L'abbaye fortifiée de LOC-DIEU

est le fruit original de moines cisterciens arrivés il y a neuf siècles, de la guerre de Cent Ans qui la transforma en château fort, et d'une famille qui, depuis deux siècles, s'est installée progressivement dans les étages sans effacer la présence, essentiellement horizontale, des moines. L'abbatiale du douzième siècle, restée intacte et première voûte gothique sur base romane de Midi-Pyrénées, est connue pour son acoustique et accueille parfois des concerts de musique vocale.

En voici l'HISTOIRE

Roger, deuxième abbé de Dalon, en Limousin, envoya en 1123 vers le sud 12 moines et un prieur - symbolisant Jésus et les 12 apôtres - afin d'y fonder un nouveau monastère.

Après de longs jours de marche, ils arrivèrent ici, dans une grande forêt de chênes peuplée de brigands et de dolmens, si mal famée à l'époque qu'on l'appelait locus diaboli, le lieu du diable.

Ils y fondèrent celle qui allait devenir la première abbaye du Rouergue dans l'esprit de Cîteaux, et le lieu fut rebaptisé locus Dei, le Lieu de Dieu, Loc-Dieu. Les démélés des moines et des brigands sont devenus légendaires !

Le lieu choisi est géologiquement remarquable, car la vallée est une poche d'argile au milieu des causses, ce qui lui vaut de l'eau et des grands bois, très utiles pour les travaux des champs et l'artisanat.

Durant la guerre de CENT ANS, le Rouergue, fidèle au roi de France, formait la frontière avec les terres anglaises. Des bandes ennemies faisaient incursion, ravageaient et pillaient.

Incendiés en 1409 par les partisans du roi d’Angleterre, les bâtiments conventuels du XIIème siècle sont rebâtis en forteresse. L'abbatiale et la salle capitulaire, entièrement en pierres, ne sont pas touchées par le sinistre. Les moines furent un temps réduits à mendier, puis reconstruisirent avec beaucoup de peine avec l'aide familiale de nouveaux abbés dont les armes se retrouvent dans le cloître. Comme partout dans cette région, on éleva des murailles qui ne servirent plus jamais. Alors, LOC-DIEU ? forteresse, abbaye ou château ? 

1793 est la dernière étape monastique de Loc-Dieu par sa vente aux enchères, comme tous les biens d'église, mais avec l’intégralité de son domaine. Le piètre état des bâtiments est la cause de ce traitement exceptionnel. Maltraitée par l’utilisation agricole qui en est faite, elle est rachetée en 1812 par la famille Cibiel, de Villefranche-de-Rouergue, dont les descendants l’occupent encore. Sauvée de la ruine, consolidée, elle offre encore aujourd’hui l’étonnant spectacle d’une forteresse, fermée d’un côté par l’église et abritant en son cœur une salle de chapitre et un cloître entourant une profusion de fleurs.

L'édifice a été restauré à la fin du XIX^e siècle par l'architecte Paul Gout.

l'Église abbatiale

Commencée en 1159 en style roman, elle fut achevée en 1189 par les architectes bourguignons de son abbaye-mère Pontivy, déjà familiers avec le gothique. Sauf le chevet qui, à la suite d'une donation, remplaça à partir de 1270 le chevet plat d'origine par un formidable chevet à 5 pans, beaucoup plus lumineux et nettement gothique. Alors que les bas-côtés, voûtés de plein cintre, sont encore purement romans.

L’attention portée à l’acoustique par les moines est révélée par l’implantation de nombreux trous de résonance dans les voûtes. L’église a traversé sans dommage les siècles, et se présente aujourd’hui dans son état originel, fidèle à la tradition cistercienne, où simplicité et dépouillement n’excluent pas la beauté. Ici pas de sculptures, de vitraux colorés, de peintures susceptibles de détourner l’attention due à la prière. La pierre ocre apparaît dans toute sa splendeur, rehaussée par la lumière du soleil, car l’église est à toute heure baignée par ses rayons qui explosent sur la couleur de la pierre. Pureté des formes, austérité du décor pour la méditation.

Les seuls mobiliers sont le devant d'autel, un triptyque contant la vie de la Vierge Marie, deux petits retables et une statue de Marie. Ils ne sont pas originaires de cette abbaye.

