Dimanche 19 mars 2017
ALCALA DEL JUCAR
Sur ce plateau tout plat, on dirait que la vigne est plantée jusqu'à l'infini ! Et depuis longtemps. Regardez ces vieux ceps tous noueux. Ils ont au moins une centaine d'années !
Il y a beaucoup de vigne jeune aussi, et nouvellement plantée.
Mais ce plateau nous réserve une surprise : comme dans les Causses, la rivière (le Jucar) a creusé son lit dans cette roche calcaire, et d'un seul coup on se retrouve au-dessus de ce beau village : Alcalá Del Jucar. C'est un des plus beaux villages d'Espagne, et je ne sais pas de quel côté il est le plus beau !
Sur la carte, notre itinéraire (vélo : 31 km) est en orange.
Nous sommes donc partis du haut du village, que nous avons dévalé, les freins serrés, par d'étroites ruelles (dont une avec des marches !) jusqu'à l'église, puis marche par marche jusqu'au pont médiéval sur le Jucar. Ouf ! Heureusement que nous avons de bons freins !
Et puis, par une piste, nous avons suivi tous les méandres du Río jusqu'au village de Jorquera.
Et c'est une fois remontés sur le plateau que j'ai photographié les vignes (mais elles sont présentes partout) avant de revenir à notre point de départ.
Une belle journée !
Lundi 20 mars 2017
CHULILLA
La balade d'aujourd'hui sera courte : environ 7 km en aller-retour.
Mais c'est dans un décor grandiose. D'abord au-dessus d'un canyon, celui du Charco Azúl, jusqu'à sa confluence avec le Río Turia, puis traversée et descente dans celui-ci, par deux « ponts volants ».
Pour commencer, le panneau informatif nous dit :
« Depuis ce mirador tu pourras distinguer le Charco Azul et l'ouverture du canyon du Turia à « El Salto », lieu le plus étroit formant un entonnoir avant l'ouverture de la vallée,. Pour ce motif, ce point était le maximum de difficulté pour les gaffiers (ou radeleurs, ou flotteurs) qui descendaient par le rio le bois depuis Cuenca à Valencia »
Et il y a une citation :
« Ce site est plus intéressant quand passe le bois qui, depuis Moya et les monts de Castille descend jusqu'à la ville de Valence. Ce n'est pas rare que les bois se croisent par l'étroitesse du passage, et d'autres s'amoncellent sur ceux-ci, qui forment une espèce de barrière. Il est alors nécessaire que quelques hommes descendent couper et enlever ceux qui gênent, et les falaises étant à pic, seul reste le recours des cordes par lesquelles ils descendent. Ils pratiquent cette opération risquée et continuent de donner cours au bois, bien que quelques malheureux le payent de leur vie, soit emportés par le courant toujours violent dans ce endroit, soit heurtés par quelque morceau de bois qui se précipite avec furie à la rupture de la barrière. On peut dire alors que les gaffiers (radeleurs) furent les premiers grimpeurs de Chulilla »
La conduite du bois par le Río Turia était effectuée par une armée de flotteurs, généralement de la ville de Chelva qui bénéficiait d'une ancienne réputation de dextérité dans la conduite des bois. Conduite qui n'occupait jamais moins d'une centaine d'hommes, qu'il fallait parfois tripler.
A partir de la construction de l'azud (barrage à des fins d'irrigation) sur le Charco azul et le développement des moyens de transport, la bois cessa de descendre par le Turia. Ceci autour des années 1950.
On a d'ailleurs du mal à se représenter comme possible un tel flottage sur ce rio :
Dans les années 50, on commença à construire le barrage de Loriguilla, et à la population de Chulilla se vit incomber le devoir de loger la majorité des travailleurs. Pour raccourcir le trajet entre Chulilla et le barrage (à pied, bien entendu), on construisit deux ponts : un volant et un autre, fixe. Et ainsi les ouvriers pouvaient être à pied d'œuvre en moins d'une heure (ils marchaient plus vite que nous!).
Mais en octobre 1957 une terrible crue, qui avait son origine dans ces terres, a inondé la ville de Valence.
Le flux fut tel qu'il emporta les deux ponts, ne laissant comme vestige que les escaliers d'accès.
Les ponts ne furent pas reconstruits, et les ouvriers furent transportés dans un autre village jusqu'à la fin des travaux.
Les ponts actuels ont été reconstruits récemment pour le développement du Parc Naturel Los Calderones, mais cette fois, ce sont deux ponts volants, aux mêmes endroits que leurs prédécesseurs.
Le plus haut est à 15 m au-dessus du rio, et la passerelle fait 21 m de long.
Le suivant mesure 28 m de long et se trouve à 5,50 m au-dessus de l'eau.
En plus, une petite passerelle permet de traverser à gué pour atteindre les zones d'escalade.
Car, vous vous en doutez, ces canyons sont devenus le royaume de la grimpe !
Mais vous ne pouvez pas partir sans faire un peu connaissance avec le très beau village de Chulilla …
Mardi 21 mars 2017
CALLES
Nous voilà au village voisin : Calles, pour une balade en vélo de 19 km. Tranquille ! Une montée de 200 m, une descente d'autant, puis tout plat.
Oui, mais …
Des oliviers millénaires !
Et ce « tout plat », c'est le canyon, paisible, d'un joli rio.
Et pour finir la journée, une promenade sur le « chemin de l'eau » dans le village de Chelva, point de départ de la randonnée de demain.
Mercredi 22 mars 2017
CHELVA
En partant, ce matin, pour une randonnée de 15 km, nous avons commencé par traverser une partie de Chelva.
C'est une très vieille ville : elle s'est développée à partir d'un noyau musulman du 11ème siècle, construit sur un promontoire d'où on pouvait contrôler les jardins, vergers et plaines irriguées proches du rio Chelva. Elle était entourée d'une muraille qui l'unissait au château.
Puis sont apparus un quartier juif, un quartier chrétien et pour finir, un quartier maurisque au 14ème siècle, en dehors des murailles, dont il reste des morceaux.
Difficile de ne pas se perdre dans ces ruelles étroites où, bien sûr, les voitures ne peuvent pas circuler.
Et qu'irons-nous donc chercher, aujourd'hui, dans ces montagnes ?
UN AQUEDUC ROMAIN !
Mais qu'est-ce qu'un aqueduc ? Simplement une conduite d'eau ? Non. C'est tout un ensemble d'ouvrages techniques pour transporter un débit stable d'eau d'un point à un autre.
L'aqueduc romain de Peña Cortada doit son nom à une spectaculaire coupure dans la roche sur une partie de son parcours de 28 km. Il fut construit par les Romains à la fin du 1er siècle après J-C, ou au début du 2ème. Il est considéré comme le 3ème plus important aqueduc romain de la Péninsule Ibérique, et constitue, sans aucun doute, l'œuvre d'ingénierie hydraulique romaine la plus remarquable en terre valencienne.
Entrons dans les détails :
Dans cet aqueduc de Peña Cortada coexistent deux types : celui de l'aqueduc -pont et celui de l'aqueduc-viaduc.
Commençons par le pont. Il en existait plusieurs sur le parcours, mais le mieux conservé est sur notre chemin : celui qui traverse le ravin de la Cueva del Gato. Il surplombe le fond du ravin de 33 m, sur une longueur de 38 m. Et comme il fait 2 m de large, ça fait une certaine impression au passage !
Après le pont commence l'aqueduc-viaduc.
Pour faire franchir à la canalisation la barrière rocheuse,les constructeurs ont creusé onze tunnels d'environ 1,80 m de haut et 90 cm de large. Ceux-ci sont percés de grandes ouvertures servant à donner de la lumière et permettant l'évacuation des décombres lors du creusement des tunnels. Ceux-ci s'étendent sur environ 300 m.
Ainsi, l'eau circulant tantôt à ciel ouvert tantôt à l'intérieur de la montagne, cela limitait l'évaporation.
Enfin, ce qui donna son nom à l'aqueduc : Peña Cortada (rocher coupé) c'est une coupure dans le rocher, sur une longueur de 26 m et une hauteur de 18 m, sur 90 cm de large !
Les archéologues ont pu relever des restes de canalisation sur une longueur de 11 km.
Selon l'hypothèse la plus probable, cet aqueduc alimentait la ville de Liria, qui jouait un rôle de premier plan à l'époque romaine.
Après cette plongée dans le passé, le reste de la balade nous a paru …. ordinaire !
Lundi 13 mars 2017
Ce n'est pas le point le plus au sud de l'Espagne, mais c'est le plus au sud que nous atteindrons dans ce voyage. C'est notre CapSud à nous, après avoir été au CapNord l'an dernier.
Après une journée de repos, à se chauffer au soleil à 28° dans un camping à Carboneras, nous voici dans un vent glacé, par 9°, dans le Parc Naturel de Cabo de Gata-Nijar.
C'est un Parc maritimo-terrestre, du fait qu'il concerne 50 km de côtes de falaises découpées, les mieux conservées du littoral méditerranéen espagnol, et qu'il est un des espaces protégés d'Europe par sa vocation de steppe subdésertique.
La trace millénaire de l'intervention humaine se fait patente dans de nombreux endroits : exploitation de gisements de plomb et d'or, tours de vigies et forteresses côtières pour se défendre des pirates barbaresques, et une architecture populaire liée à la culture de l'eau.
Et comme c'est un Parc Naturel, pas de plastiques pour cultures, pas de bétonnage de la côte. Les villages sont petits et éparpillés, et la ville de Sant José n'a pas d'immeubles de plus de 2 étages. Un petit paradis !
Les reliefs de la côte se sont créés en une époque où la terre crachait du feu, donnant lieu à ces formes capricieuses, entre volcans éteints et laves pétrifiées, origine de la couleur sombre du sable du littoral.
A cause de l'orage qui se prépare, nous ne ferons qu'une balade raccourcie (6 km) dans les falaises, la mer trop agitée nous empêchant d'arriver jusqu'à leur pied.
Nous partons de l'ancien moulin à farine, dans la Baie de los Genoveces. Pourquoi ce nom ? (les Génois)
Parce qu'en 1147 les troupes catalanes et génoises débarquèrent sur cette plage pour combattre la domination musulmane de la zone, et contrecarrer son monopole dans le marché de la soie.
Déjà, au fond, nous apercevons « el Morrón de los Genoveces », dôme volcanique autour duquel s'étend une des six Aires de Réserve Marine du Parc Naturel.
