BRÉZÉ

De loin, au milieu des vignes, rien ne distingue cet élégant édifice Renaissance de ses voisins. Pourtant, tel un iceberg de pierre, le château de Brézé est doté d'une partie cachée. Sous la roche se dissimule le plus grand domaine souterrain seigneurial européen ! Ses douves sèches, les plus profondes d'Europe (18 mètres !), sont flanquées d'un redoutable chemin de ronde, invisible et percé d'une multitude de trous de visée.

Mais ... en noir, le château "hors sol". En bleu clair, les douves sèches. Tout le reste est souterrain !

Par une porte discrète donnant sur la cour d'honneur, une galerie, creusée au 15ème siècle, s'enfonce dans la roche ! Nous voici plongés dans un vaste réseau souterrain, empreint d'Histoire et de Mystère !

Descendons !

Nous arrivons à "La Roche de Brézé", creusée à environ 9 mètres de profondeur sous l'actuelle cour d'honneur. Cette Roche est une véritable forteresse souterraine, vraisemblablement antérieure à 1063, elle est la partie du château la plus ancienne connue à ce jour.

C'est au moyen âge que la vie sous terre connaît son apogée. Avantages :

- invisible de la surface

- ne peut être détruit par le feu

- température constante, même en hiver :12°

- pierre de tuffeau tendre et facile à creuser, donc logements peu coûteux et extensibles

- mobilier creusé dans les parois : silos, mangeoires, sièges etc ...

- petits animaux (chèvres, moutons, poules, cochons) assurent la subsistance et le chauffage en cas de siège

La forteresse de La Roche de Brézé présente une architecture "en trèfle" unique au monde : au centre se trouve un puits de lumière (fermé au XVème siècle) autour duquel sont disposées 3 pièces ...

La Roche fut abandonnée avec la construction du château "hors sol", mais pas le monde souterrain !

Dans les châteaux, les cuisines furent souvent séparées du logement des maîtres. C'est le cas de ces cuisines troglodytiques qui montrent tout l'équipement des cuisines seigneuriales, ayant même une "pièce chaude" au-dessus des fours pour y mettre la pâte à lever.

Ces anciennes cuisines, au fil des siècles, se sont transformées en fournil, et pouvaient fournir jusqu'à 100kg de pain par fournée !

Dans les souterrains on trouve encore une glacière, et une magnanerie. En effet, la soie est un bien précieux, autant pour les tapisseries que pour les atours, masculins ou féminins, et les vêtements religieux.

Mais QUID de la forteresse ?

La voilà ! elle donne dans les douves sèches, de 18 mètres de profondeur et 10 à 15 m de largeur.

Et tout est prévu pour que la soldatesque puise monter ou descendre au pas de course du fond des douves au château ou vice-versa : une galerie de défense, le chemin de ronde, qui ne dessert que les postes défensifs munis de bouches-à-feu. C'est par là que nous sommes sortis. Et la pente est raide. S'il fallait la remonter en courant ...  On peut la voir sur ce croquis en coupe :

Mais la visite des souterrains n'est pas terminée : au programme des visites, 1,5 km de galeries occupées par les caves, de l'autre côté des fossés. Elles sont dessinées en bas du croquis.

Outre les celliers seigneuriaux, pour entreposer les récoltes, les chais pour le vin en tonneaux ou en foudres, les caves recèlent une salle des pressoirs la plus grande de France. On y a pressé le raisin depuis le XVème siècle jusqu'en 1976. On y voit trois gros pressoirs à vis ou à cabestans, et d'autres plus petits, "à cage" ou "à cliquet", et un, rarissime, "à ressorts"!

Et il faut penser que pour remonter au niveau du vignoble, il n'y avait (et encore aujourd'hui) que le chemin de ronde !

Après la fraîcheur des caves, nous ressortons dans la chaleur, pour faire la visite du château lui-même.

Construit au XVIème siècle, il a été rénové à partir de 1850 dans le style néogothique, particulièrement les appartements de Mgr de Dreux-Brézé, qui commanda la rénovation.

La chambre Richelieu est la seule pièce à avoir conservé son aménagement du 16è siècle.

La grande galerie a été construite au 19è, mais elle était restée en plâtre blanc. Elle n'a été achevée qu'en 2000, avec la création d'un décor néogothique en trompe-l'œil.

