3ème épisode : En Pologne

11 Juin 2018 : en Basse Silésie

Nous avons pris un peu de repos dans un camping, et nous continuons notre voyage, par le sud-ouest de la Pologne.

Ce matin, c’est à Śvidnica que nous nous sommes arrêtés. Mais d’abord, un peu d’histoire :

Le traité de Wesphalie, qui scelle en 1648 la guerre de Trente ans, accorde aux protestants de la très catholique Silésie la liberté de croyance. Mais sans doute pour contraindre la pratique religieuse, les temples devaient remplir certaines conditions : constructions en bois, paille et terre, aucun clocher ni signe trahissant une fonction religieuse. Enfin, l’édifice devait être bâti en un an maximum, et à une portée de canon du centre de la ville.

Loin de se décourager, les protestants édifièrent les plus grands bâtiments religieux à charpente d’Europe, dont l’austérité extérieure contraste avec les fastes et l’exubérance de leurs intérieurs baroques. Trois temples furent construits ainsi, dont 2 subsistent aujourd’hui.

Nous avons choisi celui de Śvidnica. Il peut accueillir 7500 personnes dont 3000 dans les 2 niveaux de galeries aux balustrades chargées d’épitaphes. Tout cela en baroque, naturellement.

Comme les flashes sont interdits, les photos sont un peu sombres. Désolée. Mais c’est vraiment grandiose !

Pour rester dans le grandiose et le baroque, l’arrêt suivant est à Lubiąż.

Située en pleine campagne, sur la rive droite de l’Oder (Odra), l’immense abbaye de Lubiąż a une histoire mouvementée. Crée par les bénédictins dès 1150, ils seront bientôt remplacés par les cisterciens.. De grands travaux dans sa période de prospérité (de 1690 à 1720) lui donnent sa forme actuelle. C’est alors l’un des plus grands ensembles monastiques d’Europe, qui ne compte pas moins de 300 pièces. Et quelles pièces !

En 1810, l’abbaye est abandonnée, et sera durant 2 siècles dépouillée de ses meubles et ornements. Aujourd’hui, ce majestueux site a quelque chose de fantomatique.

Derrière la vertigineuse façade, ce n’est que décrépitude, à part quelques pièces au rez-de-chaussée qui servent de lieu d’exposition.

De là, le guide (qui ne parle que polonais) nous enferme à clé, car il est seul pour faire à la fois l’accueil et le guide.

Quand il revient, il nous ouvre une porte, nous montons un escalier aux murs décrépis, et au fond d’un couloir …

La splendeur de ces marbres de toutes les couleurs nous a laissés sans voix. En bons bricoleurs, nous avons cherché les joints. Et nous avons eu bien du mal à en trouver quelques uns !

Le guide nous emmène ensuite dans l’église, dont les murs et le toit tiennent debout, mais dévastée à l'intérieur. Je n’ai même pas eu envie de faire la moindre photo, sauf ces grilles en fer forgé de toute beauté.

Et puis derrière l’abside, il nous a fait traverser un fouillis d’échafaudages en bois, pour arriver à cette chapelle, tout juste restaurée :

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises !

Encore quelques couloirs, tas de gravas et portes à moitié dégondées pour arriver là :

Ici, le sol aussi a été rénové. Et il est si lisse qu’il reflète la lumière. Nous sommes cantonnés à l’extrémité, sur une moquette.

C’est en revenant que nous avons remarqué que seule une partie de la façade était restaurée. Sûrement avec de petits moyens, car ils n’étaient que 2 ouvriers à y travailler.

Ce soir, nous nous installons dans les faubourgs de Wroclaw, pour partir visiter la vieille ville en vélo, demain, au petit matin.

12 Juin 2018 : Wroclaw, en Basse Silésie

Hélas, au petit matin, il tombe des cordes ! Grâce à google et à la 4 G, nous trouvons la plus proche station de tramway qui nous emmène au centre-ville (4 km tout de même!).