Mais l'orage est au-dessus de nous, et nous ne monterons pas là-haut. Un tour sur les falaises pour en voir l'autre côté, avant de rentrer sans être trop mouillés.
Mardi 14 mars 2017
Nous sommes revenus sur notre route, pour dormir à Rodalquilar. Pas seulement parce que nous y avions vu un bon parking, mais parce qu'il y a un beau jardin botanique, El Albardinal, qui était fermé hier lundi.
Aujourd'hui nous l'avons visité, après une nuit de tempête : vent en rafales et grosse pluie. Avec le froid, on a remis les pantalons, ressorti les parkas … Dans un pays subdésertique où il ne pleut que rarement, c'est pas de chance. Surtout que la météo l'annonce pour la semaine !
A l' Albardinal on trouve des plantes de tous les pays et continents, mais qui vivent exclusivement dans un sol aride et un climat subdésertique, tel que l'on trouve ici dans la région d'Alméria et en Andalousie. Et nous voulions (surtout Alain, qui s'intéresse beaucoup à la botanique) connaître les noms de différentes plantes que nous avions rencontrées pour la première fois par ici.
Et nous en avons découvert bien d'autres, et aussi une exposition pédagogique très bien faite.
Notre balade suivante était prévue en vélo, dans le désert de Tabernas. Celui où sont tournés les westerns, en Europe, car il reproduit assez fidèlement l'ouest américain.
Et nous devions remonter, dans son lit, un cours d'eau à sec la plupart du temps. Mais il a tant plus depuis hier que l'eau l'a envahi. Pas de balade, donc. Je me suis contentée de faire quelques photos en roulant quand nous avons traversé le désert.
Vous le trouvez bien vert, pour un désert ? C'est que, nous l'avons appris au Jardin Botanique, dans ce climat semi-désertique, les plantes ont une stratégie particulière pour économiser l'eau : elles gardent leurs feuilles en hiver et les perdent en été. Et nous sommes en hiver ...
Nous remontons vers le nord. C'est le chemin du retour, mais toujours en petites étapes, ponctuées de découvertes.
Par exemple, nous avons traversé plusieurs vallées où la montagne est carrément mise à nu pour y faire des plantations d'oliviers.
Et nous avons repensé à nos Festivaliers pour la Défense de l'Eau, à Los Molinos del Río Aguas. Qui s'insurgeaient contre la plantation d'un million d'oliviers, arrosés au pied.
Car, disent-ils, les nappes souterraines ne peuvent suffire à cet arrosage. Et détourner l'eau de pluie pour en faire des réserves revient tout autant à assécher les nappes souterraines, qui ne serons plus alimentées. Une folie, disent-ils.
Encore des carrières géantes (je ne vous en montre qu'une toute petite partie) où l'on extrait du marbre et d'autres pierres pour les remblais, les granulats etc … de belles pierres, certes, mais des montagnes de déblais déplacés. Que restera-t-il de cette montagne ? Une industrie prospère, semble-t-il, mais ...
Enfin, notre étape pour la nuit, en arrivant à un col dans la Sierra de Los Filabres : le Sanctuaire de la Virgen del Saliente, ou plutôt son parking géant.
Cet ermitage, qui comporte une hôtellerie, est vouée à Notre-Dame des Désespérés. Il a été fondé en 1676, mais l'actuel sanctuaire est de 1762.
Un peu tard pour de bonnes photos, on verra pour en faire d'autres demain matin, s'il ne pleut pas.
Mercredi 15 mars 2017
Le soleil est au rendez-vous ! Vous le voyez sur la photo ci-dessus.
Mais le vent est toujours soufflant, et le froid toujours pinçant. Il est vrai que nous avons dormi à 1200 mètres.
VELEZ BLANCO
Aujourd'hui, ce sera 2 châteaux pour le prix d'un. Je m'explique : nous avons stationné sur le parking sous le château de Velez Blanco, et nous sommes partis en vélo, à travers la campagne et les amandiers, pour une boucle de 28 km qui passait par le château de Xiquena.
Il s'agit d'une des fortifications les plus singulières de la région de Murcie. Car au cours de notre balade, nous avons franchi la « frontière » entre Andalousie et Murcie.
D'origine islamique, elle fut conquise en 1433, et se convertit en la plus solide avant-garde frontalière face au Royaume Nasride de Grenade.
Les amandes sont déjà formées sur les amandiers, qui sont la richesse de la vallée. Et ils ont bien du mérite à pousser au milieu des pierres ! Il y a aussi des oliviers, mais peu.
Nous avons vu aussi 2 élevages de chèvres noires. Pour le lait, vus leurs pis.
Et les inévitables élevages de cochons ...
Le Palais-Forteresse de Velez Blanco est, lui, un joyau du Patrimoine Historique Andalou. Il fut construit de 1505 à 1515, sur les fondations d'une forteresse maure. Il constitue une œuvre maîtresse de l'architecture et de la sculpture de la première Renaissance en Espagne.
C'était une résidence seigneuriale, mais qui témoignait de l'évolution de l'art de la guerre : le vieux château féodal (il en a gardé l'apparence extérieure) se combine avec le palais urbain, centré sur la cour d'honneur (le patio) décoré de colonnes. Celui-ci nous parle d'une noblesse qui regarde la moderne Italie de la Renaissance comme le symbole des temps nouveaux, qui rompt avec la tradition architecturale gothique antérieure.
Malheureusement, abandonné au 19ème siècle, il fut exploité comme carrière de pierres et ses belles sculptures furent vendues, notamment le patio, qui est actuellement dans un musée à New York, et les frises en bois sculpté qui ornaient les deux grandes salles du château, qui furent acquises par un antiquaire parisien...
Avant de quitter l'Andalousie, quelques photos de ce village de Velez Blanco, qui est resté typique du sud de l'Espagne : rues étroites, maisons blanches, grilles en fer forgé dont certaines très belles, aux fenêtres et aux portes qui sont souvent en décroché sur la rue. Comme nous sommes en montagne, les toits sont en pente et couverts de tuiles. Mais plus au sud et près de la mer, ils sont plats et comportent une terrasse.
Jeudi 16 mars 2017
LORCA
La vallée du Río Guadalentín fut une voie de communication naturelle de grande importance à l'époque médiévale, car il s'agissait du passage frontalier entre les Royaumes de Castille et de Grenade. C'est pour cela qu'elle dispose de nombreuses forteresses défensives et de vigilance du territoire.
La petite ville de Lorca s'étend au pied d'une petite sierra dont le sommet supporte les vestiges de la Forteresse du Soleil. Après la capitulation des musulmans en 1244, le roi Alphonse X ordonna la construction du puissant donjon (Torre Alfonsina) et de la Torre del Espolón, et le renforcement des remparts.
Au 19ème siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes, pour adapter la forteresse aux systèmes défensifs modernes, fut ajoutée une batterie de six canons, dont on voit les socles devant la Torre Alfonsina.
Le 11 mai 2011 eut lieu à Lorca un terrible tremblement de terre qui endommagea gravement la Torre del Espolón et une partie des remparts, plus que les guerres passées.
C'est dans l'escalier de cette tour que nous avons fait une surprenante rencontre ...
Plus de 1000 personnes vivaient dans cette forteresse. Les citernes avaient donc une grande importance. Il y en avait une dans le sous-sol de la Torre del Espolón.
Une autre d'une seule voûte, appelée « petite » (22 m³) et une très grande, de 750 m³. Elle comporte trois travées comme celles qui sont en photo, et sert maintenant de lieu d'exposition.
Pour le pain, les deux énormes fours ne suffisaient pas pour nourrir toute cette foule et on réquisitionnait souvent les boulangers de la ville.
Vendredi 17 mars 2017
BARRANCO DE HONDARES
Une piste remonte la Gorge du Rio Hondares, et nous voulions la suivre une dizaine de kilomètres.
Mais nous avons bientôt étés arrêtés par un gué. Après avoir réussi à le passer, en voilà un deuxième à peine un kilomètre plus loin. On le passe au risque d'un bain, en voici un autre à 500 m !
Stop, demi-tour, repasser les gués. Décidément, ce n'est pas la bonne saison …
Joli bilan tout de même, avec seulement 8 km aller-retour : un groupe d'une dizaine de jeunes « chevreuils » que Charly a fait fuir. Seuls deux ont consenti à poser pour la photo, mais au zoom.
Et une belle cascade, tombant dans un trou profond (au moins 3 mètres) servant de piscine l'été : les Bains de Somogil.
EL CAÑON DE LOS ALMADENES DEL RíO MUNDO
L'après midi, nous voici suivant le Rio Mundo, à pied, cette fois, jusqu'à son cañon.
Voilà ce que ça donne :
Et demain, ce sera une « longue étape » en voiture : une centaine de kilomètres vers le nord, à travers un grande plaine ...
A Bientôt
Mardi 7 mars 2017
CALLOSA D'EN SARRIA
A la recherche d'un camping tranquille dans l'intérieur des terres, nous arrivons à Callosa d'En Sarria. Mais que cachent donc toutes ces toiles tendues dans la montagne ? Il y en a partout !
C'est que nous sommes dans la capitale mondiale de la nèfle ! Et sous ces abris de toiles poussent des néfliers du Japon, qui sont ainsi protégés du vent.
Mais attention à ne pas confondre avec la petite nèfle brune, qui mûrit en automne dans nos pays froids, et qui est à peine mangeable quand elle a subi la gelée et qu'elle est blette. Ça c'est Mespilus germanica.
Ici, il s'agit d'un fruit de couleur jaune, à noyaux (5 ou 6), très juteux et savoureux, au goût acidulé.
Les Nisperos (nèfles) Callosa d’En Sarrià sont cultivées dans la région de la Baixa Marina, au nord-ouest de la province d’Alicante sur un territoire comprenant entre autres les communes de Callosa d’En Sarrià, Altea et Villajoyosa.
Sa pleine saison de maturité est du mois d’avril à fin juin.
Elle se consomme généralement fraîche ou pochée dans un sirop, on la travaille aussi en confiture, jus, liqueurs ou crèmes glacées. On la trouve également dans des garnitures de viandes et bien entendu dans les pâtisseries.
La Nèfle de Callosa d’En Sarrià bénéficie de l’AOC depuis le 14 janvier 1992 et de l’AOP depuis 1996. C’est la seule nèfle à bénéficier d’une AOP, et elle est exportée dans le monde entier.
