La Manufacture nationale des Gobelins, dont l’histoire remonte au XVe siècle, abrite le Mobilier national -ancien garde-meuble de la couronne créé en 1663 par Louis XIV et Colbert- aujourd’hui en charge de l’ameublement des palais officiels de la République : palais de l’Élysée, ministères ... La Manufacture occupe le site actuel depuis le XVIIe siècle. Et comme ce n'est pas trop loin, nous y sommes allés à pied.
 

En ce moment, le Mobilier national ouvre les portes de sa galerie d’exposition aux petits et aux grands pour célébrer la magie de Noël.

L'évènement est pensé pour les enfants et leurs parents : déguisements, maquillages, livret-jeu pour mieux comprendre les tapisseries, et, en partenariat avec la maison Lego, des ateliers de construction et la réalisation en Légo (des petites briques de une unité) d'une immense tapisserie, exposée ici :

Et maintenant : BIENVENUE  chez  le  Roi  LOUIS XIV  !

Louis XIV aimait beaucoup la musique. Il jouait d'ailleurs de la guitare, de l'épinette et du luth. Dans cette tapisserie, il est représenté jouant de la lyre, instrument antique, attribut d'Apollon, dieu du Soleil. Un soleil qui devient dès le début de son règne l'emblème de Louis XIV.

Louis XIV aimait beaucoup la musique. Il jouait d'ailleurs de la guitare, de l'épinette et du luth. Dans cette tapisserie, il est représenté jouant de la lyre, instrument antique, attribut d'Apollon, dieu du Soleil. Un soleil qui devient dès le début de son règne l'emblème de Louis XIV. Le Roi-Soleil.

Vous vous demandez peut-être comment étaient fabriquées ces immenses tentures, qui pouvaient faire jusqu'à 3,50 m de haut et 5,50 m de long ?

Alors cliquez sur ce lien des Monuments Nationaux, et vous saurez tout (ou presque) :

Et en effet. Vous avez vu en haut la tapisserie réalisée en vrai et en légos. En voici le carton, qui est une toile à l'huile inversée. On y reconnait les personnalités de l'époque ...

Le roi mange généralement en public, dans de la vaisselle d'or, d'argent ou de vermeil.. Le repas est constitué de nombreux plats, servis successivement : potages, entrées, salades, rôtis, entremets et "fruit" (le dessert). Voici un des plats en argent utilisé :

Les rois et empereurs qui ont succédé à Louis XIV ont parfois voulu s'inspirer des objets qui avaient été créés pour le Roi-Soleil. C'est le cas de Napoléon III qui, deux siècles plus tard, commande des meubles et des objets qui ressemblent beaucoup à ceux du roi, comme cette jardinière ou ce joli meuble d'appui, qui imite un meuble de Boulle créé pour Louis XIV, mais avec des matériaux moins coûteux.

Et pour finir, un petit mot sur Charles Le Brun, directeur de la Manufacture des Gobelins.

Premier peintre de la Couronne pendant la période la plus prospère et la plus glorieuse du règne de Louis XIV, Le Brun, plus que tout autre, fut chargé d'exprimer par l'art les splendeurs de la cour du Roi-Soleil : c'est à son génie que l'on doit le Versailles (à l'exception de l'architecture à proprement parler) qui devait devenir le modèle des demeures princières de toute l'Europe. Le souci de glorifier le monarque absolu se retrouvait jusque dans les ameublements des palais.

Ce fut surtout le premier artiste français qui rencontra un large succès à l'étranger, et c'est de son époque que date le prestige dont l'art français a joui pendant près de deux siècles dans le reste du monde. Le Brun, l'organisateur, le fidèle serviteur de la monarchie absolue, le parfait administrateur d'un art dirigé, a inspiré le respect.

Le cœur de Paris est dans le 1er arrondissement, où on trouve l'un des plus anciens quartiers de la ville, le quartier des Halles, qui date du tout début du Moyen Age.

