Le christianisme s'est développé très tôt en Cappadoce, et on peut dire qu'à la fin du 3ème siècle, elle est la 1ère province de l'Empire à avoir sa population en majorité chrétienne. De grands saints y ont exercé leur apostolat, surtout au 4ème siècle. Saint Basile surtout a eu une influence déterminante.

S'inspirant des ermites et ascètes d'Egypte, de Mésopotamie et de Syrie, il fonde de petits monastères, rédigeant les Grandes et Petites Règles qui constituent encore le fondement de toute vie religieuse orthodoxe.

Réfugiés dans la vallée pour fuir la pression arabe, les chrétiens lui donnèrent le nom de Göreme, qui veut dire : "tu ne peux pas me voir". Prenant modèle sur les monastères de St Basile, de nombreux petits monastères sont crées dans cette vallée, ce qui explique le nombre important d'églises creusées dans la roche : environ 400 dans la vallée de Göreme et tant d'autres dans les vallées voisines ...

A Göreme se trouvent les fresques les mieux conservées de la Cappadoce. Ceci s'explique par l'étroitesse des ouvertures et la constance de la température et du niveau d'humidité.

Quelques églises sont couvertes, par contre, de décorations totalement géométriques, datant du 8ème siècle, et dues à la période iconoclaste (rejet de toute image du divin, comme dans l'Islam conquérant de la même époque).

Mais d'abord, un coup d'œil sur le site de Göreme :

A Göreme se trouvent les fresques les mieux conservées de la Cappadoce. Ceci s'explique par l'étroitesse des ouvertures et la constance de la température et du niveau d'humidité.

Quelques églises sont couvertes, par contre, de décorations totalement géométriques, datant du 8ème siècle, et dues à la période iconoclaste (rejet de toute image du divin, comme dans l'Islam conquérant de la même époque).

Finalement, vers la moitié du 9ème siècle, les moines auront gain de cause et l'iconoclasme disparaîtra. Dans plusieurs églises, on peut remarquer, aux endroits abîmés, que les fresques ont recouvert ces dessins. Qui, quoique apparemment abstraits, ont tous une signification, comme un code.

Regardez les chapiteaux et l'arche de droite :

Bien sûr, pour la conservation des fresques, les photos sont interdites, je n'ai donc pas pu en faire. Mais cette interdiction est récente, et je vous ai trouvé, sur internet, des photos qui datent d'avant l'interdiction.

Ici, en 2009, les photos sont classées par église, avec quelques mots d'explications pour chacune. Vous pouvez les agrandir, mais les couleurs sont un peu fades par rapport à la réalité, et il manque la plus belle : l'église sombre.

Sur ce blog de 2010, c'est un peu tout mélangé, mais les couleurs sont presque comme les vraies.

On peut aussi les agrandir :

L'église El Mali (église à la Pomme) date de la fin du 11ème siècle et du début du 12ème. Elle renferme neuf dômes et trois absides.

Chapelle Sainte Barbe, fin 11ème.

La chapelle Sainte Catherine est aussi du 11ème.

Le nom d'église aux Sandales provient de deux empreintes de pas à l'entrée de l'église. Elles donnent lieu à d'invérifiables légendes. Les fresques sont du 13ème.

L'église Karanlik (l'église sombre)

C'est un ensemble monastique des 11 et 12èmes siècles. Dôme, absides, colonnes sont décorés de fresques très bien conservées grâce à l'obscurité.

Vous trouverez des détails dans la vidéo de "C'est pas sorcier", dont le lien est dans l'article précédent. Voilà quand même quelques photos.

Nous avons terminé par l'église de Tokali, de l'autre côté de la route. C'est la plus grande église rupestre connue. Les peintures sont estimées être du 10ème siècle. La nef centrale en contient même une du 9ème siècle !

Sabine nous fourni aussi quelques explications et une vue de l'architecture de l'église de Tokali dans la 2ème moitié de la vidéo de l'article précédent.

Et celle-ci ? Je ne trouve plus son nom ...

Le soir tombe tôt, à cette saison.

Nous arrivons à Saratli alors qu'il fait encore jour, ver 16 h 30.

Saratli est une des 36 villes souterraines creusées dans le tuf tendre de cette région de Cappadoce.

Cela ne veut pas dire que les gens y habitaient en permanence. Mais dans les époques troublées, il était bon de pouvoir se cacher lorsque l'envahisseur arrivait. Grenier pour les récoltes, le fourrage, les raisins (séchés), le vin, les légumes et provisions de toutes sortes, ces caves servaient aussi d'étable, et à l'occasion, d'habitations.

Mangeoires, silos, bancs, cuisines, chambres, latrines, puits, tout y était creusé dans la roche. C'est un dédale de couloirs et d'escaliers, sur 3 niveaux pour cette cité. Mais cela peut aller jusqu'à 20 niveaux pour la plus importante de ces villes Derinkuju, pouvant contenir environ 12 000 personnes, et dont l'architecture laisse sans voix les meilleurs ingénieurs de notre époque !

