Samedi 14 Septembre

Hier j'ai quitté Schönbrunn sous un déluge qui a continué toute la nuit et toute la matinée.

J'ai fait environ 80 km sans rien voir, et puis le ciel s'est éclairci et la pluie a cessé peu avant mon arrivée au Monastère d'Altenburg** que j'ai choisi de visiter.

Pourquoi celui-là ?

Parce que ce n'est pas une visite guidée mais libre, avec un texte français à la main.

Etonnant ce monastère !

Baroque, il a été construit, ou plutôt re-construit en 1730, sur les ruines de l'ancien monastère bénédictin fondé en 1144.

Et aujourd'hui, sous les bâtiments actuels, on retrouve les restes des bâtiments médiévaux.

Et la visite oscille entre ces 3 époques : médiévale, médiévale baroquisée, et baroque.

Commençons par ce qu'on voit de la partie médiévale :

   -  la chapelle gothique, avec des catacombes encore en-dessous : 5, 6, 9

   -  le cloître : 3, 8

   -  le scriptorium, avec son poële en faïence reconstitué : 4, 7

La crypte, de construction médiévale, a été baroquisée par de belle peintures qui ont pour thème l'eau et des méditations sur la mort. Méditations joyeuses si on considère la nature et la profusion des décors.

Pour ceux que cela intéresse, les peintures sont de Paul Froger, le plus grand nom de la peinture baroque en Basse Autriche.

La bibliothèque, temple du savoir, est magnifique et compte 80 000 volumes. Trois coupoles peintes de fresques, toujours de Paul Froger, couvrent le vaisseau.

Reste l'église abbatiale.

Gothique à l'origine, elle fut rhabillée de fond en comble.

Stucs, faux marbres, dorures, angelots, tout y est, avec pas moins de 9 coupoles.

Et maintenant, changeons de sujet !

Que diriez-vous de quelques châteaux ?

Un baroquisé, pour commencer. Celui de Greillenstein.

Les sculptures, d'inspiration exotique, évoquent le triomphe du Bien sur le Mal.

Et ce château a gardé ses douves, sa cour renaissance et ses cheminées, toutes différentes.

En voici un autre, vraiment renaissance. Celui de Rosenburg.

Situé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Kamp, sa position était idéale. Au 16ème siècle, devenu un haut lieu du protestantisme, la forteresse fut transformée en un somptueux palais renaissance ... que je n'ai pas visité !

Changeons encore de sujet.

Les jolis villages, ça vous va ?

D'abord, un petit passage à Krems, où l'office du Tourisme était fermé.

Il commence à être tard. Je m'arrête à Stein, uniquement pour régler mon GPS qui ne m'emmène pas où je veux. Mais ... j'aperçois, là-bas ... Et je descends de voiture pour aller voir de plus près ... et je n'y remonte qu'une heure après !

Mais ces belles façades médiévales et renaissance ne donnent rien en photo à cette heure tardive (18 h 30 à mon arrivée), et en plus, les rues étant étroites, je n'ai pas de recul.

Et je suis montée sur le plateau pour y dormir ici :

Mais là, j'ai triché : j'ai pris la photo le matin avant de repartir, car à mon arrivée il faisait trop sombre.

Jeudi 12 Septembre

Après la pluie d'hier soir, le beau temps semble revenu, et je décide d'aller à Vienne en vélo. Car le programme de la journée prévoit beaucoup de distances, et ce sera plus facile qu'avec le bus et moins fatigant qu'à pied.

Pour faciliter les choses, il y a une piste cyclable qui passe devant le camping et suit le Danube jusqu'au Ring (c'est l'anneau d'avenues qui entoure la vieille ville).

Et puis 15 km, ce n'est pas si long en vélo ...

... le voilà donc, ce "Beau Danube Bleu"

Dans le Belvédère supérieur (mais aussi dans l'autre), j'ai visité le musée exposant de nombreuses œuvres impressionnistes (dont Renoir, Monet, Manet, Courbet et tant d'autres que je ne connais pas) dont j'ai beaucoup aimé celle-ci (qui, par chance, n'était pas trop bien surveillée) :

Et voici le Belvédère supérieur et ses jardins à la française qui descendent jusqu'au palais inférieur.

Mardi 10 Septembre

Tout près de Baden, une abbaye cistercienne du 12ème siècle : le Monastère de Heiligenkreuz, dont l'abbatiale n'a pas été baroquisée.

Seule, dans la cour, l'inévitable Colonne de la Peste, aussi appelée "Colonne de la Sainte Trinité".

J'aurais voulu voir le cloître, mais il fallait pour cela suivre une visite de 70 minutes en allemand. Je n'en ai pas eu le courage.

En parcourant le croissant de la Forêt Viennoise, depuis la corne sud (Baden) vers la corne nord (Klosterneuburg), j'ai croisé ce producteur de citrouilles et autres cucurbitacées qui sait mettre sa production en valeur.

On dirait que ça sent l'automne ... 

Encore un monastère. Celui de Klosterneuburg, à la corne nord du croissant.

Fondé en 1114, remanié et augmenté d'un palais impérial, "il affirme un visage très baroque et pourtant renferme dans ses murs des merveilles de l'art médiéval". Dixit le guide, car je ne l'ai pas visité. Donc je ne vous en livre que l'extérieur.

Voici d'abord l'abbatiale, dans laquelle on ne peut entrer qu'au fond, et on regarde à travers une grille.

Et le palais impérial, grandiose.

et encore quelque jolie dépendance ...

Et je me suis installée au camping pour 3 jours, le temps de visiter Vienne, dont le centre-ville est à 15 km.

