée en 1965, dans l'ancienne école same, et le vit grandir jusqu'à sa mort, en 1985.
Les objets en argent les plus anciens sont norvégiens et datent du 15ème siècle. En plus d'une belle vaisselle très ouvragée, les Sames avaient pour habitude d'exposer leur richesse sur leur ceinture ou leur vêtement. Au col, par exemple.
Vendredi 29 juillet 2016
Nous arrivons enfin dans le Finnmark, le nord du nord de la Norvège.
C'est la province qui englobe toute la partie norvégienne de la Laponie, le pays des Sames.
J'avais mieux documenté mon voyage de 2012. Donc vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir plus de renseignements sur le Sápmi, ce grand pays des Sames qui défie les frontières.
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Sàpmi - scandinadream.over-blog.com
Qu'est-ce que le Sàpmi ? (désolée, mais l'accent sur le a devrait être dans l'autre sens. Un accent aigu) C'est une zone transfrontalière de peuplement Same. Et voici son drapeau et sa carte :...
http://scandinadream.over-blog.com/article-sapmi-109011683.html
Le paysage change peu à peu. Les montagnes, toujours hautes, sont plus arrondies. La végétation n'est plus que de petits bouleaux sous lesquels poussent les myrtilles, les raisins d'ours, la mousse ... et les moustiques !
Puis en arrivant sur le plateau, les bouleaux eux-mêmes disparaissent, se cachant dans les vallées ou les bords de rivière. Il ne reste plus que les myrtilles, les lichens et quelques arbustes bas.
Ses gravures rupestres figurent sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis décembre 1985. Les premières ont été trouvées ici en 1973. Les plus anciennes datent de 6200 ans, mais les plus récentes ont tout de même 2000 ans.
Elles représentent la faune de l'époque : élans, ours, chiens et loups, renards, lièvres, oies, canards cygnes, cormorans, flétans, saumons et baleines.
Certaines figures représentent des hommes, des bateaux, la chasse, la pêche, les rites religieux. Il semble en effet qu'elles aient eu un rôle cultuel : rites de fertilité, rituels associés à la guérison, au changement de saisons, au passage à l'âge adulte, ou de la vie à la mort.
Samedi 30 juillet 2016
Par un temps assez clair, nous finissons notre progression vers le Cap Nord, dans un paysage de plus en plus désertique.
Mais en sortant du dernier tunnel, c'est le brouillard. Et plus on monte en altitude (le Cap Nord est à 307 m), plus c'est bouché.
Arrivés sur le parking du Cap Nord, on ne voit même pas le bâtiment (pourtant grand) qui abrite les installations touristiques.
Mais voilà tout de même la photo traditionnelle :
Mais vous le verrez mieux sur ce lien :
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Nordkapp - 71° 10' 21'' - scandinadream.over-blog.com
Ils nous le font croire, mais ce n'est pas la pointe la plus septentrionale de l'Europe. Il s'en faut de 1,5 km. Mais c'est tellement plus grandiose ici, qu'on a envie que ce soit vrai. La vraie ...
http://scandinadream.over-blog.com/article-nordkapp-71-10-21-109009590.html
Et maintenant, il faut revenir !
Dimanche, une dernière balade en vélo sur la route de Kirkenes, durant une éclaircie :
Dernières photos avant la pluie et la frontière :
Et nous voilà en Finlande. Le beau temps ne dure pas longtemps.
J'attendrai des jours meilleurs pour vous communiquer la suite ...
Mardi 26 juillet 2016
Adieu Lofoten, bonjour les Troms !
Belle journée, mais brumeuse. C'est mauvais pour les photos.
Direction Tromsø, toujours par un itinéraire fantaisie.
Pause du soir au bord d'un petit lac dont nous ambitionnons de faire le tour en vélo demain matin ... s'il ne pleut pas ! Nous sommes accueillis par cet aimable panneau* :
* asseyez-vous, reposez-vous et profitez de la vue. Restez la nuit si le cœur vous en dit. Bienvenue
Mercredi 27 juillet 2016
C'est ce que nous avons fait. Et le tour en vélo était super. 35 km de petites routes et de chemin herbeux. Que du plaisir.
Et tandis que nous déjeunions, les filles de la propriétaire son venues se baigner. Brrrr ...
Direction Tromsø et sa cathédrale arctique.
Vous voyez ce qui a été la source d'inspiration de l'architecte ?
Repris la route sous des trombes d'eau pendant 50 km !
Jeudi 28 juillet 2016
On commence à voir, sur la carte, certains village avec 2 noms : le norvégien et le same.
Environ 80 km avant Alta, nous nous arrêtons pour faire en vélo le tour d'un petit fjord (43 km). Par une petite route qui n'est goudronnée que sur 1/3 du parcours.
Auprès de cette magnifique cascade nous avons trouvé quelques ceps tous frais pour notre omelette du soir ...
Samedi 23 juillet 2016
Débarqués du ferry hier vers 18 h, nous avons trouvé un bel endroit pour la nuit, dans une anse entourée d'un cirque montagneux.
Ici, les plages sont en sable blanc très fin. Et le vent en pousse un peu partout dans les terres.
Au moment du départ, une manœuvre malencontreuse du chauffeur nous a ensablés. Impossible d'en sortir ! ni des branchages ni des pierres placés sous les roues n'ont pu nous sortir de là. Et chaque essai nous enfonçait encore plus.
Heureusement, l'Assistance de l'assurance nous a envoyé une dépanneuse, qui nous a sortis en 5 minutes (nous y avions travaillé 1 h 30 !) avec un treuil et un câble. D'après le chauffeur, c'est courant ...
Du coup, la journée n'a commencé qu'à 14 h 30 !
Mais vers 17 h, voici le phénomène que nous avons vu, avant que l'île ne se couvre brusquement d'un épais brouillard ...
Dimanche 24 juillet 2016
Comme il y avait encore du brouillard et des nuages bas ce matin (et le froid qui va avec), nous faisons en voiture le circuit prévu en vélo. Pas grand intérêt par ce temps.
Donc, direction Nusfjord, pour une balade à pied que j'ai appréciée il y a 4 ans. Là, au moins, l'intérêt n'est pas dans le paysage mais dans le parcours.
Quand nous arrivons à Nusfjord, vers 11 heures, le brouillard se lève un peu. Et finalement, nous aurons du soleil.
Mais quatre années dans les pattes, ça se sent ! Il ne me semble pas que j'avais mis 6 heures (avec les pauses, et je pause plus souvent).
Et c'est sur cette petite route de l'île de Moskenesøya que nous allons passer la nuit.
Lundi 25 juillet 2016
Ce matin, rebelote : brouillard.
Tant pis. A tout hasard, nous mettons cap au sud. Et il s'avère vite que c'était la bonne décision : l'horizon y semble s'éclaircir, et nous arrivons à Å, dernière localité de l'île et fin de la route, c'est le grand soleil.
Il reste quelques îles Lofoten, encore plus au sud, mais on ne les atteint qu'en bateau (l'une d'elles en avion), et elles sont assez loin. Il y en a une qui est un refuge d'oiseaux.
Il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour, empruntant, quand c'est possible, une route différente de celle de l'aller.
encore, à son extrême sud : la balade du jour sera courte et en vélo : par une petite route, atteindre une île à 9 km, reliée à la terre par deux ponts : Henningswaer. Dommage que tant de voitures aient eu la même idée que nous ...
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