Reconstruit au XV^e siècle, il remplace le premier cloître brûlé par les troupes anglaises. Le style y est dépouillé et massif, conformément à l’esprit cistercien. Il ne reste plus que trois ailes (est, sud et ouest). Au niveau du jardin central se trouve le puits, tandis que

La salle capitulaire

sur le côté est s’ouvre la salle capitulaire du XIII^e siècle. Elle présente trois travées largement ouvertes sur le cloître. 

C'était une belle halte-détente.

Il est temps de rejoindre notre rivière Aveyron. La 4ème étape sera :

La forteresse royale de NAJAC

Pour rejoindre le fil de mon collier, la rivière Aveyron, la route me fait aborder à 

VILLENEUVE-D'AVEYRON

Une ville, deux histoires !

De la Sauveté, créée au XIème siècle et placée sous la protection de l’Église, à la Bastide, créée sous l’impulsion d’un seigneur féodal au XIIIème siècle, l’architecture de Villeneuve d’Aveyron a évolué à travers le temps pour nous offrir aujourd’hui toute sa singularité. 

La Sauveté :

Au milieu du XIe siècle, le seigneur du lieu offrit une partie de ses terres du Rouergue au patriarche de Jérusalem. Très vite, une église portant le nom du Saint-Sépulcre y fut édifiée et une communauté religieuse vint s’y installer. Délimité par des croix en pierre, le territoire de cette sauveté était sous protection divine et il était strictement interdit d’y porter les armes.

Située sur la voie Conques-Toulouse, Villeneuve d’Aveyron était autrefois une étape vers Saint-Jacques de Compostelle, dotée d’un hôpital, d’une maladrerie et de plusieurs auberges. Aujourd’hui encore, de nombreux témoignages nous permettent de plonger en plein Moyen Age, à une époque où les pèlerins faisaient halte et croisaient foule de paysans, marchands et artisans.

Dès lors, les populations campagnardes se greffèrent tout autour, mais de manière assez désordonnée. Ainsi, le premier quartier résidentiel de Villeneuve-d’Aveyron fut assez irrégulier, avec des rues partant dans tous les sens. 

La Bastide

C’est près de deux siècles après la fondation de la sauveté, que le comte de Toulouse, Raymond VII, édifia un quartier bastide pour asseoir son autorité dans la région. Organisé autour de la place des Conques, ce nouveau lotissement fut doté d’un plan rectiligne dans le but de faciliter les échanges économiques.

Sa structure est délimitée par deux portes monumentales, la tour Cardalhac et la tour Soubirane, parfaits exemples de construction militaire avec leurs mâchicoulis, leurs assommoirs et leurs archères canonnières. Ces édifices ouvrent sur deux rues charretières partiellement flanquées d’arcades, sous lesquelles se déroulaient les transactions commerciales.

L'église de Villeneuve : un monument remarquable ... et insolite !

Tout comme la cité, cette construction accueille deux églises en une : 

Le plan de l’église du Saint-Sépulcre de Villeneuve s’inspire de celui de la basilique de Jérusalem, construite autour du tombeau du Christ au VIIe siècle. Il comprend un portique circulaire entourant le tombeau et quatre absides orientées vers les quatre points cardinaux. 

Le porche d’entrée, à l’ouest, est surmonté d’un arc en plein cintre et est dépourvu de tympan. Dès que l’on pénètre dans le narthex, vestibule réservé aux étrangers au monastère, le plan de l’église initiale est bien visible. Deux absides s’articulent autour d’une coupole nervurée, supportée par quatre colonnes massives.

La chapelle, côté nord, est celle du Saint-Sépulcre, ultérieurement ornée de peintures au XIVe siècle. Côté sud, la chapelle des morts s’ouvrait sur le cloître, aujourd’hui détruit, permettant un accès direct des moines aux offices. La dernière abside a été détruite pour permettre l’extension de l’église au XIIIe siècle. Une tribune est située au-dessus du narthex.

Elle prolonge l’église primitive, avec une longue nef gothique à une seule travée, de style languedocien. Dans le chœur, on remarque les stalles, en plis de serviettes, datant du XVe siècle, et l'autel, en bois doré à la feuille, qui date du XVIIIe siècle.

De nombreux mobiliers sont classés aux Monuments Historiques.