Demain, c'est dit, on en achète pour y goûter.
Mais aujourd'hui, nous jouons les touristes, et allons, comme tout le monde, voir à 500 m du camping les Fonts de l'Algar, des chutes naturelles sur le cours de l'Algar, entrecoupées de Tolls, ces piscines naturelles où on peut se baigner (mais pas en ce moment. Malgré la chaleur, l'eau est un peu fraîche!)
Mercredi 8 mars 2017
Le croirez-vous ? Impossible de trouver des nèfles dans les supermarchés. Il n'y en a ni en jus, ni en confiture, ni au sirop. Quand ce sera la saison, il y en aura peut-être des fraîches, m'a-t-on répondu …
Autrement dit, c'est un produit réservé localement aux touristes, et à l'exportation.
Reste internet …
En attendant, nous voici dans une région de plus en plus aride, au nord d'Alicante, en train de visiter Las Coves del Canelobre, la grotte du Candélabre, nom donné à cause de le forme particulière d'une grande stalagmite. Elle s'est creusée à 700 m d'altitude, dans le flanc d'une montagne de 1230 m, le Cabeço d'Or.
ELCHE
En contournant la ville, nous arrivons au sud d'Alicante, à Elche.
Les phéniciens y avaient planté des palmiers pour alimenter en dattes les marins de leurs navires lors des traversées. Puis, quand au 8ème siècle les musulmans occupent la région, ils mettent en place un important système d'irrigation qui permet le développement d'une grande palmeraie.
Mais lorsque Elche est reconquise par les chrétiens, en 1265, la tradition voulait que tous les arbres soient abattus. Fort heureusement, Jaime 1er a interdit la destruction des palmiers ! Ce qui fait d'Elche, aujourd'hui, la plus grande palmeraie d'Europe.
Une précieuse enclave dans cette palmeraie, un « jardin artistique national », est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco et s'appelle « le Verger du Curé » : El Huerto del Cura***.
Il tient son nom de l'aumônier qui reçut le jardin en héritage et y consacra sa vie : José Castaño Sánchez (1843-1918). Sur 13 000 m² y domine principalement le palmier dattier,
Mais il y en a toutes sortes d'autres. Ceux-ci, par exemple :
Et une merveilleuse collection de cactées et d'Euphorbes candélabres :
Le parcours est aussi agrémenté de bassins et de fleurs exotiques …
La tradition veut que les illustres visiteurs donnent leur nom à un palmier : le sujet est arrosé par son parrain avec du vin de la région. Le plus connu d'entre eux est le palmier impérial**, souvenir du passage d'Elisabeth d'Autriche (la fameuse Sissi), en 1894. Ce spécimen est unique par sa forme : autour du palmier mère, ont poussé 7 rejets à 1,50 m de la base, formant un bouquet. Ils y sont nés lorsque le palmier mère avait plus de 60 ans.
Ce formidable candélabre à 8 bras dépasse de loin le poids de 10 tonnes. Il ne se nourrit que de la sève fournie par le tronc central. Il est âgé d'à peu près 165 ans.
Vers le 5ème siècle avant J-C, la cité de Héliké (Elche) était un haut lieu de la civilisation Ibère. Cette époque a livré des sculptures de toute beauté, parmi lesquelles la célèbre Dame d'Elche, dont la reproduction en taille réelle préside à ce bassin :
Jeudi 9 mars 2017
Nous voici dans la Communauté de Murcie, que nous abordons par le nord.
Juste avant d'y entrer, nous avons béé devant l'immense carrière de marbre d'Algueña. C'est toute une montagne qui va être rasée, si ça continue ! Poussière, bruit … Nos petites carrières de marbre des vallées pyrénéennes sont lilliputiennes, à côté !
ABARÁN
Toute cette région nous paraît sèche et peu fertile : des amandiers, quelques oliviers, et de plus en plus de pêchers. En arrivant dans la vallée du Segura, il n'y a plus que cela : des pêcher-brugnon-nectarine. Quand ils sont en fleurs, on n'arrive pas à faire la différence.
Arrivés à Abarán, balade à vélo le long du fleuve, un peu plus loin que la ville voisine : Cieza, puis une petite incursion dans la montagne, et retour en surplombant la vallée. En tout 35 km.
Au retour sur Abarán, nous avons fait connaissance avec les Norias.
Les Arabes ne furent pas les inventeurs des norias, mais ils leur donnèrent une grande impulsion.
Une noria est une machine qui, en utilisant l'énergie de l'eau, élève l'eau d'un canal à un autre canal situé plus haut en vue d'irriguer de nouvelles terres.
Les norias ne sont pas installées sur le fleuve, mais sur 2 canaux (acequias) situés un de chaque côté du fleuve. Et elles remontaient l'eau plus haut, dans de plus petits canaux d'irrigation.
Cette noria, la Noria Grande, qui date de 1805 et se vante d'être la plus grande noria en fonctionnement en Europe, mesure 11,92 m de diamètre, 1,18 m de large et a 64 pales. Elle élève 32 litres d'eau par seconde, arrosant 155 « tahúllas » de la rive gauche du Segura.
Au secours : ni mon dictionnaire ni google-traduction ne veulent me dire ce que signifie « tahúllas ». Qui me le dira, en utilisant les commentaires ?**
Et aussi, pour qu'on se rende mieux compte, 32 l/seconde, ça fait combien de m³ à l'heure ?
** mise à jour : Wikipedia me dit que la tahùlla est une unité de superficie égale à 1118 m2 ou 1185 m2 selon les régions (Murcie, Castille ou Aragon). Qu'elle est généralement utilisée sur les terres irriguées de l' époque de Charles IV, et qu'elle est soupçonnée d'être héritée du temps des Arabes.
Sur la même rive, un peu plus loin, il y a la Noria de la Hoya de Don García, qui date de 1818.
Un peu moins grande : seulement 8,20 m de diamètre, 1,05 m de large et 48 pales. Mais … elle élève 42 litres d'eau par seconde, pour arroser 233 tahúllas. Plus performante, donc ! (combien de m³/h, svp les matheux ?) Autre caractéristique : elle est toute en bois, et en excellent état (les autres sont en fer).
Sur celle-ci, on voit bien comment l'eau se déverse, en haut, de chaque côté, dans le canal de réception d'où elle sera reversée dans le canal supérieur.
Enfin, pour clore une si belle journée, nous sommes remontés dans la montagne (en voiture, cette fois), pour dormir face à ce si beau paysage :
Vendredi 10 mars 2017
JOURNEE VOITURE
Aujourd'hui, on roule. Regardez sur la carte : de Abarán à Los Molinos del río Aguas … mais en passant par le Cap Tiñoso (2 km à pied pour se dégourdir les jambes, quand même !) et en suivant la côte le plus possible. Pas vraiment direct ! Beaucoup de routes tortueuses dans la montagne. Et donc un total de 320 km !
Nous sommes entrés en Andalousie. Il fait très chaud, la mer est d'un bleu enchanteur, mais il y a beaucoup de plastique partout, pour protéger les plantations, arbres fruitiers ou tomates.
Le seul tronçon de route où la côte est sauvage, sans urbanisation ni plastiques, c'est une dizaine de kilomètres avant Villaricos.
Maintenant nous sommes revenus dans les terres, notre élément, dans le Parc Naturel Karst en Yesos de Sorbas.
Samedi 11 mars 2017
LOS MOLINOS DEL RIO AGUAS
Nous sommes dans le Parc Naturel « Karst en Yesos de Sorbas »
Un titre qui demande explications !
D'abord, le mot Karst. Wikipédia nous apprend que le karst est une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydraulique de toutes roches solubles.
Et que, selon les régions du monde, les structures karstiques portent des noms spécifiques ; ainsi, sur les marges sud et ouest du Massif central, les plateaux karstiques sont dénommés « causses »
Les Causses, on connaît, en France. Ça veut dire infiltrations d'eau, grottes, avens, stalagmites et stalactites etc ... Mais chez nous c'est du calcaire . Ici c'est du gypse, tout aussi soluble.
Ici, il y a 6 millions d'années, la Méditerranée a envahi le bassin de Sorbas, village distant d'environ 5 km.
Dans une période postérieure, cette mer devient de moins en moins profonde, puisqu'elle se trouve soumise à un fort processus d'évaporation qui détermine la précipitation du gypse (Yeso : 2ème mot dans le titre du parc) sur plus de 100 mètres d'épaisseur (par endroits, on trouve des coquillages dans des éclats de roches). Quand la mer s'est retirée, les gypses et autres sédiments sont restés en surface, exposés à la lente, mais implacable action de l'eau de pluie, en donnant ce paysage karstique d'une beauté inusitée.
L'eau de pluie est capable de dissoudre lentement la roche de gypse en générant des dépressions abondantes fermées sous la surface. D'ailleurs, parfois, en marchant, le bâton résonne comme si c'était creux, en-dessous. Et c'est vraiment creux. La preuve :
Apparaissent alors les fenêtres du karst, des dolines et les gouffres, qui connectent la surface aride avec le réseau complexe de galeries souterraines. L'eau, qui pénètre par ces fenêtres continue son action érosive, en définissant le système souterrain le plus grand de l'Espagne et le deuxième du monde exploré dans du gypse : le système de la Cueva del Agua, avec presque 8.500 mètres de parcours, autour du village de Sorbas.
Le Karst fonctionne comme une grande éponge. Il reprend et stocke toute l'eau de pluie et plus tard elle sort à l'extérieur à travers des résurgences ; ce sont les sources. La plus abondante est celle des Molinos qui naît dans le canyon du Río Aguas, celui de notre balade.
La présence constante d'eau dans cet environnement aride produit un effet d'oasis qui génère une zone humide de grande importance écologique. Des lauriers-roses, des cannes de Provence, des joncs et des peupliers blancs croissent en bosquets, en galerie, et servent de refuge aux oiseaux, pas seulement aquatiques : rossignols, martin-pêcheur, hirondelles etc.. Il y a aussi des tortues d'eau (j'en ai vu toute une famille … mais pas pu la photographier !).
L'eau a été mise à profit aussi par l'homme. Les Arabes qui peuplaient la zone inventèrent un système pour accumuler plus d'eau et maintenir les jardins et vergers dans toute leur splendeur.
