Nos ancêtres les Romains ont introduit le vin en Gaule. C’est en tout cas l’hypothèse la plus souvent avancée. Mais quels rapports les vainqueurs de Vercingétorix entretenaient-ils avec la divine boisson ? Et quels étaient leurs goûts ?

Pour le savoir, des vignerons ont relevé le défi ! Ayant découvert dans leurs vignes, avec l'aide d'archéologues, une villa gallo-romaine et des ateliers de fabrication d’amphore - intéressants vestiges témoignant de la présence d’un commerce de vins et huiles d’olive - ils ont reconstitué un vignoble et une cave romains et appliqué les recettes de vinification laissées par les auteurs latins.

Ici, au Mas des Tourelles, Hervé Durand, vigneron en Costières de Nîmes et en Pays d’Oc, en voyant les archéologues faire surgir de ses terres des ateliers d’amphores datant du I^er siècle, a compris qu’il y a juste 2 000 ans vivait là un autre vigneron ! Alors débute une aventure d’archéologie expérimentale pour retrouver les gestes de ce vigneron gallo-romain, et les goûts des vins qu’il exportait dans l’empire.

Observateur et pragmatique, il se passionne bientôt pour tous les écrits sur le sujet. Il apprend grâce à ces auteurs qu’existaient divers modes de conduite de la vigne ; dans certains cas on utilisait des arbres (peupliers ou ormes) comme tuteurs ; dans d’autres, la vigne s’appuyait sur un échalas de châtaignier ; dans d’autres cas encore, elle était taillée en gobelet comme dans notre Languedoc d’aujourd’hui. Treilles et pergolas complétaient le tableau.

C'est ce qu'il va faire sur sa propriété. Il va aussi, avec l'aide de l'archéologie, reconstituer une cave romaine et vendanger à la manière des romains et avec leurs outils. C'est l'occasion de belles fêtes !

Cultivé par des esclaves, le vignoble était vendangé à l’aide de petites serpettes puis acheminé au pressoir dans des paniers d’osier.

Préalablement foulé “à la bourguignonne” dans une cuve carrelée appelée “calcatorium”, le raisin était ensuite pressé. Les pressoirs romains, actionnés par une longue poutre et un cabestan auxquels se suspendaient deux ou trois hommes, étaient capables de développer une force de près de 12 tonnes.

Après le pressurage, le jus était recueilli dans de vastes récipients en terre cuite, les “dolia”, hauts de 2 mètres pour 4 à 5 mètres de circonférence, et 600 litres de contenance. Là se déroulait la vinification.

Toutes ces opérations nous sont présentées par un film de 10 mn. Passionnant !

N’allons pas imaginer que les vins de cette époque ressemblaient aux nôtres. Les compatriotes de Jules César et d’Auguste y adjoignaient en effet des substances de toutes sortes : miel, résine, poix, myrrhe, herbes, racines...) qui feraient se dresser nos papilles contemporaines. En témoigne ce “vin d’aromates merveilleux” cité dans le traité de cuisine d’Apicius : résine, poivre moulu, safran, patchouli, dattes grillées, miel, rien de moins !

Le Mas des Tourelles en a reconstitué 4 grands crus. Je ne les ai pas goûtés ...

"Les romains buvaient du vin pendant les repas, mais seulement entre chaque plat. Aucun texte n’évoque le mariage des mets et des vins ! Généralement, ils le coupaient avec de l’eau, chaude ou glacée" (parfois même de l'eau de mer !)

Santé !

Son image, on ne la présente plus. Elle est universellement connue. Et pourtant j'en ai beaucoup appris à son sujet. J'essaie de vous faire une petite synthèse pas trop barbante.

Le Pont du Gard est la partie monumentale d'un aqueduc de plus de 52 km de longueur, qui apportait l'eau de la Fontaine d'Eure, située au pied d'Uzès, jusqu'à la ville romaine de Nemausus, aujourd'hui Nîmes, alors à son apogée. L'aqueduc de Nîmes a sans doute été construit au1er siècle de notre ère, comme l'atteste la céramique.