Mais à 8 h 30 et sous la pluie, l’ambiance de la ville n’est sûrement pas la même qu’en pleine journée. Nous avons d’abord flâné au Rynek (place de l’Hôtel de Ville).

Nous y avons rencontré de sympathiques petits gnomes, éparpillés dans de jolis endroits.

Mais comme tout le monde, c’est l’Hôtel de ville qui a particulièrement attiré notre attention.

Ce bâtiment en briques du 13ème siècle, maintes fois remanié, forme un vrai patchwork de styles où le gothique tardif prédomine. Ses tourelles d’angle sont Renaissance , la façade Est est flamboyant, avec une horloge astronomique, et la façade sud est richement décorée de scènes et de personnages de l’époque médiévale. Il abritait jadis l’administration de la ville, et son sous-sol faisait office de cave à bière.

L’intérieur, parait-il, est richement décoré, mais il est fermé le mardi, donc aujourd’hui.

Au hasard des rues, voici quelques édifices qui nous sont inconnus. Nous avons tout de même identifié l‘Université, fondée par les Jésuites en 1670. Vous reconnaissez aisément ce monument baroque.

Un petit tour à la Cathédrale ? La voilà, de l’autre côté de l’Oder (Odra).

Dédiée à Saint Jean-Baptiste, c’est la première cathédrale en briques de Pologne. Commencée en 1244, il a fallu deux siècles pour la terminer. Elle fut détruite à 70 % en 1945. Le portail médiéval, en pierre, est resté intact, mais en porte quelques traces.

L’intérieur est assez sombre. Je peux tout juste vous montrer un morceau des stalles du chœur.

Comme la pluie s’est arrêtée en allant vers la Cathédrale, nous prenons le temps de parcourir le Jardin Botanique en allant rejoindre une station de tramway.

L’après midi s’est éclairci, et après déjeuner, nous avons tranquillement franchi les 115 km nous séparant de Częstochova.

C’est la Lourdes polonaise. Près de 5 millions de pèlerins se rendent ici chaque année, dont près de 200 000 entreprennent le voyage à pied. Mais en ce moment, pas de pèlerinage, donc pas beaucoup de monde, seul le premier parking (sur 8) était presque plein. Nous avons d’ailleurs passé la nuit sur le 3ème, entièrement vide.

La notoriété de ce sanctuaire, ce n’est pas, comme à Lourdes, une apparition de la Vierge. Il s’agit ici d’une icône de la Vierge, reçue deux ans après la fondation de ce monastère en 1382. Elle fut probablement réalisée à Byzance vers le 6ème siècle.

Les bâtiments occupent 5 ha sur une colline calcaire et sont entourés de fortifications pour les protéger des pillards. En 1655, les remparts, et, dit-on, l’intervention miraculeuse de la Vierge, retiennent l’invasion suédoise. Ainsi naît un symbole. C’est sur la colline de Częstochova que s’est manifesté le sentiment national polonais, sous la protection de l’icône, que l’on proclamera reine de Pologne. Au 18ème siècle, plusieurs sièges se briseront sur les remparts de l’ardeur et de la foi. Au 19ème, le tsar Alexandre 1^er ordonne la destruction d’une partie des murs. Il reste cependant une enceinte carrée aux angles renforcés de bastions.

Voici l’icône de la Vierge noire de Częstochova. J’en ai photographié une reproduction exposée dans la Salle des Chevaliers, car l’authentique Icône miraculeuse est exposée dans une chapelle, aux murs couverts d’ex-voto, où la foule se recueille sans interruption. Les 2 balafres sur le visage sont un souvenir du vandalisme des Hussites en 1430.

Voici les seules photos que j’ai osé faire dans sa chapelle. Car l’ambiance y est de piété et de recueillement.

La basilique, par contre, avec son délire baroque, m’a donné envie de faire des photos plus que d’y prier.

Pour les extérieurs, je vous invite à faire avec nous le tour des fortifications.