Mais avant de partir, sous un soleil de plomb qui nous fait regretter les caves, admirons tout de même cette belle cour d'honneur de la Renaissance ...

Pour le prochain château, nous n'irons pas bien loin : 10 km

Mais rien de commun entre les 2 voisins ! Rendez-vous à

MONTREUIL-BELLAY

J'ai joué de malchance : appareil photo en panne, et téléphone inutilisable !

Les photos que je vous présente sont tirées d'internet, et quelques unes viennent de Sigrid. Mais pour le prochain château, tout sera réparé.

Un surplomb rocheux au-dessus d'une rivière rétrécie : bon plan ! on y taillait déjà le silex au mésolithique (entre -9600 et -6000 avant J.-C)

Vers -4000, on y enterrait les morts de façon (déjà) monumentale.

Les Andes (tribu gauloise) y avaient construit un oppidum (agglomération fortifiée, vers 200 avant J.-C)

Quand les Romains ont créé la ville (Juliomagus), ils ont construit un temple sur cet emplacement. L’enceinte urbaine construite vers la fin du IIIe siècle après J.-C.  subsiste sur plus de 5 m de hauteur pour plus de 4 m d’épaisseur au pied du talus d’artillerie du rempart sud.

C'est le roi Charles le Chauve qui décide, en 851, d’installer un comte à l’extrémité du promontoire. Il doit faire face aux raids vikings qui viennent gravement frapper la ville d’Angers, à plusieurs reprises à partir de 854.

Ses successeurs, et parmi eux Foulques Nerra (987-1040), y construisent un véritable palais dont il ne reste aujourd’hui que la grande salle comtale (n°13sur le plan ci-dessous), bâtie au Xe siècle et agrandie au XIIe siècle, la chapelle Saint-Laud (n°15) dédicacée au XIIe siècle et les vestiges d’une salle d’hygiène.

La construction de la forteresse (celle que l’on visite aujourd’hui) à partir de 1230 va définitivement englober les bâtiments du palais comtal. La proximité immédiate de la Bretagne hostile et les qualités défensives du site d’Angers conduisent Blanche de Castille, mère de Saint Louis, à y construire une véritable citadelle au faîte de l’architecture militaire de l’époque.

Une forteresse imprenable, un gigantesque chef-d’œuvre médiéval unique au monde !

Voilà pour les origines.

La FORTERESSE

L’enceinte du château, avec un périmètre de plus de 500m et dix-sept tours de 11 à 13m de diamètre, accentue la puissance qui se dégage toujours de la forteresse. Deux portes permettaient de pénétrer dans le château. Au nord, la porte de Ville (n° 1), par laquelle le visiteur entre de nos jours, et au sud la porte des Champs (n° 9), qui garantissait à la forteresse un fonctionnement autonome par rapport à la ville. Deux herses consécutives en barraient l’entrée. L’une d’elle est d’ailleurs encore en place : c’est la plus ancienne herse datée en France.

Deux assommoirs, renforcent la protection de l’accès. Les archères qui strient les façades des tours ont de l’extérieur un effet dissuasif. Leur adaptation aux armes à feu les rend plus efficaces.

Cette architecture militaire élaborée, la puissance qui en émane, rendent la forteresse d’Angers quasi imprenable selon les techniques de siège de l’époque.

La RÉSIDENCE SEIGNEURIALE

Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, Louis Ier, Louis II et le roi René habitent par intermittence le château d’Angers. Ils y installent une cour fastueuse. La grande salle comtale (n° 13) est percée de grandes fenêtres rectangulaires à meneaux et divisée en deux niveaux.
La chapelle, dont la nef unique est couverte de voûtes gothiques angevines, est achevée vers 1410.

Le roi René fait construire vers 1440 le logis royal (n° 4) qui prend place entre une aile d’apparat et la chapelle. Ce logis comporte sur trois niveaux deux grandes salles doublées au nord d’une galerie. L’escalier en vis (n°14) qui dessert les étages s’achève par une superbe voûte d’ogive en palmier. Le 1er étage était occupé par la chambre à coucher du duc puis sa chambre de retrait.

 Le châtelet est édifié vers 1450 pour fermer la cour seigneuriale.