Ce qui s'impose à nous, en arrivant, c'est l'église Saint Eustache. Et puis le Forum des Halles, et la Bourse du Commerce.

Les Halles, un peu d'histoire :

Au milieu du XIX^e siècle, douze pavillons sont construits par Victor Baltard sur l'emplacement des Halles de Paris. Le marché central de vente en gros est déplacé à Rungis à la fin des années 1960 et les pavillons Baltard sont détruits, laissant un « trou » au centre de Paris durant quelques années. Le Forum est alors construit puis inauguré en 1979, au-dessus du principal nœud de RER et de métro de Paris. Dans les années 2010, le site est totalement repensé et rénové, avec comme principale innovation architecturale sa couverture, La Canopée, faite de verre et de métal.

Pour photographier le Forum des Halles, ce n'est pas facile du tout. Non seulement c'est grand, mais les arbres plantés lors de sa construction ont beaucoup grandi et cachent ... la Canopée. J'ai donc emprunté quelques photos à internet.

Vue de l'intérieur, la Canopée, ça donne ceci :

L'église Saint Eustache

Inspirée de Notre-Dame, elle date du 13ème siècle. Il y a tant à dire sur cette église, que je vous mets le lien de Wikipédia, qui est très complet et avec beaucoup de photos. Pour ceux qui veulent du vite fait, je vous mets quand même quelques unes des miennes !

Cette église est surtout célèbre pour son Grand Orgue du 16ème siècle. Avec près de 8 000 tuyaux, l'orgue de Saint-Eustache est le plus grand orgue de France.

Depuis 1989, l'orgue est relié à deux consoles identiques, la première, classique, se situe au niveau de l'orgue tandis que la deuxième, mobile, permet à l’organiste de jouer dans la nef au milieu du public.

Vous trouverez ses caractéristiques à la fin de l'article de Wikipédia

Cette grosse construction ronde au fond de la place, c'est l'ancienne Halle au blé, construite à partir de 1763 sur le site de l'ancien Hôtel particulier de Catherine de Médicis. Dans le but de la prémunir contre le feu, elle fut couverte de la première coupole en fonte de fer de grande portée.

En 1886 elle fut transformée en Bourse des Marchandises (Bourse de Commerce) et inaugurée pour l'Exposition Universelle de 1889.

Elle est maintenant en travaux pour devenir un musée d'Art Contemporain qui accueillera la Collection Pinault. Ouverture prévue en Juin 2020

Et nous arrivons au Palais Royal.

Comme le dit la chansonnette, le Palais Royal est un beau quartier ... c'est en tout cas un ensemble monumental (palais, jardins, galeries, théâtre) qui est un haut lieu de l’histoire de France et de la vie parisienne.

Construit par Richelieu en 1628, le Palais-Cardinal, donné au roi Louis XIII en 1636, sert de résidence à Louis XIV enfant pendant les troubles de la Fronde et devient le Palais-Royal.

Donné en apanage à Philippe d'Orléans en 1692, le Régent y réside. Le futur Philippe Egalité y réalise en 1780 une grandiose opération immobilière conduite par l'architecte Victor Louis, en encadrant le jardin de constructions uniformes et de galeries qui vont devenir pendant un demi-siècle, par leurs cafés, restaurants, salons de jeu et autres divertissements, le rendez-vous à la mode d’une société parisienne élégante et souvent libertine. La fermeture des maisons de jeu y mettra fin en 1836.

Il est affecté à partir de 1871 à différentes administrations de la République. Il abrite aujourd’hui le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture.

Vous avez bien sûr reconnu les "Colonnes de Buren" !

L’introduction de l’art contemporain au Palais-Royal en 1985 à l'initiative du ministère de la Culture dirigé par Jack Lang, avec l’implantation d’une composition monumentale, les colonnes de Buren, dans la cour d’honneur (qui servait alors de parking à quelques privilégiés) déclencha une nouvelle bataille des anciens et des modernes, teintée d’arrières pensées politiques. Elles sont devenues aujourd'hui l’une des étapes incontournables du Paris touristique.