Los Molinos prennent leur nom d'une technologie rurale aujourd'hui négligée : d'anciens moulins à farine ou à huile de type hydraulique, à partir des céréales et de l'oliveraie du terrain non irrigué environnant.
Aujourd'hui, Los Molinos del Río Aguas, est une marque incomparable de biodiversité naturelle et humaine. Ce village vit libre de connexions à l'eau et à la lumière ; du rio vient l'eau, de la terre viennent les aliments, et du soleil l'énergie.
Et nous sommes arrivés le jour du Festival de défense de l'Eau.
Nous étions prêts à partir à la même heure et même itinéraire que la Marche Revendicative annoncée au programme. Heureusement, eux se sont arrêtés plusieurs fois pour des explications ou des discours, et n'ont été que jusqu'à la source du Rio Aguas.
Nous, nous sommes montés sur le plateau désertique que nous avons traversé, pour redescendre de l'autre côté.
Nous y avons croisé de curieuses fleurs jaunes sans feuilles, un nid … d'autruche ou de chasseur ? Un pont antique sur un rio sans eau, et des fermes abandonnées dont les ruines se confondent avec les pierres, dans un décor désespérément sec !
Belle et intéressante balade de 9,5 km et 500 m de dénivelé cumulé, mais quelle chaleur ! La prochaine fois, nous prendrons davantage d'eau …
Du coup, nous sommes allés nous désaltérer au village, sur le lieu du Festival, où ils nous ont servi un jus multi-fruits fait sur place sans électricité : le shaker tourne grâce au pédalage ...
Lundi 27 février 2017
Un bien joli château en ruines, découvert lors d'une balade en vélo dans les environs de Serra.
Mercredi 1er Mars 2017
Après une petite pose camping, nous voilà au sud de Valence, à
CULLERA
en train d'escalader le « Monte de Oro » qui domine la ville. Ce sentier fait le tour des anciennes fortifications musulmanes dont certaines tours ont été très restaurées. On rencontre aussi en route deux vestiges de muraille, justes consolidés, qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Notre but est d'arriver à l'ancien château musulman du 12ème siècle. Mais nous ne pouvons pas le visiter, c'est interdit aux chiens. Et bien sûr, Charly nous a accompagnés.
La 1ère tour, la mieux conservée de ces tours islamiques, porte familièrement le nom de « Tour de la Reine Maure ». En voici la triste légende :
une belle jeune fille musulmane fut mariée avec un vieux riche commerçant, mais tomba amoureuse du fils du Cadi (le gouverneur de la ville). Les amoureux projetèrent d'assassiner le vieil époux, mais un perroquet venu de terres lointaines révéla leurs intentions. Les amants furent condamnés à mort par le Cadi lui-même, et exécutés, dit-on, dans cette tour-même.
A côté du château, un sanctuaire dédié à la Virgen María, du 18ème.
En supplément, voici comment les Espagnols ont bétonné le paysage :
Nous roulons encore un peu plus vers le sud, mais dans l'intérieur des terres (la côte nous a un peu dégoûtés), et c'est :
XATIVA
Nous finissons l'après-midi en tenue d'été, à faire bronzette au pied de la colline où se trouve le château. Nous prenons des forces, car la montée de demain à l'air rude ! Nous ferons ça de bon matin, à la fraîche.
Jeudi 2 mars
Agréable randonnée au château de Xativa, qui est une double forteresse : le Castillo Minor d'un côté, le Castillo Major de l'autre, et entre les deux, une tour carrée, plus tardive, d'où partent des murailles qui réunissent ces deux château en un seul.
La plus ancienne tour, celle du Château Mineur, fut construite dès le 8ème siècle avant J-C !
D'agrandissement en agrandissement, d'occupation ibère, romaine, wisigothe, musulmane, chrétienne, moderne, il est devenu ceci :
Encore quelques détails :
Ai-je besoin de l'ajouter ? Nous étions en short et manches courtes, et il faisait 28° !
Vendredi 3 Mars 2017
AGRES
Balade à vélo dans la Sierra Mariola. Prévue 13 km. C'est peu, mais avec 500 m de dénivelé à fort pourcentage (entre 20 et 25%), c'est sportif, même avec notre assistance électrique. (en réalité, nous ferons 18 km à cause d'une erreur de trajet).
La Sierra Mariola recevait autrefois beaucoup de neige et on y trouve donc beaucoup de puits à neige (ou glacière : nevera ou cava en espagnol) des 17ème et 18ème siècles. Il y en a plus d'une vingtaine dans ce petit Parc Naturel.
A cette époque, le profit du froid naturel favorisa le développement du commerce de la neige, qui connut alors son maximum.
Notre circuit nous a menés auprès de 3 de ces cavas, et des panneaux informatifs nous en ont expliqué le fonctionnement :
La glace obtenue dans les glacières était commercialisée : de nuit ou à l'aube, les pains de glace étaient acheminés, d'abord à dos de mules dans la montagne, puis en chariot dans les vallées vers les villes. Parfois assez loin : jusqu'à 30 km !
Elle était utilisée principalement pour la conservation des aliments, mais aussi pour procurer des boissons fraîches et des desserts glacés dans les restaurants et les familles riches. Et puis encore dans les hôpitaux : pour faire baisser la fièvre, par exemple …
La première cava que nous avons vue, nous n'avons même pas pu l'atteindre en VTT. Il a fallu marcher encore 1/4 d'heure sur un étroit sentier après avoir laissé les vélos au plus près. C'est dire que l'exploitation ne devait pas être toujours facile. Il s'agit de la « Cava de Don Miguel ».
On note les contreforts, nécessaires pour pouvoir élever la hauteur de neige, malgré une épaisseur de murs d'environ 6 ou 7 mètres (la longueur du tunnel d'accès). Si l'extérieur est octogonal, l'intérieur est circulaire, de 14,50 m de diamètre et une hauteur de 10,20 m. Ce qui permettait une capacité de 1 700 m³ de neige. Trois bouches d'accès à des niveaux différents permettent son exploitation. La coupole qui la fermait est malheureusement tombée. Seule son amorce est visible. Cette glacière fut construite en 1792, par la ville de Xátiva.
La 2ème est la « Cava de l'Habitatió », qui date de la première moitié du 18ème siècle. Elle est construite en pierre sèche et a gardé une grande partie de sa coupole. Son diamètre intérieur est de 7 mètres et sa hauteur de 10m. Comme on ne peut la voir que de dessus, c'est impressionnant !
Elle est située seulement 50 m de dénivelé au-dessous du sommet local, le Teix, où se trouve un poste d'observation incendie. Paysage fabuleux !
La 3ème, « La Cava Gran » ou « Cava dels Arcs » est la plus représentative de la Serra Mariola. Elle date du début 18ème, mais est restée en activité jusqu'en 1906.
Les 6 arcs de pierre qui partent de l'intérieur du mur cylindrique servaient à soutenir la coupole, aujourd'hui disparue, et étaient couverts de lauzes.
Son périmètre extérieur est hexagonal et fait bien 10 m d'épaisseur. Elle dispose d'une bouche latérale pour extraire la glace, et sur chaque côté de l'hexagone, d'un trou pour y vider la neige. Son diamètre est de 15 m et sa profondeur de 17 m, ce qui lui fait une capacité utile de 2000 m³.
Restaurée en 2016, un escalier en fer permet de descendre au fond.Mais nos jambes, déjà très éprouvées, n'ont pas voulu envisager d'en remonter … et nous sommes restés en haut !
Après une descente bien raide par une piste gravillonneuse (une pente de 25 à 30 %!), un bon goûter et repos … jusqu'à demain … en rêvant d'étoiles comme celle-là :
Samedi 4 mars 2017
BOCAIRENT
C'est à côté du cimetière que nous avons rêvé d'étoiles. Et son haut mur nous a protégés des rafales du vent d'orage. Ce matin, le ciel est lavé et tout bleu, mais il fait un froid de canard avec un vent glacé. Nous avons remis les polaires et les chaussettes ...
Et nous partons à la conquête de cet extraordinaire village, étagé sur un rocher (** d'après Michelin) par une calade qui descend du cimetière (ancien monastère) au vieux pont du 15ème.
Place de l'Ayuntamiento, où on pénètre par cette arche mozarabe héritée des premiers occupants, les hautes maisons sont accrochées au rocher.
Ici aussi il y a une glacière, La Cava de Sant Blai, que l'on peut visiter. Mais notre visite s'est portée sur un autre héritage du passé, de l'époque Andalúz (hispano-arabe) :
LES COVETES DELS MOROS
Il s'agit d'un groupe de "caves-fenêtres". Une cinquantaine de chambres creusées dans une falaise face au village, accessibles par une ouverture rectangulaire ressemblant à une fenêtre.
A l'origine, probablement au 10ème siècle, chaque chambre était indépendante. Chaque propriétaire y grimpait par une corde et la fermait par une porte de bois ajustée dans des rainures. Ce n'étaient pas des habitations mais des greniers où stoker le grain ou d'autres richesses.
Un peu plus tard, peut-être un siècle ou deux, des trous ont été creusés pour que ces chambres communiquent entre elles, avec celles des côtés mais aussi celles de l'étage du dessus et celui du dessous. Car elles sont sur 3 ou 4 niveaux.
Pour la visite, une demi-heure environ, deux escaliers en fer ont été installés : un pour entrer et un pour sortir. A l'intérieur, l'escalier est si raide et si hautes les marches qu'il faut se hisser avec la corde. Sitôt après, une petite échelle en bois permet de monter à l'étage au-dessus en passant par un trou si étroit qu'Alain est passé de justesse. Et il faut s'aider des genoux, des bras, des reins pour faire le rétablissement car l'échelle, très courte, n'entre pas dans le trou. Et le plafond/plancher a bien 70 cm d'épaisseur ! D'ailleurs, un monsieur costaud est posté là pour aider éventuellement ceux qui n'y arrivent pas.
Là, deux itinéraires sont possibles : l'un qui monte plus haut, encore plus acrobatique, conseillé seulement aux jeunes ; l'autre de même niveau de difficulté, pour les ... moins jeunes, comme nous. Il y a une corde pour s'aider dans certains passages difficiles. Et il y en a 2 où nous serions restés coincés si on n'avait pas pu se pousser ou tirer l'un l'autre ! A certains endroits, on ne peut marcher qu'à 4 pattes tant le plafond est bas. Aïe mes genoux ! le sol n'est pas lisse ...