En 1480, le roi René meurt sans descendance. Louis XI rattache alors l’Anjou au domaine royal.

La PRISON

Les guerres de religion du XVIe siècle consacrent la forteresse comme lieu de détention de nombreux protestants.

La forteresse est alors adaptée aux progrès de l’artillerie. Les toits en poivrière sont supprimés, les murs renforcés et de redoutables terrasses d’artillerie, tournées vers le centre urbain et sur le passage de la rivière, sont aménagées. Les fines archères sont agrandies pour devenir des canonnières.

Ainsi, la monarchie dispose à Angers d’une véritable place de sûreté.
Louis XIV y fait incarcérer pendant trois mois, le surintendant des Finances Fouquet, après son arrestation à Nantes en 1661. Le château d’Angers est alors considéré par le roi comme une petite bastille.

Suite aux combats de la guerre d’Indépendance des États-Unis, de 600 à 700 marins anglais sont emprisonnés entre 1779 et 1781 dans tous les espaces disponibles du château (chapelle, tours, etc...).

Cette utilisation pénitentiaire régulière initiée par les militaires n’échappe pas aux révolutionnaires qui y font naître, au plus fort de la Terreur, la première prison départementale qui ne quitte la forteresse qu’en 1856. L’armée continue d’utiliser parallèlement le château.

Des centaines de prisonniers des guerres napoléoniennes, de toutes nationalités, y sont incarcérés jusqu’en 1814.
Les adaptations du château à l’évolution de l’artillerie et à son usage de prison et de caserne sont en partie responsables de la disparition de bâtiments médiévaux.

En 1947, l’armée cède la forteresse à l’administration des monuments historiques ; elle est alors ouverte à la visite. OUF !

Maintenant, promenons-nous un peu sur les remparts, pour admirer les jardins suspendus et les vues sur la ville :

La TAPISSERIE  DE  L'APOCALYPSE

La tenture de l’Apocalypse, commandée à la fin du XIVe siècle par Louis Ier, duc d’Anjou, puis léguée par le roi René à la cathédrale dont elle a orné la nef au cours des grandes fêtes religieuses, est aujourd’hui présentée au château d’Angers.

Illustrant le texte de l'apocalypse de Saint Jean, la tapisserie est un formidable document sur le contexte historique, social et politique du XIVe siècle. La France est alors bouleversée par la guerre de Cent Ans, les épidémies, la famine. Ses dimensions (100m conservés sur les 140 m à l’origine), son ancienneté, sa virtuosité stylistique et technique en font un chef d’œuvre du Moyen Âge, unique au monde.

Déconsidérée au XVIIIe siècle, elle a fait l’objet d’importantes campagnes de restauration au XIXe puis au XXe siècle.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’État décide d’installer la tapisserie dans un complexe muséographique adapté, afin d’assurer à l’œuvre une présentation et une conservation optimale (éclairage avec des fibres optiques, climatisation...).

Dans le prochain épisode, nous découvrirons "la Perle de l'Anjou"

c'est à dire ... Saumur !

À bientôt !

BRUNIQUEL , c'est de l'histoire. Et même : des histoires. 

Celle, si mystérieuse, des vestiges de Néandertal. La plus vieille construction humaine a été découverte à Bruniquel, réalisée il y a 176 000 ans, Il s’agit de deux cercles formés par près de 400 morceaux de stalagmites soigneusement coupées, calibrées et dressées sur 112 mètres. Ce site pourrait être un lieu de culte aménagé par les hommes de Néandertal. Cette découverte bouleverse les connaissances actuelles de la Préhistoire, car jusqu’à présent, la plus ancienne preuve de fréquentation d’une grotte par l’Homme datait de 30 000 à 32 000 ans, avec le site de la grotte Chauvet (Ardèche). Pour plus d'informations : Grotte de Bruniquel

Si les abris de fouille et la grotte ne se visitent pas, on peut trouvez en revanche certains de leurs objets exposés au musée des Châteaux.

Une autre histoire, c'est celle de Brunehaut, princesse wisigothe, Reine des Francs en 587. Selon Grégoire de Tours, elle serait à l'origine de la construction du château et du  village. C’est un personnage important dans l’histoire de Bruniquel.