Et voici le lien de Wikipédia qui vous apprendra toute l'histoire fabuleuse et en détails de ce Palais

Tout à côté du Palais Royal, nous voici Rue des Petits-Champs, à l'entrée de la Galerie Vivienne.

Edifiées pour la majorité au 19e siècle, ces galeries percées au milieu des immeubles et surmontées de verrières constituent une curiosité architecturale typique de Paris. Leur but était de protéger la population aisée de la boue et de l'agitation des rues en leur offrant des passages protégés des intempéries par de belles verrières et regroupant de nombreux commerces et restaurants en un seul et même lieu.

Ça c'est le but avoué. Mais, m'a dit mon guide, c'était aussi une question financière. Car les commerces installés sur les Grands Boulevards étaient tributaires d'un impôt très élevé. Ceux ouverts dans ces passages couverts ne relevaient pas de cet impôt. Ce qui explique que Paris comptera jusqu'à une trentaine passages couverts dans les années 1850 et exportera le modèle vers plusieurs autres villes en France puis à l'étranger.  Aujourd'hui, Paris ne compte plus que 21 passage couverts ouverts au public.

La Galerie Vivienne, construite en 1823, est l’une des plus emblématiques galeries parisiennes. Située au calme, derrière la bibliothèque Richelieu et tout près du Palais-Royal, sa visite vaut la peine. Au sol, on admire les mosaïques aux motifs colorés. On lève les yeux pour apprécier la belle verrière qui laisse passer la lumière. Les commerces sont nombreux : boutiques de prêt-à-porter, salons de thés, boutiques de gourmandises, caves à vins, épiceries, librairies anciennes… On accède également à la Galerie Vivienne par les rues de la Banque et Vivienne.

Et nous retraversons le Palais Royal pour nous rendre à la Comédie Française, où nous nous égayons d'une aubade  ...  originale !  Un moment bon-enfant, même si ceux-là ont encore besoin de quelques répétitions  ...

Et devant la Comédie Française, voilà une drôle d'entrée de métro. On l'appelle le Kiosque des Noctambules. Il est réalisé par l’artiste Jean-Michel Othoniel pour la station Palais Royal.

Un peu plus loin, une autre entrée de la station Palais Royal, c'est un entourage Guimard.

Quès aco ?

En 1899, la Compagnie du Métropolitain de Paris demande à Hector Guimard de concevoir différents types d’entrées pour le métro : des mini-gares, des édicules (des entrées couvertes : nous n'en avons pas vues sur nos parcours) et des entourages simples (des entrées non couvertes). Hector Guimard est un architecte appartenant au mouvement Art Nouveau. Ses ouvrages en fonte servent à signaler les entrées du tout nouveau métro parisien. A l’époque, leurs formes innovantes ne font pas l’unanimité et ils sont très critiqués.

Par la suite, les entrées de métro ne sont plus aussi avant-gardistes. Les entourages sont en pierre ou en fer forgé. Les entrées sont signalées par des candélabres (des mâts portant une lampe).

Je fais part à mon guide de mon désir d'aller voir la Sainte Chapelle.

Nous voilà donc traversant le Louvre par la Cour Carrée, que nous n'avions pas vue ....

.... puis admirant le Pont Neuf, dans l'autre sens, depuis la Passerelle des Arts,

Re-voici l'église St Germain l'Auxerrois, le Châtelet, puis la Conciergerie à laquelle on accède par le Pont aux Changes, et la fameuse Horloge qui a donné son nom au Quai ... de l'Horloge. Elle orne la Tour de l'Horloge du Palais de la Cité. En 1370 elle fut la première horloge publique à Paris, construite par Henri de Vic, horloger lorrain, mais n'eut son cadran extérieur qu'en 1418.

