Mercredi 10 avril 2019

Segovia***

La pluie, le vent et le froid (3°) nous ont découragés de visiter Segovia en vélo. Nous sommes donc partis à pied, courageusement, sous nos parapluie. Un bon km et demi depuis le parking des camping-car jusqu’à l’aqueduc*** romain. Quel génie !

Simplicité, élégance, efficacité : 728 m de long, 28 m de haut (là où le sol est le plus bas), 158 arches sur 2 étages construites en pierres de granite à joints vifs, il fut érigé au 1^er siècle sous l’empereur Domitien pour acheminer l’eau dans la partie haute de la ville.

Le sgraffite est l’une des caractéristiques principales de l’architecture de Ségovie. Voici quelques uns des motifs que j’ai pu voir :

Nous voici à la cathédrale**. On ne s’est pas attardés en route.

Elle fut construite sous le règne de Charles Quint après la destruction de la précédente cathédrale lors du soulèvement des comuneros en 1521. Elle est un exemple de la survivance du gothique au 16ème siècle, en pleine période renaissance.

Impressionnante à l’extérieur, elle m’a un peu déçue à l’intérieur.

Heureusement il y a aussi une partie musée qui présente des objets intéressants : des tapisseries, des vêtements ou des objets liturgiques, des peintures (mais là, pas le droit de photographier … sauf que j’avais déjà fait une photo quand on me l’a dit). Comme ce curieux véhicule, que je suppose destiné à transporter des reliques lors de processions :

Et puis le cloître est magnifique. Un peu austère, mais d’une précision et d’une perfection qui font oublier son manque de fantaisie.

Et nous repartons sous la pluie glacée (l’Espagne, un pays chaud ? Pas aujourd’hui, en tout cas!) vers l’Alcazar**.

Forteresse construite au 13ème siècle, transformée aux 15 et 16èmes siècles, il a servi successivement de siège pour les états généraux, d’académie militaire, puis de prison d’État pour les pirates capturés sur les côtes de Tunis. A la suite d’un incendie en 1862, certaines parties ont été reconstruites en style néogothique.

Nous ne le visiterons pas. Une seule envie, retourner se mettre au chaud dans le camping-car. Mais il faut faire 3 km à pied dans l’autre sens . Brrrr …

Après un repas bien chaud avec des habits secs, nous nous lançons à l’assaut de la Sierra de Guadarrama.

Ségovie étant à plus de 1000 m d’altitude, il nous fallait tout de même passer un col à 1860 m. Col fermé. Nous avons pris une autre route, moins pittoresque, par le Puerto de Guadarrama, seulement à 1531 m. En route, de la pluie, de la neige et des rafales de vent, mais nous arrivons au Monastère de l’Escorial avec un rayon de soleil.

Son vrai nom, c’est San Lorenzo El Real. C’est Philippe II qui fit construire ce bâtiment emblématique, créant ainsi un style alliant la magnificence d’un palais et l’austérité d’un monastère.

Le guide Michelin a beau dire que les appartements royaux sont magnifiques, l’extérieur ne nous donne pas envie de visiter l’intérieur. D’ailleurs la visite dure 2 heures, et il est déjà 16 h 30. Après cette journée éprouvante, nous avons besoin de repos.

Demain, c’est Avila.

Jeudi 11 avril 2019

Avila**

Au réveil, un ciel tout bleu ! Mais du givre sur le pare-brise. Et toujours du vent.

Avila se dresse à 1131 m d’altitude sur les hauts plateaux de la Meseta. Et malgré le soleil, il ne fait pas chaud.

C’est pourquoi nous n’avons pas pris les vélos pour faire le tour de la Muralla. C’est à dire les 88 tours des remparts*** d’Avila.

Elevés sur des restes de fortifications héritées des romains et des arabes, ils datent en grande partie du 11ème siècle et présentent une grande unité. Haute de 12 m et épaisse de 3 m, la Muralla forme un ensemble de plus de 2500 m de périmètre. Neuf portes et diverses poternes en font l’un des meilleurs exemples de fortification médiévale en Europe.

La cathédrale**, dont le chevet est imbriqué dans le rempart, formant une grosse tour ronde plus ouvragée que les autres, est assez austère dans son architecture extérieure. Je n’ai pas visité l’intérieur.

Nous ne nous sommes pas attardés à Avila, ayant hâte de descendre vers le sud et d’y trouver un peu plus de chaleur.

Au fil des paysages, nous avons trouvé ces 4 taureaux sur le bord de la route : les Toros de Guisando.

On les date entre le 4ème siècle avant J.C. et le 2ème ou 3ème après J.C.

Ce sont des sculptures zoomorphes dont la signification reste obscure. On pense à un culte celtibère local. A cette époque, ce sont les Vettons qui habitaient cette région.

En Castilla-La Mancha

Tolède***

Vendredi 12 avril 2019

Nous sommes arrivés hier en fin d’après-midi à Toledo, sur un grand parking au bord du Tage (Tajo), à l’entrée de la vieille ville.

Ce matin, nous n’avons eu qu’à traverser le vieux pont d’Alcantara pour entrer dans les remparts et monter dans la vieille ville, environ 150 m de dénivelé.

C’est la cathédrale*** qui s’est présentée la première sur notre itinéraire. Qu’elle merveille !

Commencée en 1227, elle adopte le style gothique français. Mais sa construction s’étant prolongée jusqu’à la fin du 15ème siècle, elle laisse apparaître aussi tous les stades du gothique espagnol. La richesse de la décoration sculptée et l’accumulation d’œuvres d’art en font presque un musée de l’art religieux.

Il est assez difficile de photographier l’extérieur, à part la façade du pardon, car elle est coincé entre des petites rues très étroites.

Les sculptures, à l’intérieur, sont tellement foisonnantes, que je ne peux que vous mettre des petits échantillons. Si ça vous plaît, un conseil : allez la voir ! A moins qu’internet ne vous donne satisfaction …

Après la cathédrale, nous sommes allés voir la synagogue del Transito**.

C’est un petit édifice d’apparence banale, mais dont l’intérieur surprend par sa merveilleuse décoration mudéjare** couvrant le haut des murs et le chevet. Un beau plafond artesonado en bois de cèdre couvre cette grande salle rectangulaire.