Mais ça met un peu de piment dans la sauce, et finalement, on s'est bien amusés.
Dimanche 5 mars 2017
LES 6 000 MARCHES
Dans la Communauté de Valence, il y a un autre lieu qui est capable de nous transporter dans le passé. Un passé rempli de légendes, d'histoires et d'Histoire sur le passé maurisque de la région.
Quand les chrétiens conquirent la région et fondèrent le Royaume chrétien de Valence, ce fut ici le dernier réduit de Maurisques. Ici ils furent les derniers à se convertir avant leur expulsion définitive par Felipe III. Un endroit beau et dur à la fois, rocheux mais rempli de végétation, qui n'arrête pas de surprendre celui qui le visite, au moins en partie, par le "Sentier des 6000 marches"
Ici, c'est dans le haut de "La Vall De Laguar". Un toponyme qui provient de l'arabe "Al-Agwar", et qui signifie "les grottes".
Lorsque les Arabes vivaient ici, la terre n'était pas plus riche qu'aujourd'hui. Pour survivre, il fallait transformer les pentes en terrasses, y planter oliviers, figuiers, amandiers, cerisiers ... retenir l'eau dans des citernes ou la détourner pour l'arrosage ... cultiver en légumes ou céréales la moindre parcelle un peu plus fertile ...
Au pied du village de Fleix, 250 m plus bas, il y a le Barranc de l'Infern, la Gorge de l'Enfer. C'est le lit du Río Gerona : rien que des cailloux. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut un très gros orage. Et de l'autre côté du ravin, en remontant plus de 300 m, il y a un petit plateau entre 2 montagnes qui a retenu un peu de terre arable où l'on peut faire pousser quelques céréales.
Mais c'est chaque jour 4 ou 5 heures de marche aller-retour. Alors, pour gagner du temps et de la peine, ils ont commencé cette grande œuvre : un escalier qui descend dans le ravin et remonte de l'autre côté, creusant même la roche pour s'y faire un passage. Un escalier tellement bien fait que depuis le 8ème siècle il est toujours en bon état.
6873 marches à l'origine, dont très peu ont été arrachées ou recouvertes par des éboulements de roches. Des marches peu hautes (moins hautes que celles de nos escaliers) mais à la profondeur d'un pas, régulières. Autant de virages que nécessaire pour que la pente soit constante, de sorte que l'on peut le descendre et le monter avec une fatigue minimum
Cet escalier commence au lavoir de Fleix, descend puis remonte sur le plateau. Après un grand virage dans la montagne, on redescend dans le Río Gerona mais à un autre endroit, bien plus loin, pour rejoindre un autre escalier initié du village suivant, le dernier de la Vall de Laguar, Benimaurell. C'est son lavoir qui est en photo.
Le tout en 13,5 km et environ 800 m de dénivelé cumulé.
Grandiose paysage tout du long garanti !
Lundi 6 mars 2017
Changement de décor !
Direction plein Est, vers la mer et le Cap de la Nau, qui se divise en plusieurs pointes. Pour nous ce sera le Cap Prim (ou Cap Sant Martí).
C'est beau, et sans commentaires ...
Plus loin (vers le sud), la côte est (était !) très belle et pittoresque. Mais c'est devenu la ville, tout du long. Deux photos au passage, et nous somme vite repartis vers nos chères montagnes.
Pour arriver à :
CASTELL DE GUADALEST
Ce village médiéval est non seulement entouré de murailles, mais perché sur un rocher. Et pour y entrer, il faut traverser le rocher par un court tunnel, fermé autrefois d'une porte dont il reste un battant d'origine !
Pour gagner de la place, le clocher a été construit sur un rocher. Quand la population a augmenté, il a fallu qu'elle s'installe à l'extérieur.
Dans la zone la plus élevée de l'enceinte, se trouvent les restes du château construit par les musulmans et conquit par Jaime 1er, et qui fut ensuite fortifié. Les tremblements de terre et la Guerre de Succession furent les coupables de sa destruction. La tour de l'Hommage (le donjon) a cependant été récemment restaurée.
Jeudi 23 février 2017
ARES DE MAESTRAT
Nous devions faire une longue balade, passant par une superbe cascade de 3 niveaux. Mais nous avons commencé par la visite du village, et nous avons constaté, en observant du haut des remparts notre futur itinéraire, que ladite cascade, normalement visible du village, était à sec !
Alors comme la pluie menaçait (et elle a fini par tomber), nous nous sommes contentés, sans regrets, du village.
D'abord, les rues y sont très larges, et quasi désertes. Le chauffeur a bien apprécié ! C'est rare dans ces petits villages perchés. Les maisons y sont en belles pierres de taille.
Une église baroque, avec une façade grandiose, mais qui a gardé le clocher du 13ème de l'église qu'elle remplace.
Une halle gothique de belles proportions.
Un chemin de ronde entrecoupé de plusieurs arches, qui fait le tour du gros rocher qui domine le village : la Molla, sur lequel il reste quelques ruines d'un très vieux château, auquel on accède par un bel escalier en calade.
Tout ça parfaitement entretenu et restauré sans fausse note. En voici quelques vues :
Un saut de puce de 43 km, et nous voici à
ALCALA DE XIVERT
Ici aussi un château en ruines à visiter. Mais c'est en vélo, une balade de 15 km, que nous irons le découvrir.
C'est une fortification islamique des 10ème et 11ème siècles, plus tard largement rénovée au 13ème, après sa conquête par les Templiers. Selon les conditions de l'alliance, la population établie là a maintenu ses coutumes et sa religion, mais a dû déplacer son village sur la pente ouest du château, formant un quartier maurisque fortifié.
Les Templiers ont remodelé le château en ajoutant, entre autres, les 2 grandes tours jumelles circulaires, une chapelle et une citerne voûtées.
Les habitants de Xivert, pourtant convertis au christianisme et intégrés dans la culture chrétienne, ont été expulsés en 1609 par ordre de Felipe III, avec le reste des Maurisques d'Espagne. Dehors, les bronzés ! (tiens, ça me dit quelque chose, ça ...)
Vendredi 24 février 2017
Toute la nuit, de la pluie. Et ça continue. Le programme est tout tracé : courses et internet pour la matinée.
Après déjeuner, nous rejoignons la mer à :
PENíSCOLA
C'est un des plus beaux villages d'Espagne, en tout cas la plus jolie ville de la Costa del Azahar. La vieille ville, entourée de murailles et dominée par l'austère forteresse de Benoit XIII, Papa Luna, est construite sur une presqu'île rocheuse. De part et d'autre, des plages. Et des rangées d'immeubles, à l'infini vers le nord, tandis que les collines avoisinantes sont couvertes d'urbanisation blanche.
Au sud, après un petit port de pêche et un petit quartier urbain, la nature a gardé ses droits, protégée par le Parc Naturel de la Serra d'Irta.
C'est là que nous irons demain faire du vélo en longeant la mer.
Cette photo du rocher de Peníscola, je l'ai prise de notre lieu de camping du soir :
D'abord forteresse musulmane, puis templière de 1294 à 1307, elle fut modifiée par Benoit XIII.
Qui est ce "Papa Luna" ?
C'est un anti-pape, élu par le parti des cardinaux français pour succéder à Clément VII, le Pape d'Avignon, tandis que les Romains avaient élu leur propre Pape à Rome.
C'était un Aragonais : Pedro de Luna. Il entama d'interminables négociations pour régler le problème du schisme, mais fut déchu en 1409 par le Concile de Pise et en 1414 par celui de Constance, et fut contraint de fuir. Il se réfugia à Peníscola, refusant de se plier aux décisions des conciles.
C'était un Pape très pieux et érudit, grand juriste ecclésiastique.
En montant sur les terrasses du château, à différents niveaux et orientations, les vues sur la ville sont stupéfiantes !
Avant une nuit bercée par le bruit de la mer sur les rochers, j'ai pu saisir cette vue sur le rocher de Peníscola :
Samedi 25 février 2017
Ce matin, nous sommes directement partis en vélo le long de la mer. Un bel aller-retour de 20 km, avec le ciel, le soleil et la mer ...
VILAFAMES
C'est encore un des plus beaux villages d'Espagne.
Perché sur la montagne, construit tout en pierre rouge, ce village est très surprenant ... et fatiguant. Que d'escaliers pour arriver à son château, d'origine musulmane dont il conserve d'antiques murailles !
Au 14ème siècle, devenu propriété de l'Ordre de Santa Maria de Montesa, il est transformé en château-palais. Et quand arrivent les guerres carlistes, en 1837, on lui construit cette belle tour centrale ronde. C'est un des rares exemples d'architecture carliste en Communauté de Valence. Il acquit ainsi la réputation d'être inexpugnable. Mais le conflit laissa la ville à moitié détruite, ce qui obligea les habitants à entreprendre une laborieuse reconstruction qui dura jusqu'au début du 20ème siècle.
Dans le village se trouve un énorme rocher, de couleur rouge (sous sa gangue de mousse noire). Bien que formé depuis 222 millions d'années, sa configuration actuelle date de 30 millions d'années.
Quelques chiffres : 832 m3 - 2 163 tonnes - densité :2,6 kg/dm3 -inclinaison par rapport à l'horizontale : 34°
On l'appelle la ROCA GROSSA, et elle a une légende :
Il y a longtemps, les habitants voulurent descendre la roche dans la plaine, car ils avaient peur qu'elle ne glisse et ils ne voulaient pas mourir écrasés.
La corde qu'ils lui avaient attachée pour la tirer se cassa, mais la roche ne bougea pas. Dans leur effort, ils tombèrent tous sur le derrière, qui devint rouge comme la pierre. Depuis ce temps, les habitants de Vilafamès sont appelés par ceux des villages voisins : "les culs rouges".
L'anecdote du jour
Ce soir, ce n'est pas coutume, nous dormons en pleine ville, près du stade. Pourquoi ? Nous avions trouvé un joli coin à l'entrée d'un verger (amandiers en fleurs, oliviers, mandariniers) en pleine montagne. Pas de maison en vue.
Il faisait nuit, à 20 h 30, et voilà la policía qui arrive pour nous en déloger : le propriétaire lui avait téléphoné pour lui demander de nous faire partir. Nous avons donc dû suivre la voiture de police jusqu'ici.