En passant de l'une à l'autre église, on franchi les siècles et les styles :

Les Peintures murales

Depuis le début du XIVe siècle, la chapelle romane du Saint-Sépulcre est ornée de peintures inspirées par la thématique du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

En haut, au centre, le Christ en majesté est assis sur un trône et bénit de sa main droite. Son geste s’adresse à tous et aucun fidèle n’est représenté.

Plus bas, mais sur plusieurs niveaux, des scènes de pèlerinage se déroulent. Il faut les suivre de gauche à droite, reconnaissant les attributs des « jacquets » : le chapeau à bords relevés orné d’une coquille, le bourdon (bâton ferré sur lequel s’appuie le pèlerin et qui sert à se défendre des brigands ou des loups), une gourde, une escarcelle, une besace de cuir, et pour affronter le mauvais temps, la pèlerine. 

Au niveau médian, de part et d’autre de la fenêtre romane, on découvre la représentation d’une légende célèbre, répandue en Europe dès le XIIe siècle : le miracle du « pendu dépendu ». Cette légende illustre la foi et les miracles associés au chemin de Compostelle, renforçant la symbolique sacrée du lieu. 

Voici cette histoire :

Un couple de pèlerins se rendait à Compostelle avec leur fils, un bel adolescent. À Santo Domingo de la Calzada, ils firent halte dans une auberge. La servante s’éprit du beau jeune homme blond qui repoussa ses avances. Pour se venger, elle glissa une tasse d’argent dans sa besace. Sur sa dénonciation, l’aubergiste fit poursuivre le trio de pèlerins.  

On découvrit effectivement la tasse dans la besace de l’adolescent, qui fut condamné à être pendu. Les malheureux parents poursuivirent leur pèlerinage. De retour de Compostelle, ils passèrent à nouveau au pied du gibet où l’on avait pendu leur enfant. Quel ne fut pas leur émerveillement de le découvrir, toujours pendu, mais bien vivant ! Saint Jacques l’avait soutenu durant ces quinze jours pour lui épargner une mort injuste !  

Les parents coururent chez le juge pour lui annoncer le miracle et obtenir la libération de leur fils innocent. Mais le juge incrédule déclara qu’il ne croirait au miracle que si la volaille en train de rôtir pour son repas se mettait à chanter. Saint Jacques ne fut pas avare de miracles pour défendre son jeune dévot : la volaille se mit à sauter sur la table et à lancer par trois fois un sonore cocorico. Devant l’évidence du miracle, le jeune homme fut innocenté, la servante saisie et pendue. Et la gloire de Saint-Jacques fut célébrée par tous les pèlerins, et ce récit se répandit à travers toute la chrétienté. 

Et prochainement, rendez-vous pour notre 3ème étape sur la rivière AVEYRON :

Villefranche-de-Rouergue

BELCASTEL

Je suis arrivée à Belcastel par hasard, sans avoir rien lu à ce sujet.

Quel éblouissement ! Magnifique ! 

Mais d'abord, trouver à stationner ...  si vous y venez en période touristique, je vous conseille d'arriver sur l'autre rive, côté église. A prévoir plusieurs kilomètres avant, car le pont qui relie les 2 rives de l'Aveyron n'est que pour les piétons !

L’histoire de cette forteresse médiévale

remonte au VIII^ème siècle, lorsque les villageois de Belcastel érigèrent une chapelle médiévale,  dédiée à sainte Marie-Madeleine, qui serait venue ici après la mort de Jésus Christ, pour y pratiquer leur culte. L’extension de la chapelle se poursuivit au cours des deux siècles suivants ; ainsi naquit ce château aveyronnais.

Du X^ème au XIV^ème siècle, les seigneurs de Belcastel vont, dans la plus grande discrétion, prospérer et étendre leur puissance dans le Quercy. Alors que la forteresse prend tout son sens militaire, elle traversera tous les conflits de cette époque, pour finalement changer de mains pendant la guerre de Cent ans.

De Belcastel, à Jean II d’Armagnac, en passant par Edouard III Roi d’Angleterre et Charles V Roi de France, le château deviendra finalement, en 1393, propriété de Guillaume de Saunhac, fidèle écuyer et chevalier des comtes d’Armagnac. Passés les tumultes de ce conflit centenaire, les Saunhac marquent leur puissance et leur richesse en fortifiant et modernisant d’une part le château et en construisant un pont et une église dans le village d’autre part. Ces édifices font encore de nos jours le charme de ce village.