Les salles annexes de cet ancien couvent de Calatrava sont converties en musée séfarade et contiennent de belles pièces d’origine judaïque.

Le troisième et dernier monument que je voulais visiter, c’est le Monastère de San Juan de los Reyes**.

Erigé par les Rois Catholiques, reconnaissants envers Dieu d’avoir remporté sur les Portugais la victoire de Toro, le monastère fut confié à l’ordre franciscain. L’ensemble est très représentatif du style isabelin, qui mêle au gothique flamboyant quelques touches de mudéjar et même de renaissance.

La visite se compose de l’église, du cloître bas et du cloître haut.

Dans la ville, au passage, nous avions tout de même fait quelques photos : monuments ou boutiques des spécialités de Tolède.

Mais nous sommes à l’autre bout de la ville, et il nous faut revenir au camping-car !

Pour cela, depuis le couvent nous descendons des escaliers qui nous mènent au bord du Tage, où passe le GR 113, près du pont médiéval de San martín. En suivant le Tage, nous revenons jusqu’au pont d’Alcantara d’où nous sommes partis. Total : une petite randonnée d’environ 7 km. Et maintenant : à table !

En repartant, notre route longe de nouveau le Tage, mais sur l’autre rive, et à la hauteur de la ville. Résultat :

Nous continuons notre route vers le sud, vers Consuegra, un village de la Mancha.

Dans la Mancha, dont la toponymie arabe signifie « terre sèche », il n’y a pas assez d’eau pour faire tourner la roue des moulins, mais il y a assez de vent pour faire tourner leurs ailes !

Surplombant le village, 10 pittoresques moulins à vent se succèdent sur une crête dominée par un château en ruines. Impossible de ne pas penser au Chevalier à la Triste Figure !

En cherchant un parking pour la nuit, nous tombons sur un site archéologique : le Castillo de Calatrava la Vieja. Il est 18 h 30, la visite ferme à 20 h, je pars donc en faire la visite.

Mais d’abord, un peu d’histoire :

La ville de Calatrava fut fondée par les Oméyades en 785. Au 12ème siècle, époque de la Reconquête, Alfonso VII prit la ville et en fit la place chrétienne la plus avancée de cette époque. C’est là que fut fondé l’Ordre de Calatrava, un ordre à la fois militaire et monastique, qui remplaça les Templiers. La ville changea de maîtres plusieurs fois après diverses batailles (Alarcos, Las Navas de Tolosa). Appartenant définitivement aux chrétiens, elle fut tout de même abandonnée en 1217 pour cause d’insalubrité : elle est entourée d’eau et de marécages, au bord du rio Guadiana. L’Ordre de Calatrava déménagea dans une autre forteresse, et celle-ci prit le nom de Calatrava la Vieja (la vieille).

Samedi 13 avril 2019

Almagro**

A Almagro, c’est la Plaza Mayor** qui étonne. Elle a servi, pendant des siècles, de cadre à des corridas et des joutes.

Sur deux côtés, une colonnade en pierre supporte 2 étages de fenêtres aux boiseries peintes en vert.

Il y a aussi un charmant petit théâtre, construit au 17ème siècle. Les lampes à huiles, le vieux puits, le mur de scène avec les balcons, tout est d’époque. C’est le Corral de Comedias*, et chaque été il accueille un festival de théâtre classique.

C’est en flânant dans les ruelles pavées d’Almagro (qui au 13ème siècle ont servi de base aux moines-soldats de l’Ordre de Calatrava), que nous avons compris, en voyant les préparatifs, que le lendemain, jour des Rameaux, serait aussi jour de procession.

Et que notre visite du lendemain à la grande mosquée de Cordoue risquait fort d’être compromise. Nous avons donc dérogé à notre règle, et tracé d’un coup 160 km d’autoroute pour y être vers 16 h.

Mais avant, il y a la forteresse de Calatrava la Nueva, perchée en haut de 2 km de route pavée, que nous n’avons pas voulu manquer, même si on ne s’y est pas attardés.

L’ordre de Calatrava (dépendant des Cisterciens) s’est installé ici, à 44 km de leur premier château (voir la visite d’hier soir). Ils sont en hauteur et ne craignent plus les miasmes. Et puis celui-ci est plus facile à défendre. Il n’avait qu’une enceinte, mais ils en construisent une deuxième, celle qui abrite l’écurie. Plus tard, il y en aura une troisième, avec la porte rouge et sa herse, par où nous sommes entrés.

La suite de l’histoire ? L’ordre a maintenu son couvent principal ici durant presque 600 ans, jusqu’à ce que, finalement, il soit abandonné, en 1804, transférant les derniers frères dans la petite ville d’Almagro (ci-dessus).

Et maintenant, en route pour Córdoba*** !

L’Alt Emporda (Haut-Ampurdan) est située à l'extrémité nord-est de la Catalogne, à l'endroit où commence à se dessiner la Costa Brava.
Elle est marquée par la proximité entre la mer et les Pyrénées,

Au-dessus de la petite ville de Port de la Selva, juste au nord du Cap de Creus, une petite route grimpe ver le Monastère de Sant Pere de Rodes.

Vers le bas, quel paysage !!

Mais le haut n'est pas en reste ! Il suffit de lever la tête pour découvrir un ensemble monumental d'exception, dont le monument principal est le Monastère Sant Pere, à partir duquel prospérèrent le château de Verdera et le village de Santa Creu.

La fondation de cet ensemble remonte au 9ème siècle, dans le cadre de l'expansion de l'ordre monastique bénédictin dans les comtés catalans, mise en œuvre par la monarchie française. Ce qui nous permet de découvrir en un seul site les espaces représentatifs des 3 classes sociales sur lesquelles se fondait la société médiévale :

-  les oratores, qui priaient

-  les bellatores, qui guerroyaient

-  les laboratores, qui travaillaient

C'est la troisième fois que je viens sur ce site. La première fois, j'ai visité le monastère, la seconde fois le château, et cette fois-ci, je me suis attardée au village. Vous pouvez retrouver mes photos de la visite du monastère en cliquant sur le lien ci-dessous :

Santa Creu était une cité prospère. Sa structure urbaine était celle d'une ville close, c'est à dire une ville où les façades arrières des maisons font fonction de murailles, et on ne peut y accéder que par des portails fortifiés.