Au Moyen Age, les piles du second étage furent échancrées afin que l'ouvrage soit utilisé comme pont routier. Dès le 16ème siècle, l'architecture exceptionnelle du pont du Gard ayant attiré l'attention, l'ouvrage bénéficia de restaurations régulières destinées à préserver son intégrité. Un pont routier lui fut accolé en 1743-1747. Il est le plus haut pont-aqueduc connu du monde romain,

Nemausus possédait un certain nombre de puits, ainsi qu'une source proche : la construction de l'aqueduc ne relevait donc pas d'une nécessité vitale, mais plutôt d'un ouvrage de prestige, destiné à l'alimentation des thermes, bains, jardins et autres fontaines de la ville. De fait le pont symbolise le génie scientifique romain. Le défi était d'autant plus grand que le pont devait résister aux crues redoutables du Gardon.

Dès le 4ème siècle cependant, l'entretien commença à faire défaut, tandis que des dépôts calcaires occupaient les deux tiers, parfois les trois quarts, de la conduite. On estime à présent qu'il avait cessé de fonctionner au commencement du 6ème siècle.

Le pont a été presque entièrement construit à sec, c'est-à-dire sans l'aide de mortier, les pierres — dont certaines pèsent six tonnes — étant maintenues par des tenons de chêne. Seule la partie la plus élevée, à la hauteur du canal, est faite de moellons liés au mortier.

Le cœur de la canalisation (où circulait l'eau) se signale par son système d'étanchéité : un béton romain à base de chaux, badigeonné d'une peinture rougeâtre, à base d'oxyde ferrique, qui évite la dégradation due au calcaire. Les canalisations font environ 1,80 m de haut. Sa taille permettait à un homme d'en assurer aisément l'entretien.

Sur place, les blocs étaient montés grâce à une cage à écureuil dans laquelle les ouvriers prenaient place, apportant la puissance nécessaire au treuil. Un échafaudage complexe fut érigé pour soutenir le pont pendant la construction, dont les faces portent toujours les marques : on distingue un peu partout les appuis d'échafaudages et, sur les piles, les arêtes saillantes qui soutenaient les assemblages de bois semi-circulaires destinés au maintien des voûtes. On suppose que la construction a duré de trois à cinq ans (une quinzaine d'années pour l'ensemble), avec 800 à 1 000 ouvriers sur le chantier.

Parmi les innombrables photos présentes sur internet, je trouve celle-ci amusante. On dirait une dentelle ...

Il ne faut pas oublier que nous sommes en Provence. Il y en a une belle preuve sur le site du Pont du Gard : ce sont les oliviers millénaires. Je ne sais pas quel est leur âge exact, mais c'est comme ça qu'on les appelle.

L'autre chose souvent associée à la Provence, c'est la lavande. En descendant vers le Pont du Gard par des petites routes dans les collines, j'ai fait ces quelques photos. Remarquez qu'il n'y a pas que la lavande qui soit bleue. Le ciel, les chardons, nous sommes au Pays Bleu.

Nous sommes toujours dans la Vallée du Rhône, direction sud. A chaque fois que j'emprunte cette route pour me rendre ou revenir de Suisse, je suis intriguée par cette impressionnante Roche Noire, qui a donné son nom au village de Rochemaure :

Il y a entre 6 et 8 millions d’années, une intense activité volcanique remplit cette vallée de lave. À Rochemaure, le sol se fissura à plusieurs endroits pour laisser s’écouler cette roche en fusion.

Il y a 2 millions d’années, un refroidissement important de la région entraîna une glaciation et le creusement de vallées importantes. La fonte des glaciers finit de creuser ces vallées qui sont bien trop larges pour les rivières qui y circulent. Le calcaire fut souvent emporté par l’érosion, les roches volcaniques telles le basalte, plus résistantes, devinrent alors des reliefs. C’est la raison pour laquelle Rochemaure présente des reliefs volcaniques tout à fait originaux qu’on appelle « dykes ». Ce mot anglais qui signifie « digue » est utilisé en géologie pour désigner une lame de lave infiltrée dans une fente.