Après cette journée bien remplie, dodo sur le parking !

13 Juin 2018 : En Jura Polonais

Sur une centaine de kilomètres, entre Częstochova et Cracovie, la route des Nids d’aigle traverse le Jura Polonais. Elle doit son nom aux forteresses édifiées au 14ème siècle par le roi Casimir le Grand pour fortifier le royaume de Cracovie et pour défendre la route commerciale qui reliait la capitale (Cracovie) à la riche région de la Grande Pologne. Au cours des siècles, les châteaux passèrent sous le contrôle de puissantes familles qui, une fois les menaces éloignées, les adaptèrent à une vie plus confortable avant de les abandonner. Construits avec la pierre des reliefs qui les entourent, les châteaux, ou plutôt leurs ruines, se fondent aujourd’hui dans le paysage.

Sur la quinzaine de châteaux, nous nous sommes arrêtés seulement à 4 d’entre eux.

Le premier rencontré est celui d’Olsztyn*

Les vestiges et le donjon cylindrique caractéristique (le haut est en briques) s’élèvent sur l’herbe rase d’une colline isolée. Ce palais résidentiel fut détruit par les forces suédoises.

Un peu plus au sud, le château de Mirów est du 14ème siècle. Il fut déserté au 17ème siècle.

A 3 km, voici le château de Bobolice. Il est aussi du 14ème mais a été abandonné au 18ème.

Sa restauration paraît un peu artificielle, surtout quant on voit la photo d’avant. Mais peut-être que ça été fait d’après des croquis d’époque ?

Le voici avant la restauration :

Et le voici aujourd'hui :

Enfin voici le château d’Ogrodzienec**. Construit au 14ème siècle sur l’éminence la plus élevée de la région, il fut complètement remanié au milieu du 16ème siècle dans le style Renaissance. Il fut détruit par les Suédois au 17ème et en partie reconstruit avant d’être définitivement abandonné en 1810. Ses ruines sont vraiment spectaculaires . Elles forment un enchevêtrement de tours crénelées et de murailles dans un paysage de roches sauvages. La visite nous a pris presque une heure. Un vrai labyrinthe !

En plus, les « marchands du temple » sont légion tout autour, avec parc d’attraction, bobsleigh d’été, train fantôme, etc … Mais plus nous approchions de l’heure de fermeture, plus ça se vidait.

Quelques exemples des armes qui ont été employées dans ce château ...

14 Juin 2018 : dans le Parc National d’Ojcow

Il occupe le fond d’une profonde vallée où confluent deux rivières. « Ses versants abritent un paysage unique propice à la rêverie et aux plus belles balades. La marche et le vélo sont le meilleur moyen pour le découvrir » nous dit le Michelin. Nous avons donc opté pour le vélo.

Peu de cyclistes (nous n’en avons croisés que 3) mais une multitude de bus qui déversent des scolaires de tous âges.

En fait, le circuit vélo n’a aucun intérêt, c’est pourquoi il y a si peu de cyclistes. Nous l’avons compris après. C’est un parc qu’il faut parcourir à pied … mais pas les jours de sortie scolaire !

Voici tout de même les quelques photos que nous en avons rapportées :

Cette chapelle (Kaplica na Wodzie) a été bâtie en 1901 sur la rivière Prądnik. Son curieux emplacement respecte une loi interdisant l’édification de lieux de cultes sur la terre d’Ojcow … mais pas sur l’eau !

Voici maintenant le Château Pieskowa Skała. Du 14ème, remodelé au 16ème en style Renaissance, c’est maintenant un musée. Mais j’aime ses jardins à la française.

Et voilà la Massue d’Hercule. Elle doit son nom à un sorcier qui aurait lancé au diable le défi de renverser un rocher cul par-dessus tête. Il n’a manifestement pas relevé le défi ! On aperçoit le château, un peu plus loin.

Près de 400 grottes percent ce relief calcaire, qu’on ne peut atteindre qu’à pied. Mais Lourdes (ou son imitation) est présente ici.