Le centre névralgique est la place de l'église (10ème siècle) autour de laquelle se trouvent les maisons, séparées par des rues qui y débouchent.

En raison des nombreux pèlerins, Santa Creu fut un lieu prospère, accueillant des foires et des marchés, avec des aubergistes, des tailleurs, des boulangers, des forgerons ou des notaires qui offraient leurs services à quiconque arrivait au monastère.

Santa Creu de Rodes vécut son plus grand moment de prospérité aux 13ème et 14ème siècles, quand certaines maisons furent agrandies et quand des quartiers furent construits extra-muros. Le 15ème siècle fut le début d'une période de décadence et d'abandon progressif du village.

L'église devint alors l'ermitage de Santa Helena qui continua le culte jusqu'à la fin du 19ème siècle.

Le Château de Sant Salvador de Verdera est juché au point le plus élevé de la Serra de Rodes, à 670 m. La vue imprenable sur le territoire et sa difficulté d'accès lui fournirent une grande valeur stratégique et militaire à l'époque médiévale.

Construit au 9ème siècle, le château joua un rôle majeur dans plusieurs guerres. Entre les 14ème et 15ème siècles, l'évolution des techniques de combat et l'apparition de l'artillerie lui fit perdre sa fonction militaire, et dès le 16ème, il ne fut plus qu'un poste de guet contre la piraterie.

On ignore l'origine du monastère de Sant Pere de Rodes, ce qui donna lieu dans le passé aux spéculations et aux légendes comme celle de sa fondation par des moines qui y seraient venus avec les restes de Saint Pierre et d'autres saints qu'ils voulaient protéger de la profanation par les hordes barbares qui arrivaient sur Rome. Le danger des envahisseurs passé, le pape Boniface IV aurait alors ordonné de construire l'église.

La première documentation officielle de l'existence du bâtiment date cependant de l'année 878. Il est mentionné une cellule monastique simple consacrée à saint Pierre. Il faut attendre l'année 945 pour que le lieu soit considéré comme un monastère bénédictin indépendant. Il atteint son apogée entre les XI^e et XII^e siècles.

Le monastère eut une extraordinaire vitalité jusqu’à la fin du XIVe siècle, de nombreux jubilés y sont célébrés. Puis il tomba en décadence, avec le relâchement de la vie communautaire, le manque de dons en faveur du monastère ... auxquels on doit ajouter les effets de la peste noire (1345), qui tua vingt-quatre moines. La peur de la piraterie fit fortifier le site.

À partir du XVII^e siècle, il est pillé et en 1793, il est abandonné par la communauté bénédictine, qui part d'abord à Vila-Sacra puis à Figueras en 1809, jusqu'à sa dissolution.

En 1930, il est déclaré monument national et, en 1935, le gouvernement de la Catalogne commence les premières restaurations.

Le cloître du XII^e siècle est la partie centrale du couvent autour de laquelle se répartissent les autres édifices. Il fut construit par-dessus un premier cloître plus ancien, dégagé lors de fouilles récentes. Il ne reste presque aucun élément d'origine du cloître moderne, la quasi totalité de ses colonnettes et chapiteaux ayant été dispersés et vendus, provoquant l'effondrement de certaines galeries.

L'église, consacrée en 1022, de style roman, est sans comparaison avec les canons de son temps. Les trois parties de la nef sont délimitées par une double colonnade avec chapiteaux d'influence corinthienne. Les colonnes adossées aux piliers proviennent d'une construction précédente. Le grand vaisseau central est splendide, avec un déambulatoire dans l'abside, qui semble être continué par les deux collatéraux. Il y a une crypte sous l'abside. L'église, qui synthétise avec originalité une série de courants architecturaux, comme le carolingien, le préroman et les constructions romanes, est considérée comme l'une des principales représentantes de l'architecture romane en Catalogne.

Le clocher carré du XII^e siècle est d'une influence lombarde du siècle précédent.

À son côté, une tour de défense, ou tour de l'hommage, a probablement été commencée au X^e siècle avant de passer par un long processus de construction et de modifications au fil des siècles. Ses murs ainsi que celui qui la relie au clocher contiennent de nombreuses assises de pierres rangées en arrête-de-poisson.

Il existe un autre trésor relatif à ce monastère : une Bible, écrite et illustrée entre 1010 et 1025. Elle est actuellement conservée à la Bibliothèque Nationale de France, à Paris.

Si vous voulez voir quelques unes de ses magnifiques illustrations, cliquez sur la ligne blanche de ce lien :

Et si, avant le coucher du soleil, on faisait un saut de géant vers le sud-est, jusqu'au Cap de Creus ?

Le Cap de Creus a été déclaré Parc Naturel en 1998 et se caractérise par deux zones protégées, l’une marine et l'autre terrestre. Le Cap est reconnaissable grâce au phare érigé en 1853.

La région abrite de nombreux dolmens et autres découvertes archéologiques datant de la préhistoire, et l’histoire des villages environnants remonte à l’époque des Grecs et des Romains.

Le paysage du Cap est irrégulier, la péninsule principale s’incruste dans la Méditerranée formant de petits promontoires et îlots couverts d'une dense végétation d'arbustes. À l’extrême est se dresse le célèbre phare, entouré de buissons de thym et de romarin.

Bonne nuit, et à bientôt ...

Lundi 13 mars 2017

Ce n'est pas le point le plus au sud de l'Espagne, mais c'est le plus au sud que nous atteindrons dans ce voyage. C'est notre CapSud à nous, après avoir été au CapNord l'an dernier.

Après une journée de repos, à se chauffer au soleil à 28° dans un camping à Carboneras, nous voici dans un vent glacé, par 9°, dans le Parc Naturel de Cabo de Gata-Nijar.

C'est un Parc maritimo-terrestre, du fait qu'il concerne 50 km de côtes de falaises découpées, les mieux conservées du littoral méditerranéen espagnol, et qu'il est un des espaces protégés d'Europe par sa vocation de steppe subdésertique.