Et les hommes des siècles passés ont merveilleusement su tirer parti de ces reliefs. Il n'y a qu'à regarder les constructions des deux châteaux de Rochemaure : celui du Guast, en bas, et celui d'en haut.

Au 13ème siècle, la famille des Adhémar de Montélimar installe au bord du Rhône le château de Rochemaure. L'intention de cette famille est de contrôler le fleuve par la mise en place d'un péage. Le Rhône au moyen âge est un axe de communication essentiel et son contrôle permet d'engranger d'importantes richesses.

Construit au début du 12ème siècle, le donjon roman de 40 mètres de haut est construit sur un dyke sur les flancs duquel on peut admirer des orgues basaltiques parfaitement conservées, témoins du refroidissement brutal de la lave. Le vent et la pluie furent les seuls ennemis qui ont réussi à franchir ses murailles.

L'escarpement, la dureté du basalte, rendaient sa prise particulièrement difficile.

La tour carrée typique du début du 12ème a été surmontée, à la fin du même siècle, d'une tour pentagonale qui permettait aux archers de mieux varier leurs angles de tir.

La dichromie caractéristique de ce monument est obtenue par le contraste du calcaire blanc de Cruas pour les angles avec le noir du basalte.
 

Au début du 15ème siècle, le château change de propriétaire : le Seigneur Lévis de Ventadour impulse la construction du logis actuel qui répond à un plan classique composé de trois espaces essentiels :

Aucun des Seigneurs de Rochemaure n'a vécu dans ces lieux qui étaient destinés à leur représentant : bailli ou gouverneur.

Jusqu'au 16ème siècle, il y a une garnison d'environ 50 hommes d'armes présente au château. Ils occupent la place pour défendre la forteresse.

Ce château a été habité jusqu'en 1660. Mais le logis est aujourd'hui très abîmé, car en 1730 le Seigneur de Rohan-Soubise en a vendu la toiture à son métayer afin de couvrir une grange.

Le système défensif comporte un long rempart partant du château et descendant dans la vallée. Il est commencé au 13ème siècle, mais à partir du 14ème, les habitants doivent donner au seigneur le vingtième de leur récolte pour l'entretien des murs et de la garnison. On le nomme alors le "vintenum".

L'enceinte crénelée comporte quelques tours assez bien conservées, dont la tour du Guast qui fera l'objet d'une autre visite. Grâce aux tours des remparts, il est possible de tirer sur le flanc de l'assaillant, d'où leur nom de "tour de flanquement".

Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est de trouver, au bout de cette étroite route en lacets, tout à côté du château, un village castral toujours habité.

Re-voilà les beaux jours, et des fourmis dans les pattes ! Autant pour moi que pour Toddy, d'ailleurs.

Alors je vous invite à faire une balade au Château de Crussol. Bien qu'étant en Ardèche, il domine le Rhône au-dessus de Guilherand-Grange. Mais d'en bas, il est quasiment invisible tant il se confond avec le rocher.

Mais sur l'autre façade, au-dessus de Saint-Péray, il s'impose au-dessus de son ancienne citadelle, appelée "La Villette", toute entourée de remparts.

Depuis la préhistoire les hommes ont vécu sur cette montagne. Mais il a fallu attendre les gallo-romains pour y construire un temple dédié à Mars, dieu de la guerre. Alors les habitants s'installent à Sanctus Petrus d'Ay (aujourd'hui Saint-Péray). Pour mieux se défendre contre les attaques des barbares qui sillonnent la vallée, vers le 9ème siècle, ils construisent une ville fortifiée un peu plus haut, d'une centaine d'habitations, qu'ils amélioreront jusqu'au 14ème siècle.

Le donjon, d'abord en bois, est devenu château en pierres vers le 12ème siècle. Il ne cessera de prospérer jusqu’à ce que les guerres de religion finissent par lui porter une première estocade, ainsi que la foudre et des effondrements qui donneront les ruines d'aujourd'hui.

Je vous propose un petit tour des remparts ...

Crussol représentait aussi l’emprise du protestantisme sur ce territoire, ce qui explique sans doute que les combats y ont été aussi virulents. Par ailleurs, son emplacement stratégique dominant la vallée du Rhône en faisait aussi un puissant point de contrôle. Le château culmine à 400 mètres de hauteur et est protégé par une abrupte montée rocheuse de 250 mètres.