On doit à Henri III le cadran actuel (quoique restauré plusieurs fois depuis), en 1585.

La Sainte Chapelle est juste après le Palais de Justice. Malheureusement, la visite ferme dans 20 minutes, et on n'a plus le droit d'entrer. Ce sera donc pour une autre fois.

Et comme nous sommes sur l'île de la Cité, Notre-Dame est omniprésente. J'en profite pour vous présenter mon guide, occupé à chercher le chemin le plus court qui permette de voir un maximum de choses intéressantes ....

Du 36, Quai des Orfèvres ( c'est l’adresse de la police judiciaire à Paris. Cette adresse a déjà donné lieu à plusieurs films célèbres, dont Quai des Orfèvres, de Clouzot avec Louis Jouvet), nous gagnons la Rive gauche par le Pont St Michel pour voir la célèbre Fontaine Saint Michel, voulue par Haussmann sous Napoléon III dans son plan d'aération de la ville. Elle est en fait le point de rendez-vous des parisiens.

De là, tout naturellement, nous prenons la Rue de la Huchette.

Célèbre dès la fin du Moyen Age pour ses auberges, et au 17ème siècle pour ses rôtisseurs et ses cabarets, elle était aussi malfamée, et ses coupeurs de bourse renommés. Les maisons anciennes y sont nombreuses.

La rue a retrouvé son activité bourdonnante du moyen-âge avec l'ouverture de nombreux restaurants méditerranéens ou exotiques. On y trouve également le Théâtre de la Huchette, où se jouent sans interruption depuis le 16 février 1957 les deux premières pièces de Eugène Ionesco : La Cantatrice Chauve et La Leçon.

Les rues s'animent, la lumière décline, ce qui rend les éclairages plus vifs, plus gais.

Il est temps de faire une pause. L'île Saint Louis est à côté. Nous irons donc nous offrir une glace chez Berthillon. C'est l'adresse mythique à tester les yeux fermés, me dit mon guide. Alors allons-y, mais les yeux grands ouverts encore.

Tandis que nous dégustions nos succulentes glaces, la nuit est tombée. Nous rentrerons en métro.

Et demain, c'est le départ. Mais je reviendrai, il y a encore trop de choses à voir et à savoir ...

A bientôt ...

Il fait très froid, aujourd'hui, et le vent est glacial. Trop froid pour prendre les vélos. Donc nous irons à pied, ça nous réchauffera !

Direction :  la Montagne Sainte Geneviève et le Quartier Latin.

En chemin, nous croisons la Manufacture des Gobelins.

L’histoire des Gobelins débute au XVe siècle. Jehan Gobelin, originaire de Reims, crée un atelier de teinture quelque part dans le faubourg Saint-Marceau. Quelques décennies plus tard, ses descendants acquièrent de vastes terrains sur les bords de la Bièvre, dont les eaux sont réputées pour leurs qualités tinctoriales. Ils y bâtissent de vastes ateliers.

En 1662, Colbert rachète la propriété pour la Couronne, et regroupe les ateliers de teinturerie et de tissage. Et il installe dans l'enclos des Gobelins non seulement des peintres et des tapissiers mais encore des orfèvres, des fondeurs, des graveurs et des ébénistes. Sous la direction de Le Brun, ces trente années constituent l’âge d’or de la Manufacture qui réalise alors sept cent soixante-quinze pièces, dont cinq cent quarante-cinq rehaussées de fil d’or.

Rattachée à l’administration du Mobilier national depuis 1937, la Manufacture nationale des Gobelins tisse comme il y quatre siècles, des tapisseries d’après des œuvres contemporaines, témoignant ainsi des multiples possibilités d’un mode d’expression ouvert à toutes les tendances esthétiques et contemporaines. À ce jour, les ateliers emploient 30 agents et disposent de 15 métiers à tisser. Chaque année, ce sont six à sept pièces qui « tombent de métier ». 