La trace millénaire de l'intervention humaine se fait patente dans de nombreux endroits : exploitation de gisements de plomb et d'or, tours de vigies et forteresses côtières pour se défendre des pirates barbaresques, et une architecture populaire liée à la culture de l'eau.

Et comme c'est un Parc Naturel, pas de plastiques pour cultures, pas de bétonnage de la côte. Les villages sont petits et éparpillés, et la ville de Sant José n'a pas d'immeubles de plus de 2 étages. Un petit paradis !

Les reliefs de la côte se sont créés en une époque où la terre crachait du feu, donnant lieu à ces formes capricieuses, entre volcans éteints et laves pétrifiées, origine de la couleur sombre du sable du littoral.

A cause de l'orage qui se prépare, nous ne ferons qu'une balade raccourcie (6 km) dans les falaises, la mer trop agitée nous empêchant d'arriver jusqu'à leur pied.

Nous partons de l'ancien moulin à farine, dans la Baie de los Genoveces. Pourquoi ce nom ? (les Génois)

Parce qu'en 1147 les troupes catalanes et génoises débarquèrent sur cette plage pour combattre la domination musulmane de la zone, et contrecarrer son monopole dans le marché de la soie.

Déjà, au fond, nous apercevons « el Morrón de los Genoveces », dôme volcanique autour duquel s'étend une des six Aires de Réserve Marine du Parc Naturel.

Mais l'orage est au-dessus de nous, et nous ne monterons pas là-haut. Un tour sur les falaises pour en voir l'autre côté, avant de rentrer sans être trop mouillés.

Mardi 14 mars 2017

Nous sommes revenus sur notre route, pour dormir à Rodalquilar. Pas seulement parce que nous y avions vu un bon parking, mais parce qu'il y a un beau jardin botanique, El Albardinal, qui était fermé hier lundi.

Aujourd'hui nous l'avons visité, après une nuit de tempête : vent en rafales et grosse pluie. Avec le froid, on a remis les pantalons, ressorti les parkas … Dans un pays subdésertique où il ne pleut que rarement, c'est pas de chance. Surtout que la météo l'annonce pour la semaine !

A l' Albardinal on trouve des plantes de tous les pays et continents, mais qui vivent exclusivement dans un sol aride et un climat subdésertique, tel que l'on trouve ici dans la région d'Alméria et en Andalousie. Et nous voulions (surtout Alain, qui s'intéresse beaucoup à la botanique) connaître les noms de différentes plantes que nous avions rencontrées pour la première fois par ici.

Et nous en avons découvert bien d'autres, et aussi une exposition pédagogique très bien faite.

Notre balade suivante était prévue en vélo, dans le désert de Tabernas. Celui où sont tournés les westerns, en Europe, car il reproduit assez fidèlement l'ouest américain.

Et nous devions remonter, dans son lit, un cours d'eau à sec la plupart du temps. Mais il a tant plus depuis hier que l'eau l'a envahi. Pas de balade, donc. Je me suis contentée de faire quelques photos en roulant quand nous avons traversé le désert.

Vous le trouvez bien vert, pour un désert ? C'est que, nous l'avons appris au Jardin Botanique, dans ce climat semi-désertique, les plantes ont une stratégie particulière pour économiser l'eau : elles gardent leurs feuilles en hiver et les perdent en été. Et nous sommes en hiver ...

Nous remontons vers le nord. C'est le chemin du retour, mais toujours en petites étapes, ponctuées de découvertes.

Par exemple, nous avons traversé plusieurs vallées où la montagne est carrément mise à nu pour y faire des plantations d'oliviers.

Et nous avons repensé à nos Festivaliers pour la Défense de l'Eau, à Los Molinos del Río Aguas. Qui s'insurgeaient contre la plantation d'un million d'oliviers, arrosés au pied.

Car, disent-ils, les nappes souterraines ne peuvent suffire à cet arrosage. Et détourner l'eau de pluie pour en faire des réserves revient tout autant à assécher les nappes souterraines, qui ne serons plus alimentées. Une folie, disent-ils.

Encore des carrières géantes (je ne vous en montre qu'une toute petite partie) où l'on extrait du marbre et d'autres pierres pour les remblais, les granulats etc … de belles pierres, certes, mais des montagnes de déblais déplacés. Que restera-t-il de cette montagne ? Une industrie prospère, semble-t-il, mais ...

Enfin, notre étape pour la nuit, en arrivant à un col dans la Sierra de Los Filabres : le Sanctuaire de la Virgen del Saliente, ou plutôt son parking géant.

Cet ermitage, qui comporte une hôtellerie, est vouée à Notre-Dame des Désespérés. Il a été fondé en 1676, mais l'actuel sanctuaire est de 1762.

Un peu tard pour de bonnes photos, on verra pour en faire d'autres demain matin, s'il ne pleut pas.

Mercredi 15 mars 2017

Le soleil est au rendez-vous ! Vous le voyez sur la photo ci-dessus.

Mais le vent est toujours soufflant, et le froid toujours pinçant. Il est vrai que nous avons dormi à 1200 mètres.

VELEZ BLANCO

Aujourd'hui, ce sera 2 châteaux pour le prix d'un. Je m'explique : nous avons stationné sur le parking sous le château de Velez Blanco, et nous sommes partis en vélo, à travers la campagne et les amandiers, pour une boucle de 28 km qui passait par le château de Xiquena.

Il s'agit d'une des fortifications les plus singulières de la région de Murcie. Car au cours de notre balade, nous avons franchi la « frontière » entre Andalousie et Murcie.

D'origine islamique, elle fut conquise en 1433, et se convertit en la plus solide avant-garde frontalière face au Royaume Nasride de Grenade.

Les amandes sont déjà formées sur les amandiers, qui sont la richesse de la vallée. Et ils ont bien du mérite à pousser au milieu des pierres ! Il y a aussi des oliviers, mais peu.

Nous avons vu aussi 2 élevages de chèvres noires. Pour le lait, vus leurs pis.

Et les inévitables élevages de cochons ...

Le Palais-Forteresse de Velez Blanco est, lui, un joyau du Patrimoine Historique Andalou. Il fut construit de 1505 à 1515, sur les fondations d'une forteresse maure. Il constitue une œuvre maîtresse de l'architecture et de la sculpture de la première Renaissance en Espagne.