Ils ont été très courtois, ma foi, et l'endroit est tout de même calme, une fois les derniers sportifs partis.
Bonne nuit !
Dimanche 26 février 2017
LES ORGUES DE BENITANDúS
Nous sommes allés, comme au concert, admirer ces orgues de pierre, à 700 m d'altitude.
Les voici :
Et pour ceux qui aiment bien se repérer sur une carte, voici où nous en sommes, tout près de Valence (nous sommes dans un camping près de Sagunto).
Vous pourrez retrouver cette carte dans la catégorie "cartes", et je la mettrai à jour ... de temps en temps.
Mardi 21 février 2017
BECEITE
Petite étape : 25 km, pour gagner Beceite.
De ce village médiéval encadré par les montagnes, nous voulions remonter le rìo Matarraña vers sa source, au fond du canyon. Mais la saison n'est pas propice. Trop d'eau. Les quelques aménagements suffisent sans doute en été, lorsque le niveau est plus bas, mais là, pour passer de l'un à l'autre, il aurait fallu patauger dans 20 cm d'eau au moins. Charly y a même pris un bain involontaire, et nous avons renoncé.
Voici quand même quelques beaux passages ...
En continuant notre route, traversée du beau village de Valderrobres.
Spectaculaire église de Santa Marìa la Mayor, avec à côté le château de la même époque : 14ème siècle.
MORELLA
Et enfin, arrivée à Morella.
Le Michelin lui donne 2 étoiles, et il ne les vole pas !
Le site est aussi étonnant que spectaculaire : plus de 2 km de remparts du 14ème siècle, jalonnés de 6 portes, encerclant la ville étagée sur la colline à 1004 m d'altitude.
Tout en haut se dressent les murs de l'ancien château forteresse médiéval, que nous visiteront demain.
Pour cet après-midi, ce sera vélo, une balade de 20 km dans cette région aride et montagneuse appelée le Maestrazgo. Il n'y pousse que des chênes verts, quelques moutons et beaucoup d'élevages de porc industriel.
Pour éviter la grande route, nous avons pris un chemin de terre qui nous a réservé quelques surprises : d'abord, 2 passages à gué. Pour le 2ème, il a fallu se déchausser. La 3ème surprise est une superbe cascade.
Ensuite, nous nous sommes emplis les yeux de magnifiques constructions d'interminables murs de pierres sèches, qui nous faisaient penser au Larzac, et du paysage à l'infini des lignes de crêtes.
mercredi 22 février 2017
C'est à 200 m de cet ancien aqueduc du 14ème siècle que nous avons passé la nuit, avant de partir pour la visite de la ville et du château. Ce qui fait quand même une balade de presque 4 km avec 100 m de dénivelé !
Les tours d'entrée de la ville, jumelles du 15ème siècle, reliées en haut par un pont, sont trop grandes pour entrer dans ma photo, et je manque de recul. Voici la rue Blasco de Alagón, que les habitants appellent "la Plaça" depuis le Moyen Age parce qu'il s'y tenait (et s'y tient toujours) le marché sous ses arcades.
De belles demeures nobles, un Hôtel de Ville gothique, de quoi apprécier la traversée de la ville.
Et nous débouchons face à la Basilique Santa Marìa La Major. Deux portes magnifiques, surtout celle des Apôtres.
A l'intérieur, la vue est happée par un chœur renaissance (15ème) : une voûte d'arêtes étoilée très surbaissée, un défi aux lois de l'architecture.
Et un grand escalier en colimaçon avec une magnifique envolée, et une balustrade en plâtre durci, doré et polychrome, représentant en relief la généalogie du Christ. En dessous, des décorations florales elles aussi en relief. Il est aussi du 15ème siècle.
On peut aussi contempler un grandiose retable de style baroque qui décore l'autel majeur.
Voilà pour le plus spectaculaire.
Pour gagner le château, il faut traverser l'ancien couvent franciscain, qui a dû subir de grands dommages lors des guerres carlistes (19ème) et de l'occupation militaire qui a suivi. Il est encore en cours de restauration. Mais l'intérieur cache un véritable joyau de la peinture macabre : la Danse de la mort.
Et nous nous attaquons à la montée au château.
Forteresse militaire, elle fut témoin du passage de nombreuses civilisations et d'innombrables batailles qui ont laissé leurs traces. On pourrait décrire ce château comme un gâteau à 3 étages. Géologiquement, les veines de roches calcaires et d'argile forment un réceptacle pour stoker l'eau, ce qui permettait de supporter de très longs sièges. Les nombreuses cavités dans lesquelles s'infiltre l'eau de pluie ont été utilisées depuis la préhistoire.
L'époque islamique (714-1231) est celle du Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, qui était au service du roi musulman de Saragosse.
A l'époque chrétienne, le château prend une grande importance, car c'est le seul entre les mains de la couronne, à des kilomètres à la ronde. Mais ses travaux et la construction de la muraille demande un entretien constant en raison des dégâts belliqueux et naturels. Et donc tous les voisins de la régions, y compris les petits seigneurs féodaux civils et ecclésiastiques devaient payer l'impôt de "murs i valls" (murs et vallées). En échange, les habitants de la région avaient droit au refuge en cas de conflit armé.
Le château était pratiquement imprenable par une attaque frontale. Il a dû être conquis moyennant un pacte (pendant la conquête chrétienne), moyennant un siège (pendant la guerre de succession), moyennant une action de guérilla (pendant la première guerre carliste).
L'apparence actuelle est celle qu'ont laissé les travaux de fortification de la 3ème guerre carliste (1872-1876). L'état installa l'infanterie et la cavalerie de façon permanente dans le couvent franciscain et le château, jusqu'en 1920. Lorsque dans toute l'Europe on démolissait les murailles pour élargir les villes, ici on utilisa toutes les ressources possibles de la ville et des localités alentours pour les renforcer et éviter une nouvelle domination carliste (la 1ère étant celle du Général Cabrera, qui tint le château et la région, de 1833 à 1840. C'est lui qui est à cheval, coulé dans le bronze)
COVA REMìGIA
Après une trentaine de km, dans un hameau (la Montalbana) de Ares de Maestrat, nous avons trouvé une guide pour nous faire visiter la Cova de Remìgia. C'est un abri rupestre de 20 m de long situé au pied d'une falaise à 920 m d'altitude. Donc, pour l'atteindre, 400 m de dénivelé à monter à pied.
Vous me direz que pour nous ce n'est rien ? Mais notre guide a 25 ans, et les nôtres sont envolés depuis longtemps !
Il y a plus de 750 figures, de thèmes divers. On compte 7 périodes différentes de datation ; ce qui indique une utilisation très dilatée dans le temps. J'ai cru comprendre (mon espagnol laisse un peu à désirer) qu'ils dataient aux alentours de 7500 avant J-C.
La peinture utilisée est un mélange d'oxydes de fer ou de manganèse (tirés des falaises elles-mêmes) réduits en poudre et mélangés à de la graisse animale ou du sang.
Les peinture ont été découvertes en 1934, alors que la falaise était utilisée comme bercail pour les moutons. Toutes les peintures ont été photographiées, et notre guide nous a montré des photocopies de ces photos. On constate que les peintures se sont bien altérées depuis. En plus, la roche s'écaille sous l'action du gel et des intempéries, et à certains dessins il manque des morceaux. Mais quand c'est bien expliqué, on reconnait que ces hommes primitifs avaient bien du talent.
Les dessins, bien que petits (beaucoup n'excèdent pas 5 à 8 cm) sont très détaillés. Prédominent les scènes de chasse à l'arc et on y voit des animaux blessés (une flèche sur le dos) ou morts (sur le dos, les pattes en l'air). On peut même suivre leurs traces de sang ! On en voit qui courent, qui sautent, ou en expectative. Certains sont traqués par plusieurs chasseurs. Ce sont des chèvres, des sangliers, des taureaux, des cerfs. Il y a même 2 essaims et pleins d'abeilles. Une vraie BD !
Les hommes présents sont des archers qui chassent, mais il y a aussi des rituels d'initiation, un défilé d'archers (pour une bataille ?), une scène d'exécution d'un personnage par un peloton d'archers, un homme qui porte un autre homme dans ses bras, mort ou blessé etc ...
C'est un témoignage émouvant de la vie de ces hommes qui nous ont précédés.
jeudi 16 février 2017
En route pour Horta de Sant Joan, nous voulions traverser l'Ebre, ce grand fleuve de l'Espagne du nord, par une petite route. Surprise ! Au lieu d'un pont, c'est un bac que nous avons trouvé. Autre expérience, après les ferrys de Norvège ...
Et nous sommes arivés au Convento Sant Salvador, face au village.. C'est un ancien monastère franciscain du 13ème siècle,. Il est fermé, sans doute en cours de restauration. Nous prévoyons d'y passer 3 nuits, avec chaque jour de belles découvertes.
Vendredi 17 février 2017
1er jour : Balade en vélo de 46 km, moitié par des petites routes et 2 cols, moitié par une voie verte, ancienne voie de chemin de fer, entrecoupée d'une descente dans un canyon. De nombreux tunnels, éclairés chichement, sauf un complètement noir : le plus long (plus de 500 m) ! Nos VTT n'ont qu'un éclairage minable. Heureusement que j'avais pris la frontale. ... De beaux paysages, des viaducs qui enjambent des gorges ...
Samedi 18 février 2017
2ème jour : ascension de la Muntanya de Santa Bàrbara. Un joli sommet de 795 m (à peine 300 m à monter)
En arrivant par la face sud-ouest,elle ressemblait à un triangle.Mais en vélo, face nord-ouest, nous l'avons vue hier tout autrement. On ne le croirait pas, mais c'est la même montagne, et à son pied, on distingue notre couvent Sant Salvador :
Grottes, chapelle érémitique en ruines tout en haut, une très ancienne citerne qui sert encore pour abreuver les chèvres sauvages par temps de sécheresse etc... et des chèvres sauvages !
Dimanche 19 février 2017
3ème jour : Au réveil, nous sommes entourés de brouillard. Inutile d'aller se balader, y'a rien à voir !
En attendant que ça se lève, 2 h 30 d'internet au village, déjeuner, un peu d'exploration en voiture, et ça commence à s'éclaircir dans les fonds vers 14 h.
Nous partons à la recherche de 2 cascades, signalées par des panneaux. Bingo ! nous les avons trouvées.