Frédégonde était, dit la chronique, d'une grande beauté... et d'une grande cruauté. Servante à la cour du roi des francs Chilpéric 1er, elle fit successivement assassiner deux reines avant de pouvoir épouser le roi. Puis elle se débarrassa de son époux afin de gouverner au nom de son fils Clotaire II (enfant). La rivalité qui opposait les deux reines ne pouvait que mal finir !

 

 

Le château légendaire de la reine Brunehaut est accroché et se dresse fièrement sur la falaise surplombant l'Aveyron, de l'autre côté, le village est étagé à flanc de colline.

Le village connut un grand essor au Moyen Âge car il se trouve sur le chemin des pèlerins de St Jacques-de-Compostelle. Grâce également à la culture du lin, du chanvre et du safran. La majorité des maisons ont été construites entre le 14^ème et le 16^ème siècle, essentiellement en pierre, mais il en existe également à colombage. La plupart des ruelles tortueuses ont conservé leurs pavements et c'est au sommet de la principale que l'on trouve les châteaux, quasiment suspendus au-dessus du vide. Maisons de pierre ou de bois, à encorbellement ou à colombages, tourelles, fenêtres géminées ou à meneaux, portes cintrées, ruelles fleuries... C'est une multitude de détails qui séduit à Bruniquel.

Dans le village s'élève l'église Notre-Dame-de- l'Assomption de Bruniquel, construite à la fin du 13^ème siècle, L'édifice est abattu en 1622 pendant les Guerres de religion, puis reconstruit à partir de 1635. 

Une histoire de famille, maintenant !

Pourquoi y a-t-il 2 châteaux à Bruniquel ?

Le «château vieux», est construit à l'emplacement de la forteresse mérovingienne de Brunehaut. Le donjon, vestige d’un premier château construit au cours du 13^e siècle, porte le nom de Tour de la Reine Brunehaut. À l’origine, cette tour mesurait environ 16m de haut. Ce château est habité par les vicomtes de Bruniquel jusqu'au 15ème siècle, moment où le vicomte d'alors entre en querelle avec son fils.

En 1461, il déshérita son propre fils sur un testament, au profit d’un cousin : Maffre de Comminges. Le fils intenta un procès à son père qui dura 15 années et qu’il finit par perdre. Les terres à l’Est du Château Vieux deviennent donc la propriété du cousin Maffre, ce qui engendre l'édification d'un mur de séparation autour du Château Vieux.  Et celui-ci ne tarda pas à ériger son propre château, entre 1485 et 1510, au nez et à la barbe de son ... cousin ! La division va durer 3 siècles ! 

Les guerres de religion vont encore accroître l’opposition entre les deux châteaux puisque le Château Vieux (castel Biel) appartient à un vicomte catholique et le Château Jeune (castel djoubé) à un réformé. Le Château Vieux sera d’ailleurs en partie brûlé et détruit.

 

Ce faisant, le Château Jeune sera abandonné. Certaines fenêtres seront même murées pour ne pas payer l’impôt sur les ouvertures, mis en place à la Révolution. Seul le Château Vieux sera occupé, sans interruption, jusqu’à la mort de la dernière Vicomtesse de Bruniquel en 1980. Ce qui explique la différence d’état de conservation entre les deux édifices. C’est à ce titre que le Château Jeune a subi de gros travaux de rénovation et de restauration.

Ce n’est qu’en 1987 que les châteaux ont été achetés par la commune, avec l’aide du Conseil Général de Tarn et Garonne

Aujourd'hui la paix règne et l'on traverse les époques en passant d'un château à l'autre. Une salle est dédiée au tournage du film "le Vieux Fusil". Dans l’une des scènes a eu lieu un incendie. Malheureusement, un retour de flammes non maîtrisé a failli brûler tout le château. Aujourd’hui encore, on peut voir les stigmates de cet accident. En effet, la pièce où cela s’est déroulé est très endommagée. Les plafonds à la française datant du 17^e siècle illustrant des fruits, des fleurs ont été fortement détériorés sur toute une partie de la pièce.

Une autre salle est dédiée à la "découverte de Bruniquel", qui a bouleversé nos connaissances sur la Préhistoire. La galerie Renaissance est sans aucun doute la pièce maîtresse de ces châteaux, avec son balcon perché à 90m au dessus de l'Aveyron. Mais mon coup de cœur reste la salle des chevaliers : ses chapiteaux sculptés et ses fenêtres sont des chefs d'œuvre de pierre en pleine nature.