C'était une résidence seigneuriale, mais qui témoignait de l'évolution de l'art de la guerre : le vieux château féodal (il en a gardé l'apparence extérieure) se combine avec le palais urbain, centré sur la cour d'honneur (le patio) décoré de colonnes. Celui-ci nous parle d'une noblesse qui regarde la moderne Italie de la Renaissance comme le symbole des temps nouveaux, qui rompt avec la tradition architecturale gothique antérieure.

Malheureusement, abandonné au 19ème siècle, il fut exploité comme carrière de pierres et ses belles sculptures furent vendues, notamment le patio, qui est actuellement dans un musée à New York, et les frises en bois sculpté qui ornaient les deux grandes salles du château, qui furent acquises par un antiquaire parisien...

Avant de quitter l'Andalousie, quelques photos de ce village de Velez Blanco, qui est resté typique du sud de l'Espagne : rues étroites, maisons blanches, grilles en fer forgé dont certaines très belles, aux fenêtres et aux portes qui sont souvent en décroché sur la rue. Comme nous sommes en montagne, les toits sont en pente et couverts de tuiles. Mais plus au sud et près de la mer, ils sont plats et comportent une terrasse.

Jeudi 16 mars 2017

LORCA

La vallée du Río Guadalentín fut une voie de communication naturelle de grande importance à l'époque médiévale, car il s'agissait du passage frontalier entre les Royaumes de Castille et de Grenade. C'est pour cela qu'elle dispose de nombreuses forteresses défensives et de vigilance du territoire.

La petite ville de Lorca s'étend au pied d'une petite sierra dont le sommet supporte les vestiges de la Forteresse du Soleil. Après la capitulation des musulmans en 1244, le roi Alphonse X ordonna la construction du puissant donjon (Torre Alfonsina) et de la Torre del Espolón, et le renforcement des remparts.

Au 19ème siècle, à l'époque des guerres napoléoniennes, pour adapter la forteresse aux systèmes défensifs modernes, fut ajoutée une batterie de six canons, dont on voit les socles devant la Torre Alfonsina.

Le 11 mai 2011 eut lieu à Lorca un terrible tremblement de terre qui endommagea gravement la Torre del Espolón et une partie des remparts, plus que les guerres passées.

C'est dans l'escalier de cette tour que nous avons fait une surprenante rencontre ...

Plus de 1000 personnes vivaient dans cette forteresse. Les citernes avaient donc une grande importance. Il y en avait une dans le sous-sol de la Torre del Espolón.

Une autre d'une seule voûte, appelée « petite » (22 m³) et une très grande, de 750 m³. Elle comporte trois travées comme celles qui sont en photo, et sert maintenant de lieu d'exposition.

Pour le pain, les deux énormes fours ne suffisaient pas pour nourrir toute cette foule et on réquisitionnait souvent les boulangers de la ville.

Vendredi 17 mars 2017

BARRANCO DE HONDARES

Une piste remonte la Gorge du Rio Hondares, et nous voulions la suivre une dizaine de kilomètres.

Mais nous avons bientôt étés arrêtés par un gué. Après avoir réussi à le passer, en voilà un deuxième à peine un kilomètre plus loin. On le passe au risque d'un bain, en voici un autre à 500 m !

Stop, demi-tour, repasser les gués. Décidément, ce n'est pas la bonne saison …

Joli bilan tout de même, avec seulement 8 km aller-retour : un groupe d'une dizaine de jeunes « chevreuils » que Charly a fait fuir. Seuls deux ont consenti à poser pour la photo, mais au zoom.

Et une belle cascade, tombant dans un trou profond (au moins 3 mètres) servant de piscine l'été : les Bains de Somogil.

EL CAÑON DE LOS ALMADENES DEL RíO MUNDO

L'après midi, nous voici suivant le Rio Mundo, à pied, cette fois, jusqu'à son cañon.

Voilà ce que ça donne :

Et demain, ce sera une « longue étape » en voiture : une centaine de kilomètres vers le nord, à travers un grande plaine ...

A Bientôt

Lundi 27 février 2017

Un bien joli château en ruines, découvert lors d'une balade en vélo dans les environs de Serra.

Mercredi 1^er Mars 2017

Après une petite pose camping, nous voilà au sud de Valence, à

CULLERA

en train d'escalader le « Monte de Oro » qui domine la ville. Ce sentier fait le tour des anciennes fortifications musulmanes dont certaines tours ont été très restaurées. On rencontre aussi en route deux vestiges de muraille, justes consolidés, qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Notre but est d'arriver à l'ancien château musulman du 12ème siècle. Mais nous ne pouvons pas le visiter, c'est interdit aux chiens. Et bien sûr, Charly nous a accompagnés.

La 1ère tour, la mieux conservée de ces tours islamiques, porte familièrement le nom de « Tour de la Reine Maure ». En voici la triste légende :

une belle jeune fille musulmane fut mariée avec un vieux riche commerçant, mais tomba amoureuse du fils du Cadi (le gouverneur de la ville). Les amoureux projetèrent d'assassiner le vieil époux, mais un perroquet venu de terres lointaines révéla leurs intentions. Les amants furent condamnés à mort par le Cadi lui-même, et exécutés, dit-on, dans cette tour-même.

A côté du château, un sanctuaire dédié à la Virgen María, du 18ème.

En supplément, voici comment les Espagnols ont bétonné le paysage :

Nous roulons encore un peu plus vers le sud, mais dans l'intérieur des terres (la côte nous a un peu dégoûtés), et c'est :

XATIVA

Nous finissons l'après-midi en tenue d'été, à faire bronzette au pied de la colline où se trouve le château. Nous prenons des forces, car la montée de demain à l'air rude ! Nous ferons ça de bon matin, à la fraîche.

Jeudi 2 mars

Agréable randonnée au château de Xativa, qui est une double forteresse : le Castillo Minor d'un côté, le Castillo Major de l'autre, et entre les deux, une tour carrée, plus tardive, d'où partent des murailles qui réunissent ces deux château en un seul.

La plus ancienne tour, celle du Château Mineur, fut construite dès le 8ème siècle avant J-C !