À la fin du XVI^ème siècle, le dernier héritier des Saunhac abandonna le château pour se rendre au Nouveau Monde. Ses descendants ont fini par s’installer en Nouvelle-Orléans. Ce n’est que 100 ans plus tard qu’une habitante du village en fit l’acquisition. Malheureusement, celle-ci vendit les parements de pierre des différentes ouvertures de l’édifice, entraînant irrémédiablement le château à la ruine.

En 1973, le célèbre architecte français Fernand Pouillon découvrit les vestiges du Château de Belcastel. Séduit par le lieu, il mit son inspiration et son génie au service de la forteresse qu’il restaura à la main durant huit ans. Dix maçons algériens percèrent une carrière de pierres dans une colline située au-dessus du château, et contribuèrent à ériger l’ensemble des tours et des murailles, n’utilisant pour cela ni grue ni machine. Des maître-verriers vécurent et travaillèrent également sur le site, créant 85 fenêtres, intégrant en leur centre les 87 vitraux du XVI^ème siècle, peints à la main,  que Fernand Pouillon a acquis à la cathédrale d'Orléans.

Soucieux de rester dans l’âme initiale du château, Fernand Pouillon compulse toutes les archives, quand, à la bibliothèque de Rodez, il découvre un ouvrage contenant des illustrations de l’intérieur du château avant son déclin. Ces sources l’orienteront vers la disposition correcte de la plupart des pièces. Fasciné par les détails architecturaux médiévaux, il choisit toutefois d’intégrer des matériaux modernes aux conceptions anciennes. Il décida que son équipe de tailleurs de pierres, de maçons et de vitriers n’utiliserait que la technologie médiévale, bravant l’à-pic de quarante mètres de la face nord, au vu de l’état dégradé des ruelles et du chemin d’accès au château. « Il n’y a pas de chemin carrossable jusqu’au château. Je côtoie pédestrement les bords escarpés de l’Aveyron. (…) Un détestable sentier, rapiécé, décousu, reprisé par-ci par-là d’empierrements, ... ». C’est donc manuellement que l’architecte et son équipe mettront en place les énormes poutres, les arches et les cheminées du château qu’ils reconstruiront pierre par pierre. Ainsi, le château a pu retrouver un toit, des murs et des fenêtres. Sa restauration est exemplaire en cela qu’il est impossible de déterminer quel est l’apport moderne à ce qui n’était plus qu’un champ de ruines. L’inauguration officielle a eu lieu le 6 juillet 1984.

Après l’achèvement triomphal de la restauration, Fernand Pouillon installa au château sa résidence principale. La renaissance du joyau que représentait désormais leur village a encouragé les habitants de Belcastel à étendre la restauration aux routes et maisons, belles certes, mais dégradées.

Deux décennies après la mort de Fernand Pouillon, en 1986, les propriétaires actuels du château ont acheté la forteresse, et ont commencé à transformer la structure en un lieu sûr et accueillant pour les visiteurs. Maintenant, le château est ouvert au public.

Il y a aujourd’hui beaucoup à voir au Château de Belcastel :          ses douves, une douzaine de salles, 5 cours, et d’incomparables points de vue sur la rivière Aveyron. Le Château de Belcastel est assurément un lieu unique où art et architecture, présent et passé se télescopent.

Mais ce château n'est pas "nu". On y découvre, grâce à une mise en scène et des panneaux discrets, la vie comme on la vivait ici au moyen âge.

Quelques collections : armures, tentures, complètent le tableau ...

Pour la première fois, une exposition et une expérience sur les créatures mythologiques médiévales sont présentées comme un roman historique dans une forteresse guerrière du 10e siècle. Creatura rassemble ici une collection de créatures mythologiques animatroniques et les récits qui leur ont donné vie il y a plusieurs siècles. Dans les espaces extérieurs, six créatures plus grandes que nature bougent, brillent et grognent, « vivant » sur la propriété :

Basilic | Griffon | Phénix | Licorne | Cerbère | Stryge

Dans la galerie principale du château, des bannières de style médiéval présentent des portraits de différentes bêtes médiévales, ainsi que leur parcours et leurs histoires fantastiques.

Dans la galerie de la prison, une chronologie de l'histoire des dragons commence à l'époque biblique et se termine en 2023.