La partie Est du Quartier latin, autour de la rue Mouffetard, est l’un des plus vieux quartiers de Paris. Son histoire commence au 1er siècle, avec les Romains.

La rue Mouffetard est l’une des plus anciennes rues de Paris, empruntant le tracé d’une ancienne voie romaine qui menait en Italie. Repaire des clochards et refuge de la pègre parisienne, Mouffetard était un des quartiers les plus malfamés et sales de la capitale. Son nom viendrait d’ailleurs du terme Mouffette, ou la Mouffe, faisant référence aux odeurs pestilentielles émanant de la rivière la Bièvre et des industries des riverains (tanneurs, écorcheurs ou autres bouchers). C'était "la rue qui pue".

Aujourd’hui, l’ambiance s’est nettement réchauffée, et l’on s’y rend principalement pour manger, festoyer et faire des emplettes sur ses nombreux étals de marché.

Au lieu de la descendre, nous sommes partis d'en bas. 650 m de montée, ça va nous réchauffer. D'abord cette étrange façade entièrement peinte, au pied de la rue, au 134. Internet nous apprend qu'elle n'est ainsi que depuis 1931, et que ce décor a été réalisé en sgraffites par un maçon Italien, en s'inspirant de la Renaissance. Et bien sûr, elle est classée par les Monuments Historiques.

Véritable enseigne à l’échelle de la maison, on y retrouve cochon, biche, sanglier et cerf au dessus de quatre cartouches représentant des scènes champêtres… Quoi de plus normal quand on sait que le rez-de-chaussée abritait depuis 1928 la charcuterie Facchetti et que le commerçant souhaitait la plus belle façade de la rue !

Voici la célèbre Place de la Contrescarpe. Son nom vient d’un terme de fortification militaire : la zone de contre-escarpe, désigne la paroi du fossé entourant un mur d’enceinte d’une ville, du côté de la campagne. Cela nous rappelle qu’au Moyen Age, passait non loin d’ici le mur d’enceinte de la ville de Paris, construit par Philippe Auguste au 13ème siècle. Ce lieu fut de tout temps très animé : des domestiques, des porteurs de chaises, des montures y stationnaient, on s’y réunissait pour s’amuser. Et, au 18e siècle, les désordres fréquents justifièrent la création d’une caserne proche de gardes françaises.

Petite, intime, agréablement ombragée et entourée de terrasses de cafés animées, c'est l'une des places les plus agréables de Paris !

Après la maison de Verlaine et "l'éloge de l'arbre", de Pierre Alechinsky, nous tournons à gauche en direction de l'église Saint Etienne-du-Mont et la Place Sainte Geneviève.

Ici, sa silhouette et son dôme se détachent sur la montagne Sainte-Geneviève, colline historique du Quartier latin. C'est le Panthéon qui abrite dans sa crypte, depuis la Révolution française, une nécropole de grands personnages de la république - dont Victor Hugo, Marie Curie et Alexandre Dumas.

Le saviez vous ? Avant d'être le monument dédié aux grands Hommes de la République Française, le Panthéon était une église.

Le cœur du Quartier Latin : la Sorbonne !

À ses origines, la Sorbonne est un collège pour étudiants en théologie fondé en 1253 au sein de l'Université de Paris par Robert de Sorbon, chapelain et confesseur du roi Saint Louis, ainsi nommé d'après son village de naissance, dans les Ardennes.

L’Université naît au XIIIème siècle de l’organisation en corporation des maîtres et écoliers de Paris. Primitivement installés dans l’Île de la Cité, ces derniers sont venus, dès le XIIème siècle, dans le futur « quartier Latin », rive gauche de la Seine, où la théologie, le droit, la médecine et les arts sont enseignés, en plein air, à des jeunes gens venant des 4 Nations (Française, Picarde, Normande et Anglaise), conférant ainsi à l’Université, dès l’origine, un prestige international.

Le collège de Robert de Sorbon, fondé en 1253, est alors un des nombreux collèges hébergeant sur le flanc de la montagne Sainte-Geneviève des étudiants pauvres.

Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris, et le Collège de Sorbon une célèbre Faculté de Théologie « LA SORBONNE » qui prendra une part active aux débats Philosophiques et Politiques de son temps, oscillant au gré d’une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé.

Au XVIIème siècle, la Sorbonne est reconstruite par l’architecte Jacques Lemercier à la demande du Cardinal Duc de Richelieu, qui en devient le proviseur en 1622.

Fermée par la révolution en 1791, puis devenue atelier d’artistes en 1801, la Sorbonne est, sous la Restauration, à nouveau réaffectée à l’enseignement par le Roi Louis XVIII qui y fait aussi installer l’Académie de Paris et l’Ecole des Chartes en 1821.

A la fin de XIXe siècle, la troisième République la reconstruira à son tour pour faire de la Nouvelle Sorbonne le sanctuaire de l’Esprit, le lieu privilégié de la Connaissance.

Centre de ralliement de la contestation en Mai 1968, l’Université est réorganisée depuis en Universités Autonomes :

• Paris I panthéon-Sorbonne
• Paris III Sorbonne-Nouvelle
• Paris IV Paris-Sorbonne
• Paris V René Descartes

A peu de distance, nous arrivons au Jardin du Luxembourg.

Le Palais du Luxembourg, qui donne son nom au jardin, est actuellement le siège du Sénat français.

La construction du palais et du jardin a eu lieu entre 1615 et 1617, lorsque Marie de Médicis, veuve de Henri IV et lassée de la vie au Louvre, décida de faire construire un palais d’inspiration italienne, fait sur mesure.  

Avec le temps, les terrains avoisinant le palais ont été acquis pour agrandir la taille des jardins. Et c’est en 1792 qu’ils ont atteint leur plus grande dimension.

À la suite de la Révolution française, le Palais est devenu une prison, et il a aussi servi de quartier général aux Allemands durant la Seconde Guerre Mondiale, en installant un bunker dans les jardins.

Nous sommes presque arrivés : en passant par la place de l'Odéon ...

.... nous arrivons à l'église Saint Germain-des-Prés.

Les restaurations ne sont pas terminées, mais on peu tout de même admirer celles du haut.

Pour comparer, voici une photo des fresques avant la restauration, trouvée sur internet.

Pour voir toutes les fresques restaurées, il faudra attendre encore un an.

Et maintenant, retour par le métro !

C'est l'automne, la pluie, le vent, le froid ... mais ce dimanche 17 novembre, il fait à peu près beau, et je vous offre une belle promenade à vélo, dans ... Paris !

Une invitation pour un court séjour, et un guide qui connaît son Paris comme sa poche, le parcourant en vélo, je n'allais pas manquer ça !

Nous avons donc rejoint la rive gauche au niveau de ce bateau-phare.

C'est un des rares bateaux-feux (ou bateaux-phares) encore visibles en France, ce type de bateau ayant cessé toute activité sur le territoire national (seulement trois exemplaires sont conservés dans des musées maritimes).

Voici qu'apparaît la pointe de l'île Saint Louis, encadrée par les deux Ponts de Sully. Et en prime, deux photos ensoleillées d'internet. Car le temps restait sombre, malgré tout, et je n'avais que mon téléphone. Pas terrible pour les réglages de zoom.

La place Louis Aragon, à la pointe de l'île St Louis, se situe sous les fenêtres du héros éponyme du roman “Aurélien” de Louis Aragon, un roman d’amour autour de l’histoire impossible d’un couple … Aucun autre emplacement ne pouvait mieux honorer la mémoire de l’écrivain français. En plus, c'est, paraît-t-il, l'une des plus belles vues sur la Seine et Notre-Dame ... ou ce qu'il en reste     

En gros plan, quelques vers du poète sur la plaque de la place :

Nous n'irons pas sur l'île de la Cité à cause des nombreux accès devenus interdits autour de Notre-Dame. Nous passons sur la rive droite de la Seine, par le Pont Louis-Philippe, et nous nous trouvons devant l'Hôtel de Ville. Pas la patience d'attendre pour traverser l'avenue et le photographier de face ! C'est un profil 3/4 que je vous offre. Juste de quoi se faire une idée

Et maintenant, pour compter les ponts, comptez les arches ...