D'agrandissement en agrandissement, d'occupation ibère, romaine, wisigothe, musulmane, chrétienne, moderne, il est devenu ceci :

Encore quelques détails :

Ai-je besoin de l'ajouter ? Nous étions en short et manches courtes, et il faisait 28° !

Vendredi 3 Mars 2017

AGRES

Balade à vélo dans la Sierra Mariola. Prévue 13 km. C'est peu, mais avec 500 m de dénivelé à fort pourcentage (entre 20 et 25%), c'est sportif, même avec notre assistance électrique. (en réalité, nous ferons 18 km à cause d'une erreur de trajet).

La Sierra Mariola recevait autrefois beaucoup de neige et on y trouve donc beaucoup de puits à neige (ou glacière : nevera ou cava en espagnol) des 17ème et 18ème siècles. Il y en a plus d'une vingtaine dans ce petit Parc Naturel.

A cette époque, le profit du froid naturel favorisa le développement du commerce de la neige, qui connut alors son maximum.

Notre circuit nous a menés auprès de 3 de ces cavas, et des panneaux informatifs nous en ont expliqué le fonctionnement :

La glace obtenue dans les glacières était commercialisée : de nuit ou à l'aube, les pains de glace étaient acheminés, d'abord à dos de mules dans la montagne, puis en chariot dans les vallées vers les villes. Parfois assez loin : jusqu'à 30 km !

Elle était utilisée principalement pour la conservation des aliments, mais aussi pour procurer des boissons fraîches et des desserts glacés dans les restaurants et les familles riches. Et puis encore dans les hôpitaux : pour faire baisser la fièvre, par exemple …

La première cava que nous avons vue, nous n'avons même pas pu l'atteindre en VTT. Il a fallu marcher encore 1/4 d'heure sur un étroit sentier après avoir laissé les vélos au plus près. C'est dire que l'exploitation ne devait pas être toujours facile. Il s'agit de la « Cava de Don Miguel ».

On note les contreforts, nécessaires pour pouvoir élever la hauteur de neige, malgré une épaisseur de murs d'environ 6 ou 7 mètres (la longueur du tunnel d'accès). Si l'extérieur est octogonal, l'intérieur est circulaire, de 14,50 m de diamètre et une hauteur de 10,20 m. Ce qui permettait une capacité de 1 700 m³ de neige. Trois bouches d'accès à des niveaux différents permettent son exploitation. La coupole qui la fermait est malheureusement tombée. Seule son amorce est visible. Cette glacière fut construite en 1792, par la ville de Xátiva.

La 2ème est la « Cava de l'Habitatió », qui date de la première moitié du 18ème siècle. Elle est construite en pierre sèche et a gardé une grande partie de sa coupole. Son diamètre intérieur est de 7 mètres et sa hauteur de 10m. Comme on ne peut la voir que de dessus, c'est impressionnant !

Elle est située seulement 50 m de dénivelé au-dessous du sommet local, le Teix, où se trouve un poste d'observation incendie. Paysage fabuleux !

La 3ème, « La Cava Gran » ou « Cava dels Arcs » est la plus représentative de la Serra Mariola. Elle date du début 18ème, mais est restée en activité jusqu'en 1906.

Les 6 arcs de pierre qui partent de l'intérieur du mur cylindrique servaient à soutenir la coupole, aujourd'hui disparue, et étaient couverts de lauzes.

Son périmètre extérieur est hexagonal et fait bien 10 m d'épaisseur. Elle dispose d'une bouche latérale pour extraire la glace, et sur chaque côté de l'hexagone, d'un trou pour y vider la neige. Son diamètre est de 15 m et sa profondeur de 17 m, ce qui lui fait une capacité utile de 2000 m³.

Restaurée en 2016, un escalier en fer permet de descendre au fond.Mais nos jambes, déjà très éprouvées, n'ont pas voulu envisager d'en remonter … et nous sommes restés en haut !

Après une descente bien raide par une piste gravillonneuse (une pente de 25 à 30 %!), un bon goûter et repos … jusqu'à demain … en rêvant d'étoiles comme celle-là :

Samedi 4 mars 2017

BOCAIRENT

C'est à côté du cimetière que nous avons rêvé d'étoiles. Et son haut mur nous a protégés des rafales du vent d'orage. Ce matin, le ciel est lavé et tout bleu, mais il fait un froid de canard avec un vent glacé. Nous avons remis les polaires et les chaussettes ...

Et nous partons à la conquête de cet extraordinaire village, étagé sur un rocher (** d'après Michelin) par une calade qui descend du cimetière (ancien monastère) au vieux pont du 15ème.

Place de l'Ayuntamiento, où on pénètre par cette arche mozarabe héritée des premiers occupants, les hautes maisons sont accrochées au rocher.

Ici aussi il y a une glacière, La Cava de Sant Blai, que l'on peut visiter. Mais notre visite s'est portée sur un autre héritage du passé, de l'époque Andalúz (hispano-arabe) :

LES  COVETES  DELS  MOROS

Il s'agit d'un groupe de "caves-fenêtres". Une cinquantaine de chambres creusées dans une falaise face au village, accessibles par une ouverture rectangulaire ressemblant à une fenêtre.

A l'origine, probablement au 10ème siècle, chaque chambre était indépendante. Chaque propriétaire y grimpait par une corde et la fermait par une porte de bois ajustée dans des rainures. Ce n'étaient pas des habitations mais des greniers où stoker le grain ou d'autres richesses.

Un peu plus tard, peut-être un siècle ou deux, des trous ont été creusés pour que ces chambres communiquent entre elles, avec celles des côtés mais aussi celles de l'étage du dessus et celui du dessous. Car elles sont sur 3 ou 4 niveaux.

Pour la visite, une demi-heure environ, deux escaliers en fer ont été installés : un pour entrer et un pour sortir. A l'intérieur, l'escalier est si raide et si hautes les marches qu'il faut se hisser avec la corde. Sitôt après, une petite échelle en bois permet de monter à l'étage au-dessus en passant par un trou si étroit qu'Alain est passé de justesse. Et il faut s'aider des genoux, des bras, des reins pour faire le rétablissement car l'échelle, très courte, n'entre pas dans le trou. Et le plafond/plancher a bien 70 cm d'épaisseur ! D'ailleurs, un monsieur costaud est posté là pour aider éventuellement ceux qui n'y arrivent pas.