Le village, on le visite en montant ou en revenant du château.

Vous l'avez compris : l'étape de BELCASTEL est ... In-con-tour-na-ble !!!

Et en bonus, cette petite vidéo de Cap Sud Ouest

À la semaine prochaine, pour un petit détour par  PEYRUSSE-LE-ROC.

Le nom de Vannes provient du peuple des Vénètes qui eurent comme capitale Darioritum, nom antique de la ville pendant la période gallo-romaine. Le nom de Vénètes est commun à plusieurs peuples antiques dont l’un habitait le sud de l'Aremorica.

Cité royale de Bretagne à la fin du I^er millénaire, Vannes devient après la guerre de Succession de Bretagne le siège de la puissance ducale. Théâtre de l'Union de la Bretagne à la France en 1532, Vannes connaît un essor religieux exceptionnel au cours des XVI^e et XVII^e siècles avant de sombrer dans la langueur jusqu'aux années 1870 et l'installation de régiments. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre Mondiale que reprend la croissance économique et démographique.

La vieille ville est enfermée dans ses remparts, groupée autour de la cathédrale Saint-Pierre ; elle a été aménagée en zone piétonne et offre des commerces installés dans des demeures à pans de bois, dites aussi à colombages.

Les remparts de Vannes 

Le système de fortifications  fut érigé entre les III^e et XVII^e siècles, sur des vestiges gallo-romains, pour protéger la cité des pillards et des armées ennemies.

Castrum romain à la fin du III^e siècle, c’est à l’époque du duc Jean IV de Bretagne, à la fin du XIV^e siècle, que l’enceinte de la ville est réédifiée et étendue vers le sud pour protéger les nouveaux quartiers. Il adjoint à la nouvelle enceinte sa forteresse de l'Hermine.

La Tour du Connétable est du XV^e, mais les guerres de la Ligue de la fin du XVI^e siècle obligent la ville à se doter de plusieurs bastions. Cependant, à partir de 1670, le roi Louis XIV vend morceau par morceau les éléments des remparts afin de financer ses guerres. Ainsi, le château de L'Hermine, ruiné puis démantelé, fut remplacé au XVIIIe par un hôtel particulier.

Les aménagements urbains du XIX^e siècle ont pour conséquence la démolition de plusieurs segments de la muraille.

La vieille ville médiévale 

La ville possède un important patrimoine de maisons à pans de bois, près de 220. Les plus anciennes de ces maisons à colombage datent du XV^e siècle. Les plus remarquables, du fait des couleurs employées, des décors et des encorbellements, datent du XVI^e siècle. On retrouve ces maisons typiques principalement près de la cathédrale. Les rez-de-chaussée sont occupés depuis l’origine par des boutiques, ainsi on retrouve certaines enseignes originales sur les murs de ces maisons colorées au charme indéniable.

La cathédrale Saint-Pierre

La première cathédrale de Vannes fut détruite en 919 lors des raids vikings en Bretagne. De reconstructions en modifications, celle d'aujourd'hui, en style gothique, fut construite aux XV^e et XVI^e siècles, entre 1454 et 1520. Elle fut rendue nécessaire du fait que l'ancien sanctuaire était devenu trop petit pour faire face à l'affluence des pèlerins qui se pressaient autour du tombeau de Saint Vincent Ferrier, mort à Vannes en 1419 et enterré dans le chœur de la cathédrale.

Autres curiosités :

Le château Gaillard, une demeure médiévale rachetée en 1457 par le duc de Bretagne qui y installe les États de Bretagne.

Les lavoirs de la Marle, du XIX^e.

Une petite ruelle ancienne ...

Et le Port de Plaisance !

Mais Vannes, la cité des Vénètes, constitue un point de départ pour les excursions vers la célèbre « petite mer ».

Départ pour l'île aux Moines ...

La "petite mer", c'est le Golfe du Morbihan, et l'île aux Moines, c'est la grande île entourée de rouge.

Vue sa forme de croix irrégulière, aucun point de l'île n'est situé à plus de 450 m de la mer ! Mais son relief relativement accidenté, qui atteint 31 mètres d'altitude, permet une jolie excursion à pied pour un après-midi de détente.

Et qui sera suivit d'une croisière sur le golfe, prolongeant le retour.