Aujourd'hui, les jupons ne volent pas, sur le Pont des Arts !

Cette passerelle construite entre 1801 et 1804 fut le premier pont métallique de Paris, en fonte. Elle avait été imaginée comme base d'un jardin suspendu. Elle relie le Palais du Louvre (alors appelé Palais des Arts, d'où le nom du pont) à l'Institut de France (siège, entre autres, de l'Académie). A l'époque, elle était à péage.

Fragilisée par les guerres et des accidents de la navigation, elle sera fermée en 1977, et heureusement car en 1979 une partie s'écroule au passage d'une barge. Reconstruite et inaugurée en 1984, les amoureux ont pris l'habitude d'accrocher des cadenas d'amour à sa rambarde. Il y en a eu tant que leur poids menaçait la structure du pont.

On le voit maintenant allégé, aérien, enjambant la Seine dans le vent d'automne ..

Au bout du Jardin des Tuileries, la Place de la Concorde. Elle est en travaux en ce moment, et n'est pas très jolie. Mais sa principale décoration est toujours là : l'Obélisque de Louxor, offert à la France par le vice-roi d'Egypte Mohamed Ali en 1832. Le monument, d'un poids de 230 tonnes et mesurant 23 mètres de hauteur,  se trouvait à l'origine dans le Temple de Thèbes (Louqsor). Il arrive à Paris sous le règne de Louis-Philippe, après un voyage de quatre années. L'obélisque est recouvert d'hiéroglyphes. Le socle décrit les moyens techniques qui ont permis son transport et son érection sur la place.

Avant l'Obélisque, il y a eu d'abord la statue équestre de Louis XV, commanditaire de la place, alors appelée Place Louis XV. Mais la Révolution est passée par là. Exit Louis XV, place à la guillotine sur cette Place de la Révolution. Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton et Robespierre, ainsi que 1185 autres têtes sont tombées ici entre 1793 et 1795.

On lui a rechangé son nom, "place de la Concorde", pour symboliser la fin d'une période terrible et l'espoir d'un avenir meilleur.

Depuis mon premier voyage dans cette région (voir les liens ci-dessous), j'y étais revenue 2 fois sans succès, à cause du mauvais temps. Cette fois-ci, c'est presque la bonne, puisqu'il faisait beau le matin avec pluie ou orages l'après-midi.

En venant de Slovénie, nous avons décidé de gagner le cœur du massif des Dolomites, c'est à dire Cortina d'Ampezzo.

Pour y parvenir, nous nous sommes un peu écartés de la grande route de la vallée pour faire étape au Lac de Sauris. Une petite route qui nous a fait découvrir des paysages somptueux.

La ville de Cortina d'Ampezzo a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1956, et c'est de nouveau elle qui les organisera en 2026, en compagnie de Milan. Admirablement située à 1 210 m d'altitude dans la combe d'Ampezzo, au cœur du massif des Dolomites dont elle est la capitale, Cortina est une élégante station d'hiver et d'été, remarquablement équipée.

De quelque côté qu'on se tourne, les crêtes se découpent sur le ciel, les sentiers sont innombrables ... les randonneurs et les touristes aussi !

Nous nous sommes levés tôt pour monter au téléphérique, ou plutôt aux 2 téléphériques successifs, qui mènent au Tofana di Mezzo qui, du haut de ses 3 243 m, dévoile un panorama à couper le souffle sur les montagnes environnantes.