La montagne que vous voyez au milieu en bas est celle que nous voulons grimper demain ... s'il n'y a pas de brouillard !
Lundi 20 février 2017
4ème jour : Le soleil brille de nouveau. 5° avec un vent glacé, mais beau.
Nous partons résolument vers les Roques de Benet. Ces énormes rochers dont le nom est une dérivation de Benoit, à l'origine "Bene", qui vient de l'époque où les musulmans ont utilisé ce lieu comme un château-forteresse naturel, d'où ils contrôlaient le passage de la zone.
Longue montée (450 m de dénivelé), qui se termine par une cheminée encombrée d'éboulis sur 50 m de haut. Mais là-haut, quelle vue ! Pas de chèvres sauvages, mais des isards.
De là-haut, le village de Horta et la montagne Santa Bàrbara semblent bien petits !
Vous me pardonnerez cette vue d'internet.
Lundi 13 février 2017
Comme nous n'aimons pas trop la foule, nous nous sommes contentés de ce monument dans ce centre de dévotion marial le plus important de Catalogne. En plus, un vent puissant et glacé nous a dissuadés de faire les balades aux diverses ermitages ...
C'est en 1025 que fut fondée une petite communauté bénédictine qui acquit bientôt une grande importance. A 12ème siècle, l'édifice roman fut transformé en gothique en devenant une florissante abbaye.
C'est au 15ème siècle que Montserrat connut son apogée, riche de nombreuses œuvres d'art.
En 1812, les Français pillèrent et détruisirent le monastère, et en 1835, avec la loi de sécularisation, il n'y avait plus qu'un seul moine !
La reconstruction entamée en 1858 ne fut achevée qu'en 1968. C'est pourquoi les bâtiments actuels n'offrent que peu d'intérêt artistique. Ce qui, d'ailleurs, nous a fort déçus.
En 1970, 300 intellectuels Catalans s'enfermèrent dans le monastère pour réclamer à la dictature le respect des Droits de l'Homme.
L'église est tout ce qui reste du 15ème siècle. Elle est obscure mais fastueusement éclairée par une collection de lampes suspendues dont chacune a une "identité" propre.
Au fond de la Basilique, au-dessus du maître-autel, se trouve la célèbre Vierge Noire, ou Moreneta (la Brunette). Sculpture romano-catalane du 12ème siècle qui, selon la légende, fut trouvée par des bergers dans une grotte de la montagne. On aurait alors décidé de la transférer à Manresa, mais la Vierge résista, montrant sa ferme volonté de rester à Montserrat.
Sainte patronne de la Catalogne depuis 1881 et symbole du catalanisme, la Moreneta est vénérée par de nombreux pèlerins dont beaucoup allument des cierges en son honneur.
Pour accéder à la niche où elle trône, on emprunte un très bel escalier latéral.
BARCELONE
Comme lors de ma visite en 2013, nous sommes allés nous garer à l'aire de camping-car de Montjuic. Nous allions partir pour la visite du Parc Güell, quand la pluie s'est d'un seul coup mise à tomber. Et drue ! Et glacée. Nous nous sommes alors rabattus sur le "Poble Espagnol", tout à côté.
C'est une suggestive reproduction de bâtiments caractéristiques des différentes régions espagnoles. Elle fut construite pour l'exposition Universelle de 1929 et eut tant de succès qu'on renonça à la démolir. Marchés majorquins, façades baroques de Valence, maisons galiciennes ou places castillanes se côtoient dans ce parcours qui reconstitue l'histoire architecturale de l'Espagne. Le remarquable Barrio Andaluz, où la blancheur des façades n'est altérée que par les couleurs des géraniums et des œillets, nous transporterait au cœur de l'Andalousie ... s'il ne pleuvait pas autant !
Si, comme moi, vous n'aimez pas la pluie, je vous invite à cliquer sur ce lien (la ligne blanche) pour retrouver les photos ensoleillées de mon précédent voyage. Vous y verrez d'autres choses que nous ne nous sommes pas attardés, aujourd'hui, à photographier.
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J5 - C'est que du bonheur ! - scandinadream.over-blog.com
Démarrage à 9 heures, comme d'habitude. Poble Espanyol Nous descendons la colline de Montjuic par un autre chemin, passant devant le "Poble Espanyol" qui vient d'ouvrir. C'est un musée de ...
http://scandinadream.over-blog.com/article-j5-ouahhhh-117466316.html
Mardi 14 février 2017
Vous allez dire que j'aime bien la "Fête des Amoureux" (et c'est vrai)
En 2013, je suis venue à Barcelone le 23 avril, jour de la Sant Jordi, Fête des Amoureux (et des livres) pour les Espagnols.
En 2017, je viens à Barcelone le 14 février, jour de la Saint Valentin ...
Ce matin, après la pluie d'hier et d'une grande partie de la nuit, ciel bleu !
Nous voilà partis, en métro, pour la Sagrada Familia. Vous connaissez, n'est-ce pas ? Sinon, voici le lien de ma précédente visite.. Les "petites" tours sont terminées. La grande Tour du Christ, au milieu, devrait être terminée pour 2029. A l'intérieur, les vitraux sont finis.
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J4 - Barcelone, nous voilà ! - scandinadream.over-blog.com
Sagrada Familia - Maison Batllo - Cathédrale C'est notre programme de la journée. Impossible de raconter, à part le commentaire de l'instit, mais l'appareil photo a pris le relais de nos yeux ...
http://scandinadream.over-blog.com/article-j4-barcelone-nous-voila-117431734.html
Et en plus, quelques photos du jour, car cette fois nous sommes montés dans une des tours ...
Cet après midi, nous quittons une Barcelone ensoleillée pour voir la Colonia Güell, à 15 km.
Eusebi Güell était un industriel, mécène des lettres et des arts catalans, dans son Domaine de Coloma de Cervello. C'est là qu'il a déplacé l'usine de textile qu'il possédait à Barcelone afin de s'éloigner des conflits sociaux qui avaient lieu dans la ville.
La nouvelle industrie, équipée avec la technologie la plus moderne pour l'époque, s'implante dans le cadre d'une colonie industrielle, avec les maisons des ouvriers à côté de l'usine et constituant un noyau urbain dont la vie économique et sociale était dirigée par l'entreprise.
Eusebi Güell fournit des améliorations sociales aux travailleurs, avec un modèle de société inspiré du christianisme social de l'époque. Il procure des équipements culturels et religieux à la Colonie, et incorpore le courant moderniste aux nouvelles constructions en commandant des projets à plusieurs architectes de 1er ordre, et plus particulièrement à Antoni Gaudi, qui fut chargé de la construction de l'église.
Le projet ambitieux de Gaudi prévoyait 2 nefs superposées, surmontées de plusieurs tours et une coupole. Mais seule la nef inférieure fut réalisée, et fut populairement appelée : crypte.
L'ensemble est peut-être le chef-d'œuvre de Gaudi, et c'est là qu'il pu expérimenter des solutions architecturales qu'il utilisera ensuite pour la Sagrada Familia.
A ne pas manquer si vous allez à Barcelone !
Mercredi 15 février 2017
MONASTERE ROYAL DE SANTES CREUS
C'est en 1160 qu'une communauté de moines cisterciens reçoit en don les terres de Santes Creus, sur les rives de la rivière Gaia. Lors des siècles suivants, des liens étroits se sont noués avec les lignées nobles de grande renommée, et même avec la couronne, notamment Pierre le Grand, Jacques le Juste et la Reine Blanche d'Anjou (ils ont leurs tombeaux dans l'église).
Au 15ème siècle, la vie matérielle et spirituelle du monastère commence à stagner. Les guerres napoléoniennes (1808-1814) et le Triennat Libéral (1820-1823) finissent d'appauvrir le monastère, habité alors par seulement une quarantaine de moines. Avec les sécularisations du 19ème siècle, les moines abandonnent définitivement les lieux en 1835.
Ce n'est qu'en 1921 que la restauration de l'ensemble est décidée.
Le monastère possédait 3 enceintes fortifiées. De la première, il ne reste rien qu'une belle maison décorée de sgraffites sous laquelle il faut passer, car elle ferme la Plaça Mayor.
Devant nous s'ouvre alors l'immense porte de l'Assomption, œuvre baroque du 18ème, qui a été construite à la place de la 2ème enceinte. En la franchissant, nous entrons sur la Plaça Sant Bernat où se trouvaient des dépendances du monastère, notamment le Palais Abbatial, devenu la Mairie, qui possède un petit mais joli cloître
Au fond de la place, la 3ème enceinte est la seule qui reste avec ses créneaux : ce sont la façade de l'église et le côté Est du Grand Cloître.
Nous entrons alors dans le Grand Cloître, et là, c'est l'éblouissement !
Il possède un "lavabo" duquel coulaient, tout autour, une quinzaine de jets, pour la toilette matinale des moines.
Combinant harmonieusement les idéaux cisterciens et la volupté de la nature, la construction de ce joyau débuta en 1313.
Dans le montage suivant, vous pouvez admirer l'ancien cloître, avec ses 8 cyprès et sa fontaine centrale ; l'immense dortoir des moines, daté de 1225, de 46 m sur 11 m. Les moines dormaient en communauté, vêtus, sur un lit de paille. Les cellules individuelles n'apparaîtront que bien plus tard, et en même temps, les premiers lits en paillasse. Et la salle capitulaire, qui donne dans le grand cloître. Les appartements royaux, ou plutôt, l'escalier qui y mène, construits pour le roi Pierre le Grand sur son ordre.
Il me reste à vous montre l'intérieur du scriptorium (en bas à droite) et l'intérieur de l'église. La première chose que l'on remarque, c'est sa grande austérité, dont le seul écart décoratif est la grande baie gothique de la façade. Elle fut ornée, plus tard, de vitraux colorés.
Les retables baroques (4 petits et un grand, ont été rapportés aux 17 et 18èmes siècles, quitte à masquer en partie la splendide rosace des origines.
Le Mausolée du Roi Pierre Le Grand date de 1291 Il a une grande valeur artistique et architecturale, et même historique, car il s'agit d'un sépulcre royal non profané : une grande urne en porphyre rouge, couverte d'une dalle de jaspe blanc et d'un corps lourd en pierre sculpté de personnages et d'arcs gothiques trilobés. Le tout à l'intérieur d'un dais de pierre de style gothique.