Là, deux itinéraires sont possibles : l'un qui monte plus haut, encore plus acrobatique, conseillé seulement aux jeunes ; l'autre de même niveau de difficulté, pour les ... moins jeunes, comme nous. Il y a une corde pour s'aider dans certains passages difficiles. Et il y en a 2 où nous serions restés coincés si on n'avait pas pu se pousser ou tirer l'un l'autre ! A certains endroits, on ne peut marcher qu'à 4 pattes tant le plafond est bas. Aïe mes genoux ! le sol n'est pas lisse ...

Mais ça met un peu de piment dans la sauce, et finalement, on s'est bien amusés.

Dimanche 5 mars 2017

LES  6 000  MARCHES

Dans la Communauté de Valence, il y a un autre lieu qui est capable de nous transporter dans le passé. Un passé rempli de légendes, d'histoires et d'Histoire sur le passé maurisque de la région.

Quand les chrétiens conquirent la région et fondèrent le Royaume chrétien de Valence, ce fut ici le dernier réduit de Maurisques. Ici ils furent les derniers à se convertir avant leur expulsion définitive par Felipe III. Un endroit beau et dur à la fois, rocheux mais rempli de végétation, qui n'arrête pas de surprendre celui qui le visite, au moins en partie, par le "Sentier des 6000 marches"

Ici, c'est dans le haut de "La Vall De Laguar". Un toponyme qui provient de l'arabe "Al-Agwar", et qui signifie "les grottes".

Lorsque les Arabes vivaient ici, la terre n'était pas plus riche qu'aujourd'hui. Pour survivre, il fallait transformer les pentes en terrasses, y planter oliviers, figuiers, amandiers, cerisiers ... retenir l'eau dans des citernes ou la détourner pour l'arrosage ... cultiver en légumes ou céréales la moindre parcelle un peu plus fertile ...

Au pied du village de Fleix, 250 m plus bas, il y a le Barranc de l'Infern, la Gorge de l'Enfer. C'est le lit du Río Gerona : rien que des cailloux. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut un très gros orage. Et de l'autre côté du ravin, en remontant plus de 300 m, il y a un petit plateau entre 2 montagnes qui a retenu un peu de terre arable où l'on peut faire pousser quelques céréales.

Mais c'est chaque jour 4 ou 5 heures de marche aller-retour. Alors, pour gagner du temps et de la peine, ils ont commencé cette grande œuvre : un escalier qui descend dans le ravin et remonte de l'autre côté, creusant même la roche pour s'y faire un passage. Un escalier tellement bien fait que depuis le 8ème siècle il est toujours en bon état.

6873 marches à l'origine, dont très peu ont été arrachées ou recouvertes par des éboulements de roches. Des marches peu hautes (moins hautes que celles de nos escaliers) mais à la profondeur d'un pas, régulières. Autant de virages que nécessaire pour que la pente soit constante, de sorte que l'on peut le descendre et le monter avec une fatigue minimum

Cet escalier commence au lavoir de Fleix, descend puis remonte sur le plateau. Après un grand virage dans la montagne, on redescend dans le Río Gerona mais à un autre endroit, bien plus loin, pour rejoindre un autre escalier initié du village suivant, le dernier de la Vall de Laguar, Benimaurell. C'est son lavoir qui est en photo.

Le tout en 13,5 km et environ 800 m de dénivelé cumulé.

Grandiose paysage tout du long garanti !

Lundi 6 mars 2017

Changement de décor !

Direction plein Est, vers la mer et le Cap de la Nau, qui se divise en plusieurs pointes. Pour nous ce sera le Cap Prim (ou Cap Sant Martí).

C'est beau, et sans commentaires ...

Plus loin (vers le sud), la côte est (était !) très belle et pittoresque. Mais c'est devenu la ville, tout du long. Deux photos au passage, et nous somme vite repartis vers nos chères montagnes.

Pour arriver à :

CASTELL  DE  GUADALEST

Ce village médiéval est non seulement entouré de murailles, mais perché sur un rocher. Et pour y entrer, il faut traverser le rocher par un court tunnel, fermé autrefois d'une porte dont il reste un battant d'origine !

Pour gagner de la place, le clocher a été construit sur un rocher. Quand la population a augmenté, il a fallu qu'elle s'installe à l'extérieur.

Dans la zone la plus élevée de l'enceinte, se trouvent les restes du château construit par les musulmans et conquit par Jaime 1er, et qui fut ensuite fortifié. Les tremblements de terre et la Guerre de Succession furent les coupables de sa destruction. La tour de l'Hommage (le donjon) a cependant été récemment restaurée.

Mardi 21 février 2017

BECEITE

Petite étape : 25 km, pour gagner Beceite.

De ce village médiéval encadré par les montagnes, nous voulions remonter le rìo Matarraña vers sa source, au fond du canyon. Mais la saison n'est pas propice. Trop d'eau. Les quelques aménagements suffisent sans doute en été, lorsque le niveau est plus bas, mais là, pour passer de l'un à l'autre, il aurait fallu patauger dans 20 cm d'eau au moins. Charly y a même pris un bain involontaire, et nous avons renoncé.

Voici quand même quelques beaux passages ...

En continuant notre route, traversée du beau village de Valderrobres.

Spectaculaire église de Santa Marìa la Mayor, avec à côté le château de la même époque : 14ème siècle.

MORELLA

Et enfin, arrivée à Morella.

Le Michelin lui donne 2 étoiles, et il ne les vole pas !

Le site est aussi étonnant que spectaculaire : plus de 2 km de remparts du 14ème siècle, jalonnés de 6 portes, encerclant la ville étagée sur la colline à 1004 m d'altitude.

Tout en haut se dressent les murs de l'ancien château forteresse médiéval, que nous visiteront demain.

Pour cet après-midi, ce sera vélo, une balade de 20 km dans cette région aride et montagneuse appelée le Maestrazgo. Il n'y pousse que des chênes verts, quelques moutons et beaucoup d'élevages de porc industriel.

Pour éviter la grande route, nous avons pris un chemin de terre qui nous a réservé quelques surprises : d'abord, 2 passages à gué. Pour le 2ème, il a fallu se déchausser. La 3ème surprise est une superbe cascade.