C'est l'une des montagnes les plus "massives" des Dolomites d'Ampezzo; les trois sommets du Tofana sont les plus hauts du Parc National des Dolomites d'Ampezzo, et dépassent 3200 mètres d'altitude.
Au-dessus d'une base d'argile fragile, qui entoure tout le massif, s'élèvent les hautes murailles de Dolomia Principale, qui tirent toute leur expression de la grandiose face sud du Tofana di Ròzes.
Dans les argiles basales, au-dessus du refuge Dibona, des ambres du trias ont été trouvés, parmi les plus anciens jamais trouvés au monde.
Il y a trois cirques glaciaires toujours occupés par des champs de neige, à côté desquels de profonds abysses, encore inexplorés, ont été découverts par la neige.

Déjà, la montée est impressionnante :

De la terrasse d'arrivée du téléphérique, il faut d'abord monter un long escalier pour atteindre un premier belvédère, à la portée de tous. Pour gagner les autres, il vaut mieux ne pas avoir le vertige, bien qu'un filin permette de se tenir.

Ici vous voyez Dirk sur le chemin du 3ème belvédère, sur l'autre face de la montagne, où Sigrid et moi le rejoindrons tour à tour, l'autre gardant les enfants en un lieu moins exposé (il y a du vent).

Quant au sommet au-dessus, c'est une via ferrata qui permet de l'atteindre.

Et tout d'un coup, au tournant de la montagne, c'est l'émerveillement !

Maintenant, nous allons redescendre : le temps a passé, et les nuages arrivent. Ceux qui montent maintenant auront moins de chance que nous ...

Pour finir, voici une photo d'internet. C'est la grandiose face sud du Tofana di Ròzes. On ne pouvait pas la voir d'où nous étions.

L'après-midi, les nuages vont et viennent. Allés au Lac de Misurina, point de départ de l'excursion aux Tre Cime di Lavaredo que j'avais fait en 2013, nous n'avons pu les apercevoir.

Au vu des kilomètres à parcourir et du temps qui nous reste, nous prenons la belle route qui passe par de hauts cols magnifiques : d'abord, le Passo di Falzarego, 2117 m.

Puis le Passo Fedaia, 2057 m, où passe souvent le Tour d'Italie.

Il est au pied du massif de la Marmolada, plus haut sommet des Dolomites. Culminant à 3 342 mètres, la Marmolada est également appelée la « reine des Dolomites ». Son sommet est constitué de plusieurs pics, et son glacier est le plus étendu des Dolomites.

Le Lac de Fedaia occupe une partie du plateau de ce col, et il aurait fallu grimper sur l'autre rive du lac pour mieux admirer le glacier, comme sur cette photo d'internet, mais le temps ne s'y prêtait pas.

Nous n'avons fait que quelques photos depuis le barrage :

La plus belle route que j'ai jamais faite : Passo Pordoi, 2239 m

Passo Sella, 2240 m

Ces cols sont très fréquentés en été par les motos et les cyclistes, mais nous y sommes passés en fin de journée, et c'était parfaitement supportable. Et tellement beau ! On aurait voulu avoir le temps d'y randonner un peu, mais ... il faudra revenir ...

Passo Gardena, 2121 m

C'est dans sa descente vers Ortisei que nous avons passé la nuit, dans un décor grandiose.

Nous voilà à Bolzano (Bozen). C'est la grande ville, et c'est la fin des Dolomites, bien que nous soyons toujours entourés de montagnes.

Après tous ces kilomètres, un peu de détente dans la vieille ville.

De belles maisons cossues, des ruelles étroites aux maisons colorées et aux nombreux oriels ...

Après une dernière nuit en Italie, il ne reste plus qu'à traverser la Suisse pour regagner Lausanne.

Le dernier arrêt sera pour visiter, en Valais, l'intérieur du barrage de la Grande Dixence. Rappelez-vous : Tristan était si content de marcher sur un barrage. Cette fois, encore mieux, il a marché dedans !

Vous en trouverez les photos en explorant cette ancienne page.

A bientôt.