Et voilà !

J'ai fini mon périple, mais comme les eaux de l'Aveyron vont se perdre dans celles du Tarn à la sortie de Montauban, je vous conseille d'aller vous perdre dans cette belle ville pour y découvrir ses trésors.

Adishatz  !

Saint Antonin-Noble-Val !

Saint Antonin est d'abord une abbaye bénédictine, attestée dès 817 et fondée, selon la tradition, au VIII^e siècle. La cité médiévale de Saint-Antonin est assise au confluent de l’Aveyron et de la Bonnette, au point précis de rencontre des trois anciennes provinces du Rouergue, du Quercy et de l’Albigeois.

Mais qui fut Saint Antonin ? Je ne résiste pas à vous mettre la légende de ce saint, tirée de Wikipédia :

On raconte que le premier évangélisateur des Ruthènes fut saint Antonin qui aurait été, selon des vies du saint tardives (XI^e siècle), le fils du comte de Pamiers. Il réussit rapidement dans sa tâche, et malgré les supplications des habitants de Noble-Val, il voulut porter ensuite l'Évangile à Pamiers, sa patrie. Hélas ! dans cette ville ingrate, le saint apprit à ses dépens que « nul n'est prophète en son pays ». Ses farouches compatriotes le décapitèrent et jetèrent ses restes dans l'Ariège. Des anges s'empressèrent de recueillir les vénérables reliques et deux grands aigles blancs guidèrent la barque où elles furent placées. La barque miraculeuse glissa doucement sur les flots de l'Ariège, puis remonta le cours du Tarn et de l'Aveyron. Elle s'arrêta enfin au confluent de la Bonnette et de l'Aveyron (on appelait alors ce confluent Condate, mot celtique qui signifie précisément « confluent »), par une nuit transparente d'été, étincelante d'étoiles.

En ce temps-là, régnait un riche et puissant comte sur le « Noble-Val », la vallée de l'Aveyron. Son nom était Festus. Il reconnut la main de Dieu dans ce voyage merveilleux et fit déposer les reliques du martyr dans une luxueuse châsse où fut élevée plus tard une abbaye.

Cette légende est représentée sur le tympan de l'église néogothique Saint Antonin (XIX^e siècle).

Expansion économique aux 13e et 14e siècles : Saint Antonin devient la 2ème ville du Rouergue avec 1709 feux. Une autre phase de prospérité a lieu après la guerre de Cent Ans, qui permet la restauration des édifices endommagés.

En 1562, la ville passe au calvinisme : l'abbaye et les couvents sont détruits, puis les fortifications sont détruites sur ordre du roi après le siège de 1622. Le quartier des tanneries, en ruines, est en partie rasé après l'inondation de 1930.

De cette histoire mouvementée, que reste-t-il ?

Le marché, qui a lieu dans la halle historique datant du XIIe siècle, continue de battre son plein chaque dimanche, témoignant de l'importante dynamique commerçante de la ville.

Sous la halle, il reste un croix sculptée en pierre, du XVe ou XVIe siècle, en forme de disque comme les croix basques. Sur la face antérieure, Christ en croix entre la Vierge et saint Jean. Sur la face postérieure, la Vierge couronnée porte l'Enfant et tient un livre ouvert ; à ses côtés se trouvent saint Antonin et saint Éloi. Il s'agit sans doute d'une croix de corporation.

La « Maison Romane » est le plus ancien bâtiment civil de France, restauré par Viollet Le Duc.

Édifice de la fin du XIe siècle dont la tradition fait l'ancienne maison de ville.

Maison comportant une salle de Justice, construite au milieu du XIIe siècle, avant 1155, probablement pour Pons de Graulhet, peut-être viguier des vicomtes de Saint-Antonin ; elle perd sa fonction judiciaire lorsqu'elle est achetée par les consuls en 1312 et devient maison consulaire.

Le couronnement inspiré de l'architecture militaire est ajouté à la tour lors de la restauration de l'édifice réalisée par Eugène Viollet-le-Duc entre 1845 et 1851.