Il exerçait une surveillance sur la vallée du Rhône. Il faut savoir que le Rhône matérialisait autrefois la limite entre le royaume de France et l’Empire romain germanique jusqu’à ce que la partie du Dauphiné soit rachetée par la France au milieu du XIVe siècle. Perché sur son éperon rocheux, Crussol avait une vision vaste pour observer le déplacement des assaillants éventuels, surveiller le royaume opposé. Crussol avait donc un rôle défensif.

L’axe de communication du Rhône, très fréquenté depuis l’Antiquité, constituait aussi un trait d’union entre la Méditerrannée et l’Europe du nord par lequel transitaient des marchandises par voies fluviale et terrestre. Le site contrôlait ainsi les points de passages sur le Rhône et en percevait des recettes. Crussol était donc un territoire où l’activité commerçante et artisanale s’est beaucoup développée. 

Positionné à la jonction de l’Isère et de la Route du Puy en Velay, point de passage  du chemin de Compostelle, l’activité artisanale et commerçante y prospère. 

Pour toutes ces raisons, défensives et commerçantes, le château de Crussol est une des clés du pouvoir.

 Entre 1573 et 1578, Crussol est en proie aux Guerres de Religion, la forteresse est prise 5 fois. Le château est incendié et le donjon est détruit. Toute la défense est réduite en miettes.

Crussol maintient tout de même une place d’honneur vis à vis des Rois de France. Une garnison restera sur place avant que la Famille de Crussol décide de son démantèlement (décision prise par les Crussol et non par le Roi de France, nouvelle preuve de l’importance des seigneurs de Crussol). C’est la fin du règne de Crussol mais l’ouverture d’une autre page de notre histoire.

Et voilà ! A la prochaine ...  🙋

Trois lieux incontournables dans ce département :

1 : la grotte Chauvet 2

2 : L'arche naturelle dite : Pont d'Arc

3 : une balade en canoé sur la rivière Ardèche

Pour le 1 et le 2, je ne vais pas me répéter, car je les ai déjà visités. Voici le lien où vous les trouverez sur ce blog :

Pour le 3, je l'ai laissé faire par Dirk, avec Tristan et Aïda. Le niveau d'eau de l'Ardèche étant très bas, je ne me sentais pas de prendre la responsabilité d'un enfant avec moi.

Occupés à leur navigation (et d'ailleurs les téléphones et appareils photos sont dans le bidon étanche, arrimé à l'arrière du canoé), ils n'ont pas pris de photos, et je n'ai pu photographier que leur départ, en leur souhaitant "bonne balade !"

(En cliquant sur la première photo, vous pourrez les faire défiler en plus grand)

Pendant ce temps-là, en attendant leur retour, je suis allée visiter le joli village en amphithéâtre et le château de Vogüé.

Sur les bords de l'Ardèche, adossé à une falaise, le château des Seigneurs de Vogüé et ses quatre tours rondes veillent sur le village et ses ruelles jalonnées d'arcades et de passages voûtés. Les maisons aux couleurs chaudes et aux toits de tuiles rondes témoignent du caractère méridional de la cité.

Comme pour toute cité médiévale digne de ce nom, les rues pavées mènent… au château bien sûr !

Le château de Vogüé est une ancienne forteresse. Un des descendants de Vogüé le rachète en 1840 afin de le restaurer après les saccages qu’il a subis pendant la révolution. C’est grâce à lui que l’on peut aujourd’hui visiter le château.

Sa visite m'a permis de découvrir, entre autres, le cachot, la cuisine du XIIème,  la chapelle ou la salle des Etats de Vivarais. Le jardin suspendu, dit jardin de la marquise, lieu enchanteur habituellement, a beaucoup souffert de la sécheresse. Mais la vue est splendide sur le village et les monts ardéchois.

(En cliquant sur la première photo, vous pourrez les faire défiler en plus grand)

Une dernière photo, trouvée sur internet, prise du haut de la falaise, et même plus ....