Voilà pour l'essentiel, mais rien ne remplace une visite dans ce lieu béni.
Non loin de là, une jolie petite ville fortifiée :
MONTBLANC
Des rues sinueuses, des escaliers, des arcades, mais surtout des murailles crénelées dont les 2/3 sont encore en parfait état : 1500 m, avec 32 tours carrées et 2 portes( sur les 4 d'origine).
SIURANA
Voilà un village surprenant !
Il est juché à 737 m d'altitude sur une falaise de roche calcaire. Cul de sac et mirador extraordinaire, qui a en plus une légende : son château était un bastion musulman. Lors de sa reddition, en 1154, après un siège, la reine arabe préféra se jeter du haut de la falaise de 100 m plutôt que de tomber aux mains des chrétiens, laissant marquées sur les pierres les dernières empreintes de son cheval. (photo en bas à droite, l'endroit est maintenant protégé d'une balustrade ! :)
Et pour finir, quelques photos printanières ...
Jeudi 9 février 2017
Coucou, mes Amis.
Me voici repartie, avec Alain et Charly. En Espagne, de nouveau, à la recherche du soleil et de la chaleur.
Notre objectif : descendre jusqu'à Almeria, en visitant une bande côtière d'une trentaine de kilomètres de large, à partir de Barcelone.
Pour commencer, Vielha et son tunnel, dans la neige et le brouillard. Mais arrivés au bas du col, le soleil espagnol nous a accueillis, dans un ciel tout bleu.
Voici quelques photos prises sur l'itinéraire classique qui nous mène de Pont de Suerte à Isona, par Senterada, La Pobla de Segur, et Tremp
Après une nuit au-dessus du petit village de Boixols, à 1200 m, secoués par la tempête, une balade matinale au forat de Boixols nous met bien en jambes.
Qu'est-ce qu'un "forat" ? un petit canyon, tout simplement.
Nous continuons ensuite cette route montagnarde et peu fréquentée vers l'Est : vers le Coll de Boixols, puis Coll de Nargo, puis le Coll de Jou.
Du froid, mais toujours du soleil.
A SANT LLORENZ DE MORUNIS, nous grimpons au Sanctuaire de Lord.
Ouf ! Plus de 100 m de dénivelé en 600 m de longueur. La côte était rude. Cette montagne a toujours été dédiée à la Vierge de Lord (c'est le nom de la vallée). La première chapelle connue date de 992. De restaurations en agrandissements, sa plus grande splendeur fut en 1792. Mais vinrent les guerres carlistes, et il fut incendié et dynamité en 1835. Reconstruit en 1887, il est occupé aujourd'hui par une Communauté Religieuse Diocésaine. Et son seul accès est ce rude chemin ... et un monte-charge par câble.
Vendredi 10 février 2017
Près de Solsona, voici OLIUS. Petit village qui ne compte qu'une maison près de l'église, et c'est l'ancienne école. Mais on y trouve de vrais trésors !
D'abord, l'église Sant Esteve, consacrée en 1079. Ce qui frappe, c'est la hauteur de sa voûte en berceau, et sa crypte à 3 petites nefs à voûtes d'arêtes, soutenues par 6 colonnes.
Le mot "crypte" signifie "cacher"; les premières cryptes ou grottes sacrées furent taillées dans la roche pour cacher, aux yeux des profanes, les tombes des martyrs.
Mais bien avant le 11ème siècle, Olius était un noyau d'activités économiques spécialisées, dans la Catalogne intérieure. Les fouilles archéologiques révèlent des habitations Ibères et une zone étendue de silos creusés dans le sol (environ 300), datés du 3ème siècle avant J-C. La fonction principale de ce peuplement était donc celle d'entrepôt de grains, les céréales étant accumulées à des fins stratégiques et commercialisées depuis ce lieu. Une sorte de supermarché de l'époque ...
Mais le plus étrange, c'est le cimetière !
C'est un cimetière moderniste, fruit de la liberté créative de l'Art Nouveau Catalan, qui s'intègre parfaitement dans le paysage et la nature qui l'entoure : un éboulis de roches, avec des chênes verts et des cyprès. L'auteur de ce cimetière, créé en 1915, s'inspira de Gaudi, Montaner et de l'architecture néogothique.
Dans le cimetière d'Olius contrastent les roches tombées, qui symbolisent la mort, avec les chênes verts et les cyprès, arbres de végétation pérenne, qui représentent la vie. De fait, les feuilles toujours vertes et la sveltesse du cyprès en font un symbole d'ascension vers le ciel. C'est pourquoi on le trouve souvent dans les cloîtres, les cimetières et près des églises et monastères.
Dès l'entrée on trouve des marques de l'Art Nouveau, chères à Gaudi : un arc parabolique, des formes concaves et convexes, des nœuds de fer forgé, des plans irréguliers à différents niveaux etc ... Et au-dessus, une aiguille conique de pierres terminée par une double croix (évocation de la Sagrada Familia ?)
Vous vous souvenez du château de Cardona ?
Une photo pour vous rafraîchir la mémoire :
Mais cette fois-ci, nous avons été visiter la mine de sel !
Car Cardona possède une Montagne de Sel. C'est un phénomène naturel unique au monde, et qui grandit encore de nos jours, au fur et à mesure que la pluie érode la terre qui la recouvre. Ses 120 m ne sont que la pointe d'un énorme diapir de près de 2 km de profondeur.
Comment s'est-elle formée ?
Il y a 40 millions d'années, ici, au centre de la Catalogne, il y avait une immense mer fermée. Un bout de l'Océan Atlantique venu du nord (Golfe de Gascogne) s'y était trouvé emprisonné lors de la formation des pré-Pyrénées, des côtes Catalanes et de la Cordillère Basque. La température ambiante élevée qui régnait alors l'assécha progressivement et les sels se déposèrent au fond.
Tout d'abord l'Halite (chlorure de sodium), moins soluble, puis la Sylvinite (chlorure de potassium),et finalement la Carnallite (chlorure de potassium et de magnésium). Quand la mer fut asséchée, tout fut recouvert de terre et de sédiments.
Les couches étaient bien plates, mais la formation des Pyrénées provoqua plissements, ondulations et éminence, formant ainsi cette exceptionnelle Montagne de Sel.
Exploitée depuis 2500 avant J-C, la mine a cependant fermé en 1990. On est maintenant passé à l'exploitation d'un énorme terril de déblais, que l'on transforme en soude caustique. L'exploitation avait alors atteint 1308 m de profondeur et 300 km de galeries.
Nous ne sommes descendus qu'à 86 m !
et voici l'exploitation du terril. Le bus qui nous a emmenés à l'entrée de la mine se balade dessus :
Et voici quelques unes des merveilles de l'intérieur :
Samedi 11 Février 2017
SANT MIQUEL DEL FAI *
Un peu d'histoire :
Sant Miquel Del Fai est un lieu de culte depuis les temps les plus anciens. Les premières nouvelles sur l'église-grotte datent de 997. Le monastère fut habité par une communauté de moines bénédictins jusqu'en 1567, puis par des prêtres séculiers. Au 19ème, les écrivains romantiques découvrent la beauté de Sant Miquel del Fai et donnent à connaître son histoire et ses légendes.
Dédaignant la route d'accès de ce lieu perdu, nous y sommes montés à pied depuis le village de Riells Del Fai. Seulement 45 minutes de montée facile dans cette belle vallée :
* A noter : malgré la beauté de ce site, il n'est pas répertorié dans le guide Michelin. Regrettable oubli.
A l'arrivée, nous découvrons la maison du prieuré. Admirez les fenêtres délicates en arc trilobé avec une pointe en amande, du 15ème, partagées par une gracieuse colonne ...
Puis l'église de Sant Miquel, du 10ème siècle. C'est la seule église de Catalogne construite intégralement sous une grotte, qui lui sert également de toit et de murs. On y voit, entre autres, la Virgen Del Fai, sculpture gothique du 14ème, longtemps vénérée en ce lieu.
Les falaises dans lesquelles est installé le monastère ont des fissures par lesquelles l'eau descend, qui fait pousser la mousse et la fougère. Mais cette eau étant très chargée en carbonate, celui-ci se dépose sur les plantes qui en restent couvertes. Année après année, très lentement, l'épaisseur du carbonate qui forme la roche a augmenté, et la plante meurt, en laissant l'espace qu'elle occupait complètement vide. Ces formations rocheuses, pleines de trous, très légères et poreuses, contenant beaucoup de carbonates, s'appellent des "travertins", ou "tufs". Elles sont adossées aux parois verticales et les débordent, une couche recouvrant l'autre, en laissant des espaces et des trous. Ce qui a finit par former de véritables grottes.
Ainsi la Grotte de Sant Miquel, et, au-dessous de l'ermitage de Sant Marti (9ème siècle) la Grotte des Tosques (des Tufs). Pour arriver à celle-ci, on passe derrière la cascade de la rivière Tenes.
Dimanche 12 février 2017
LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Imaginez un paysage fait d'aiguilles monolithes roses, de parois verticales joliment rondies, de formes rocheuses évocatrices ... un vrai monument paysager ! Exceptionnel !
Les conglomérats de Montserrat furent déposés au fond d'une mer superficielle préhistorique qui recouvrait la région. Ces masses de roches émergèrent il y a environ 10 millions d'années et furent progressivement sculptées par l'érosion postérieure, jusqu'à prendre la forme des capricieuses aiguilles de roche que l'on peut admirer aujourd'hui.
Un premier peuplement eut lieu au 11ème siècle, autour de la chapelle Sant Paul de Guardia, qui dépendait du Castell de Guardia, érigé encore plus haut dans la montagne. Elle est attestée depuis 1095, puis fut abandonnée, ainsi que le château, au profit du village d'El Bruc, plus bas dans la vallée.
L'inaccessibilité a alors laissé, durant des siècles, ces montagnes à l'écart des activités humaines. Mais maintenant, il y a plus de 5 600 voies d'escalade ! Heureusement qu'un parc naturel règlemente cette activité, afin qu'elle soit compatible avec la protection des espèces qui habitent ces parois ...
Quant à nous, nous avons eu la chance de rencontrer 3 des chèvres sauvages (cabra hispanica) qui furent réintroduites dans ces lieux.
Partis du Coll de Can Maçana, malgré les nuages et le brouillard, nous avons rapporté quelques photos de notre balade de 3 heures
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