Voici une jolie coutume :

Pour annoncer une naissance au voisinage, les gens mettent une cigogne à la porte de la maison. Avec le prénom de l'enfant et quelques fois une photo ou d'autres détails.

J'ai même vu quelque chose de bizarre : une cigogne bleue !

Mais qu'est-il arrivé au pauvre Léonhard ?

Sa cigogne a dû tomber en panne, et on l'aura confié au premier venu ...   :)

Samedi 7 Septembre

J'aurais pu y aller en tram, mais finalement, j'ai préféré le vélo. D'autant qu'une piste cyclable est directe jusqu'au centre-ville. Ce qui m'a permis de m'arrêter en chemin au jardin botanique, que je n'aurais pas vu autrement. Ce qui m'a le plus attirée ici, c'est son architecture plus que les plantes :

Et là, curieusement, je me suis crue en France ! Il est vrai que l'Autriche est en période électorale ...

Ensuite, ma première photo fut pour la boulangerie impériale, dont les 2 aigles dorés à l'or fin au-dessus de la façade en bois sculpté nous invitent à goûter les pâtisseries de l'époque impériale : le "baiser de Sissi" et la "biscotte de l'empereur" (je vous dispense des noms autrichiens).

Dans les décors de stuc de la façade de la Maison Luegg, pourrez-vous découvrir quelques uns des visages qui s'y dissimulent ? Désolée, je n'avais pas assez de recul pour une bonne photo.

Maintenant, c'est du Renaissance : le Landhaushof. C'était le siège de la diète et du gouvernement de la province, et il date de 1557-1563. Il est considéré comme un des chef-d'œuvre de la renaissance italienne en Autriche, avec ses 2 puits empreints de maniérisme.

S'il y a peu de monuments du baroque tardif à Graz, c'est parce qu'à cette époque-là, la ville était en plein déclin.

En effet, elle a été longtemps ville impériale, mais en 1619 la capitale est transférée à Vienne. Et pour faire bonne mesure, l'Université, jusque là célèbre, est rétrogradée au rang de simple Lycée.

Mais le Mausolée, lui, a été construit juste à la jointure : de 1614 à 1633. Et on y retrouve les canons du baroque autrichien. Il est un peu coincé, à côté de la cathédrale.

L'intérieur de la cathédrale est lui aussi baroque, et on le doit aux Jésuites qui l'on "baroquisée".

Vous essaierez de compter les angelots joufflus, en haut du retable ...

Voici une œuvre absolument originale, et pas baroque du tout  (1499). C'est tout ce qui reste du château qui allait avec et qui est parti, je crois, en fumée. C'est un escalier à double vis. C'est une prouesse technique qui offre, à partir de l'étage supérieur, un savant dédoublement des volées autour de 2 axes, pour se retrouver ensemble à l'étage en-dessous. Vous saisissez ? Moi je n'ai compris qu'en le voyant. Et il existe sur 3 étages. La grande photo est prise du palier du 3ème étage.

Vous ne demandez pas grâz, encore ? Alors une dernière de la vieille ville de Graz avant de passer à un autre genre

Et maintenant, changement d'époque, changement de style !

   -  une île flottante sur la Mur (la rivière), crée par un architecte Américain. C'est un immense coquillage posé sur l'eau, et relié aux rives de la Mur par 2 passerelles piétonnes. Il contient un café (très prisé) et un amphithéâtre.

   -  le musée d'Art Contemporain, crée par 2 architectes Londoniens. Les "suceurs" du toit sont, en fait, des sources de lumière.

Encore un escalier à monter. Mais géant, celui-là ! C'est celui qui monte à la Citadelle : le Schlossberg.

Euh, non ! En fait, j'ai pris l'ascenseur pour monter, et les marches, je les ai descendues !

Là-haut, bien plus haut que sur la photo, le petit château construit il y a plus de 1000 ans était devenu une importante citadelle renaissance. Mais Napoléon l'a faite raser. Ou presque. Sauf la Tour de l'Horloge et la Tour de la cloche (4 tonnes et 632 kg, la cloche !) dont les habitants de Graz ont négocié la sauvegarde a prix d'or (Graz, Graz, ont-ils dit, les mains jointes. Et Napoléon, magnanime, a laissé les 2 tours et empoché le pactole ...)

Le puits renaissance, sur la plus grande photo, fait 94 mètres de profondeur ! creusé à la main, dans le rocher !

Ouf !

Après tout ça, vous avez sans doute compris que j'ai bien apprécié cette ville.

Et graz à mon vélo, je ne suis pas trop fatiguée pour aller faire encore une visite aujourd'hui. Je rentre donc retrouver Charly et nous traversons toute la ville pour aller à la périphérie opposée visiter le château d'Eggenberg.

Ce château, construit entre 1625 et 1635 (en pleine période ...?) est une allégorie de l'Univers. Il met le temps en scène :

4 tours pour les 4 saisons ; 12 portes pour les 12 mois de l'année ; 365 fenêtres pour les jours ; 24 salons d'apparat pour les heures du jour ; eux-même éclairés par 52 fenêtres pour les semaines de l'année  etc ...

Profusion de stucs, de peintures mythologiques, de crimes légendaires, de symétrie ... J'ai suivi la visite (en anglais) avec un couple de Bordelais (qui n'y comprenaient pas plus que moi) et qui, eux aussi, trouvaient que trop, c'est trop ! Même si c'est, objectivement, très beau.

et un clin d'œil de la photographe :

Après une bonne heure de causette avec les compatriotes, il est l'heure de chercher un coin pour la nuit.

Ce soir, ce sera aux abords d'un village vigneron, producteur de Schilcher.