Ensuite, nous nous sommes emplis les yeux  de magnifiques constructions d'interminables murs de pierres sèches, qui nous faisaient penser au Larzac, et du paysage à l'infini des lignes de crêtes.

mercredi 22 février 2017

C'est à 200 m de cet ancien aqueduc du 14ème siècle que nous avons passé la nuit, avant de partir pour la visite de la ville et du château. Ce qui fait quand même une balade de presque 4 km avec 100 m de dénivelé !

Les tours d'entrée de la ville, jumelles du 15ème siècle, reliées en haut par un pont, sont trop grandes pour entrer dans ma photo, et je manque de recul. Voici la rue Blasco de Alagón, que les habitants appellent "la Plaça" depuis le Moyen Age parce qu'il s'y tenait (et s'y tient toujours) le marché sous ses arcades.

De belles demeures nobles, un Hôtel de Ville gothique, de quoi apprécier la traversée de la ville.

Et nous débouchons face à la Basilique Santa Marìa La Major. Deux portes magnifiques, surtout celle des Apôtres.

A l'intérieur, la vue est happée par un chœur renaissance (15ème) : une voûte d'arêtes étoilée très surbaissée, un défi aux lois de l'architecture.

Et un grand escalier en colimaçon avec une magnifique envolée, et une balustrade en plâtre durci, doré et polychrome, représentant en relief la généalogie du Christ. En dessous, des décorations florales elles aussi en relief. Il est aussi du 15ème siècle.

On peut aussi contempler un grandiose retable de style baroque qui décore l'autel majeur.

Voilà pour le plus spectaculaire.

Pour gagner le château, il faut traverser l'ancien couvent franciscain, qui a dû subir de grands dommages lors des guerres carlistes (19ème) et de l'occupation militaire qui a suivi. Il est encore en cours de restauration. Mais l'intérieur cache un véritable joyau de la peinture macabre : la Danse de la mort.

Et nous nous attaquons à la montée au château.

Forteresse militaire, elle fut témoin du passage de nombreuses civilisations et d'innombrables batailles qui ont laissé leurs traces. On pourrait décrire ce château comme un gâteau à 3 étages. Géologiquement, les veines de roches calcaires et d'argile forment un réceptacle pour stoker l'eau, ce qui permettait de supporter de très longs sièges. Les nombreuses cavités dans lesquelles s'infiltre l'eau de pluie ont été utilisées depuis la préhistoire.

L'époque islamique (714-1231) est celle du Cid, Rodrigo Diaz de Vivar, qui était au service du roi musulman de Saragosse.

A l'époque chrétienne, le château prend une grande importance, car c'est le seul entre les mains de la couronne, à des kilomètres à la ronde. Mais ses travaux et la construction de la muraille demande un entretien constant en raison des dégâts belliqueux et naturels. Et donc tous les voisins de la régions, y compris les petits seigneurs féodaux civils et ecclésiastiques devaient payer l'impôt de "murs i valls" (murs et vallées). En échange, les habitants de la région avaient droit au refuge en cas de conflit armé.

Le château était pratiquement imprenable par une attaque frontale. Il a dû être conquis moyennant un pacte (pendant la conquête chrétienne), moyennant un siège (pendant la guerre de succession), moyennant une action de guérilla (pendant la première guerre carliste).

L'apparence actuelle est celle qu'ont laissé les travaux de fortification de la 3ème guerre carliste (1872-1876). L'état installa l'infanterie et la cavalerie de façon permanente dans le couvent franciscain et le château, jusqu'en 1920. Lorsque dans toute l'Europe on démolissait les murailles pour élargir les villes, ici on utilisa toutes les ressources possibles de la ville et des localités alentours pour les renforcer et éviter une nouvelle domination carliste (la 1ère étant celle du Général Cabrera, qui tint le château et la région, de 1833 à 1840. C'est lui qui est à cheval, coulé dans le bronze)

COVA REMìGIA

Après une trentaine de km, dans un hameau (la Montalbana) de Ares de Maestrat, nous avons trouvé une guide pour nous faire visiter la Cova de Remìgia. C'est un abri rupestre de 20 m de long situé au pied d'une falaise à 920 m d'altitude. Donc, pour l'atteindre, 400 m de dénivelé à monter à pied.

Vous me direz que pour nous ce n'est rien ? Mais notre guide a 25 ans, et les nôtres sont envolés depuis longtemps !

Il y a plus de 750 figures, de thèmes divers. On compte 7 périodes différentes de datation ; ce qui indique une utilisation très dilatée dans le temps. J'ai cru comprendre (mon espagnol laisse un peu à désirer) qu'ils dataient aux alentours de 7500 avant J-C.

La peinture utilisée est un mélange d'oxydes de fer ou de manganèse (tirés des falaises elles-mêmes) réduits en poudre et mélangés à de la graisse animale ou du sang.

Les peinture ont été découvertes en 1934, alors que la falaise était utilisée comme bercail pour les moutons. Toutes les peintures ont été photographiées, et notre guide nous a montré des photocopies de ces photos. On constate que les peintures  se sont bien altérées depuis. En plus, la roche s'écaille sous l'action du gel et des intempéries, et à certains dessins il manque des morceaux. Mais quand c'est bien expliqué, on reconnait que ces hommes primitifs avaient bien du talent.

Les dessins, bien que petits (beaucoup n'excèdent pas 5 à 8 cm) sont très détaillés. Prédominent les scènes de chasse à l'arc et on y voit des animaux blessés (une flèche sur le dos) ou morts (sur le dos, les pattes en l'air). On peut même suivre leurs traces de sang ! On en voit qui courent, qui sautent, ou en expectative. Certains sont traqués par plusieurs chasseurs. Ce sont des chèvres, des sangliers, des taureaux, des cerfs. Il y a même 2 essaims et pleins d'abeilles. Une vraie BD !

Les hommes présents sont des archers qui chassent, mais il y a aussi des rituels d'initiation, un défilé d'archers (pour une bataille ?), une scène d'exécution d'un personnage par un peloton d'archers, un homme qui porte un autre homme dans ses bras, mort ou blessé etc ...

C'est un témoignage émouvant de la vie de ces hommes qui nous ont précédés.