Voici revenu l'été, le temps de vous entraîner dans de nouvelles explorations de nos régions.

Ce n'est pas dans mes habitudes, mais me voici sur la façade atlantique de la Bretagne, dans la station balnéaire de La Baule, qui fait partie de la Côte d'Amour. C'est une  commune du département de la Loire-Atlantique en région Pays de la Loire. 

Donc pour la situation, vous savez tout, mais c'est là que commence le mystère !

La localité apparaît dans l'histoire au IX^e siècle sous le nom d’Escoublac. Le village se trouve vers l'intérieur, derrière la dune, la deuxième en France par la hauteur (52 m) après celle du Pilat, en Gironde. À deux reprises, au XV^e siècle et à la fin du XVIII^e siècle, il doit être reconstruit après un anéantissement presque total sous les sables de la dune.

L’ensablement puis la disparition d’Escoublac, alliés au décret du 14 décembre 1810   préconisant la fixation des dunes dans tous les départements maritimes, sont à l’origine des travaux de plantation de pins maritimes, entrepris dès 1818.

C'est alors que des investisseurs visionnaires dont les noms marquent la toponymie locale, comprennent le potentiel de cette baie et de sa plage longue de plus de huit kilomètres entre l'étier de Pornichet (alors partie de Saint Nazaire) et l'étier du Pouliguen. Ils décident de créer une station balnéaire en fixant les bôles (ou baules, d'où le nom de La Baule) — étendues dunaires alors presque désertes — et en les lotissant. La commune jusque-là rurale se développe donc sur le littoral en permettant à des architectes de créer un patrimoine de villas et d'hôtels, implanté au milieu des pins protégés et protecteurs, construit avec une grande diversité de styles, d'inspiration néogothique ou médiévale, régionaliste ou futuriste.

Dès la fin du XIX^e siècle, « La Baule » est le nom le plus connu de la station balnéaire d'Escoublac : en effet, les estivants arrivant à Escoublac descendent dans une gare nommée « Gare de la Baule » (le lieudit où elle a été construite), ce qui a très vite occulté le nom d'Escoublac pour la plupart des touristes.

La mise en tourisme de La Baule est relativement tardive. Dans les années 1920, la croissance de la commune connaît une accélération et la fonction touristique est confirmée. Elle se développe dans les années 1930 avec 4 000 villas (beaucoup en style anglo-normand alors en vogue), 70 hôtels, 30 pensions de famille qui correspondent à l'époque du grand essor de tourisme balnéaire, celle où la ville est fréquentée par les bourgeois et les aristocrates.

À partir des années 1950, le front de mer subit un changement majeur, du fait de la préférence donnée aux immeubles, qui se substituent petit à petit aux villas, dont quelques rares exemplaires existent encore aujourd'hui.

Après les visites "en ville", dans la douceur des pins, nous avons pris le vélo pour visiter les salines de La Baule-Escoublac, et nous avons pédalé jusqu'à Saillé.

Saillé est un village paludier. À ce titre, on trouve des maisons dites paludières. Cette architecture traditionnelle se caractérise par plusieurs aspects : façade dissymétrique avec une porte plein cintre, lucarnes en chien-assis avec fronton triangulaire, et crossette saillante en bord de toiture. La plupart d'entre elles datent du XVII^e siècle, marquant le début de l'essor économique du village.

L'ancienne annexe de l'église (Notre-Dame de la Salette, construite en 1855) a été convertie en écomusée, consacré à la découverte du Pays et du métier de paludier : la Maison des paludiers.

Pas de chance, ce n'était pas l'heure pour la visite guidée, et nous avons visité la saline à vélo, cherchant des explications auprès des paludiers rencontrés. Balade enrichissante, finalement.

Comme cet étudiant, qui passe son temps à trier la Fleur de sel sous le soleil ardent, pour en ôter les mousses ou autres saletés qui auraient été ramassées avec les cristaux. Le gros tas, c'est le sel gris récolté la veille qui s'égoutte.

Celui-ci est en train de le récolter, avec son las.

Pour tout savoir sur la récolte de la Fleur de sel et du Gros sel (sel gris), je vous conseille le site de TRADYSEL, dont vous trouverez le lien ci-dessous.

Et encore en-dessous, une courte vidéo de la récolte elle-même.

Voilà aussi quelques photos des "œillets" où se récolte le sel.