VAREN !

Nous avons retrouvé le cours tranquille de l'Aveyron, dans ce petit village médiéval, aussi tranquille que sa rivière. Nous y sommes arrivées en vélo, et avons eu la bonne surprise d'y trouver une fontaine, aussi rafraîchissante que bonne pour la santé ! Dixit le voisin qui ne boit que de cette eau-là ...

Une belle fontaine, pourvue d'une belle légende ♥♥♥ !

La légende populaire raconte que la jolie Madeleine y rencontra le beau Pierre alors qu’elle y lavait son linge. Le jeune homme ayant beaucoup travaillé, cherchait à se rafraîchir, mais il ne disposait pas de gobelet ni de verre. Que faire alors ? Madeleine joignit ses mains et les remplit d’eau. Devant une telle beauté et un geste si délicat, il embrassa ses mains. C’est ainsi que chaque jour ils se retrouvèrent à la fontaine. L’histoire ne dit pas s’ils eurent beaucoup d’enfants, mais bien qu’ils se marièrent. Ils affrontèrent ensemble les bons et les mauvais moments. Et quand la tourmente se faisait trop importante, ils retournaient à la fontaine qui leur apporta tant de bonheur.

Dès le XIe siècle, Varen était un doyenné (une circonscription administrative qui regroupe plusieurs paroisses) de l'Abbaye d'Aurillac. Une dizaine de moines y vivaient dans un monastère, dont l'actuelle église paroissiale était en fait celle du couvent, dédiée à la Vierge et à St Pierre. Et si elle est également dédiée à St Serge, c'est à cause de l'existence d'un pèlerinage autour du corps de St Serge, cité en 1046. Mais il eut peu de succès, et de cette ambition demeure une belle église, autrefois peinte, qui compte parmi les premiers grands édifices romans. Cela explique aussi les proportions du monument, jadis plus vastes encore, surprenantes pour une petite communauté.

Construite entre 1050 et 1100, le bas-côté droit, épaulé par d'énormes arcs-boutants, comporte de nombreuses baies. L'église ne possède plus la traditionnelle abside, détruite et remplacée à l'époque gothique par un mur percé d'une triple fenêtre, mais elle a gardé ses deux absidioles.

Le vaisseau, de style roman très pur, comprend une longue nef aveugle, à neuf travées séparées des bas-côtés par des piles carrées : le chœur est orné de chapiteaux typiques de l'art roman du Rouergue, à motifs végétaux, entrelacs, animaux affrontés, chérubins encadrant l'arbre de vie, et de stalles du XVII^e siècle.

Vers 1350, les temps sont devenus moins sûrs (guerre de Cent Ans).  L'abside va être démolie et remplacée par une triple fenêtre et le portail muré, parce qu'ils constituent des points vulnérables.

Au XVe siècle, une partie du monastère fut remplacée par un château fortifié, symbole de la puissance des moines. O 

L'abbaye fut sécularisée en 1561. Un collège de chanoines remplaça les moines avec, à sa tête, un doyen.

Puis arrivent les guerres de religions : pillages, incendies, dégradations. En 1581, le doyenné fut saccagé par les Protestants et le doyen décapité devant la porte de l'église.

Des fortifications, il subsiste la porte d’entrée de la Cité, renforcée en 1621 lorsqu'on envisage à Varen d'éventuelles représailles de Louis XIII, qui fait le siège de Montauban. On l'appelle : la Porte del Faouré (du Four). En arrière de la première porte s'en trouve une seconde. Trois meurtrières et un mâchicoulis défendaient la première ; un pont-levis protégeait la seconde. L'avant-corps, sorte de barbacane, comprend quatre côtés et se présente sur la pointe. Cette disposition est assez rare.

La petite rue qui prolonge ces portes était à l'époque la rue principale et la plus animée de la ville. Encore aujourd'hui, ambiance médiévale garantie !

Les moines possédaient déjà un moulin à l’époque médiévale. Mais celui que l'on trouve sur les berges de l’Aveyron date de la fin du XIX^e siècle. Il accueille aujourd’hui un restaurant. Mais l'endroit est très agréable et paisible pour y flâner au bord de l'Aveyron !

 À 20 km, une belle balade en vélo électrique, notre prochain détour sera à Caylus