Mais ces villes souterraines ont été creusées par étapes, sur un temps sûrement très long, que l'on ne connait pas avec précision, mais dont les premiers habitants remonteraient au Paléolithique, cette période de la préhistoire qui s'achève 12 000 ans avant le temps présent. Cela est valable pour les premiers étages, où les archéologues ont retrouvé des outils de l'âge de pierre, mais les étages inférieurs  sont plus tardifs. On trouve des traces des Hittites : 1800 à 1500 avant JC. Et par exemple, à Derinkuyu, une église est creusée au 7ème étage (sur 20). Ce qui signifie qu'une grande partie a été creusée dans la 1ère moitié du premier millénaire.

Imaginez tout le matériau qu'il a fallu sortir pour creuser tout ça ! Quel travail de fourmis ! On constate qu'une vallée en a été comblée, à quelque distance de là. Car si la pierre avait été répandue autour du village, le sol serait devenu inutilisable pour l'agriculture.

Il faut admirer aussi le système d'aération, si bien conçu que l'air pur circule sans cesse jusqu'aux étages inférieurs.

Certaines cheminées d'aération vont jusqu'à 85 m.

Enfin des puits y étaient creusés. Celui de Saratli mesure 15 m à partir du 2ème étage.

A Saratli, une partie de la ville souterraine est encore utilisée par les villageois pour entreposer des récoltes ou du matériel, si bien qu'on ne connait pas sa superficie ni sa profondeur exactes.

Encore un mot sur les portes. Elles étaient faites d'une meule pesant environ 500 kg, qui s'encastrait dans un logement. Il fallait être 4 ou 5 pour la bouger. Et on ne pouvait l'ouvrir ou la fermer que de l'intérieur. Et elles étaient en pierre plus dure, ce qui signifie qu'elles étaient taillées à l'extérieur avant d'être roulées ici :

Et quand nous sortons, il fait nuit :

 Une petite remontée dans le temps. Nous voici au 2ème siècle, pendant la Pax Romana.

A l'amphithéâtre d'Aspendos

La ville romaine d'Aspendos a été abandonnée vers le 6-7ème siècle, suite aux invasions arabes.

Mais au 13ème siècle, un sultan est tombé sous le charme du théâtre, et l'a restauré pour en faire sa résidence d'été.

Cela explique qu'il soit pratiquement intact alors que le reste de la ville d'Aspendos est totalement en ruines. Non seulement il est le mieux conservé de toute l'Asie Mineure, mais il pouvait contenir 15 000 spectateurs. Mieux que le plus grand Zénith de France, celui de Strasbourg, qui n'a que 10 000 places.

Grâce au mur du fond de scène (dont il ne manque que les colonnes et les statues) qui s'élève à 24 m de haut, il n'y a pas besoin de micros pour se faire entendre même au plus haut, dans le promenoir. Nous en avons fait l'expérience en écoutant les explications des guides à leurs groupes, en bas.

D'ailleurs, le titre de gloire d'Aspendos est le concert du grand ténor Luciano Pavarotti ici, sans le moindre micro.

Lors du festival annuel, de juin à septembre, on y joue toujours des opéras.

D'autres concerts y ont lieu. C'est là, notamment, que Dalida a donné son dernier concert, en avril 1987.

Nous entrons par "l'entrée des artistes", car celle des spectateurs est maintenant fermée. Ils entraient par 2 tunnels de 29 m de long, et sortaient à mi-pente des gradins par les "vomitoires".

Un peu plus loin, on trouve les restes de l'Aqueduc qui amenait l'eau à la ville d'Aspendos, depuis une source de la montagne à 20 km. Il comporte un siphon double, sans doute le mieux conservé de tout le monde romain, avec celui de Lugdunum.

Ses vestiges, qui ont conservé leur hauteur ( de 12 à 25 m), peuvent être suivis sur plus de 850 m. On y reconnait (quand on s'y connait) "des tours-réservoirs de chasse et de fuite, avec rampants à étages d'arcades ; des ponts-siphons qui supportaient des tuyauteries parallèles posées à plat " ... Ils étaient forts, ces Romains !

Moi je ne connais rien à la plomberie, alors pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir là :

Le guide, lui, disait aussi que l'aqueduc était en zigzag pour réguler le débit ... à voir ...

Et je ne résiste pas à vous mettre ces 2 photos d'internet. Les pierre trouées viennent de la canalisation de l'aqueduc, même si elles ont été réemployées ailleurs plus tard. On pense que l'aqueduc a été endommagé lors du grand tremblement de terre de 363, et qu'ensuite il n'aurait plus été utilisé.

Minuit passé.

On récupère nos bagages, on monte dans notre bus pour une heure de route.

Arrivée à notre hôtel *****

Il est 2 h 30 (du matin, oui, oui !) quand enfin on se couche (1 h de décalage horaire).

Ouf ! On ferme enfin les yeux pour glisser dans le sommeil ...

... C'est alors que l'occupant de la chambre voisine décide d'essayer sa télé : poursuite infernale comme si on y était !

C'est la première fois de ma vie que je tambourine au mur. Mais ça a été efficace. Dodo, enfin ...

Au fait, où est-il notre hôtel ?

Il est à 72 km à l'Est d'Antalya, sur la côte sud de la Turquie, à Manavgat.

Voici la carte avec les villes les plus importantes.

Avant de poursuivre ma chronique, voici le petit cadeau que je rapporte à ma Tortue convalescente :