15 Juin 2018 : Cracovie (Kraków)

Etablie au pied des premiers chaînons des Beskides carpatiques, sur la rive gauche de la haute Vistule (Wisła), Cracovie constitue le véritable joyau urbain de la Pologne, classée par l’UNESCO sur son premier inventaire du Patrimoine mondial dès 1978. Chère au cœur des Polonais, cette élégante métropole culturelle et universitaire, ancienne capitale royale, incarne le berceau de la nation et de la culture polonaises.

Arrivés en bus près du Palais des Congrès, nous n’avions qu’à traverser la Vistule pour être au pied du château.

Le Château du Wawel occupe, avec la Cathédrale, une petite colline calcaire qui domine de 25 mètre la rive de la Vistule. Ce haut lieu de la conscience nationale polonaise symbolise, depuis le 11ème siècle, l’association du pouvoir religieux avec le pouvoir séculier. D’autant plus symbolique que la cathédrale fut également le lieu de couronnement des rois et qu’elle abrite le panthéon des dynasties royales.

Manque de chance, la « pure splendeur » de la cour intérieure est recouverte d’échafaudages. L’intérieur de la cathédrale est noir de monde et les photos y sont interdites, tout comme dans le château dont nous avons visité les Appartements d’Etat.

Voilà tout ce que j’ai pu faire pour vous : l’extérieur.

En flânant par la rue Kanonicza, nous sommes arrivés à la Basilique des Franciscains, dans l’idée d’y admirer les splendides vitraux*** et fresques** art nouveau de Stanislas Wysppiański, qui font aujourd’hui toute sa valeur et sa renommée.

Collegium Maius, églises St André et Saints Pierre et Paul …

Et même une curieuse pancarte. On s’est demandé ce qu’elle venait faire au milieu d’autres en polonais …

Enfin, c’est la fameuse Place du Marché, ou Rynek

Je ne vous détaille pas les monuments. C’est le coup d’œil qui compte, quand on y arrive !

Ce qu’on voit d’abord, c’est la Halle au Drap*.

Allongée au milieu de la place, son imposante silhouette, fameuse pour ses créneaux ornés de jolis mascarons de pierre, concourt certainement pour beaucoup à la beauté de la place. Bâtie à la fin du 14ème siècle et affectée au commerce du drap, elle fut détruite dans un incendie en 1555 et reconstruite aussitôt dans le style Renaissance. Enlaidie au fil des siècles, elle fut redessinée en 1875 par l’ajout des arcades latérales dans un style néogothique.

Vouée au commerce touristique, comme les arcades, on n’y vend plus du drap, mais de l’artisanat polonais.

L’autre Monument, c’est l’Église Notre-Dame***.

Principale église paroissiale de Cracovie, son altière façade domine obliquement l’angle nord-est du Rynek. Dédiée à l’Assomption de la Vierge, elle est la 3ème du nom à avoir été bâtie sur cet emplacement. Reconstruite entre 1355 et 1408 en style gothique, elle incarne la toute-puissance de la bourgeoisie cracovienne qui finança sa construction.

Plusieurs anecdotes concernent ses tours dissymétriques : 81 m et 69 m. Selon l’une d’elles, deux frères architectes auraient rivalisé pour leur construction jusqu’à ce que l’assassinat de l’un par l’autre ne mette un coup d’arrêt à la construction. Le fratricide fut exécuté dès le lendemain, mais aucun architecte n’accepta jamais de terminer l’autre tour, marquée par l’empreinte du crime, conduisant la municipalité à la faire coiffer, en l’état, d’une coupole.

Le retable de l’autel principal, pièce maîtresse de l’église, est un polyptyque de cinq panneaux, exécuté en bois de tilleul peint et doré. Cet éclatant joyau fut réalisé entre 1477 et 1489. Il mesure 13 m de haut sur 11 m de large, et constitue l’un des plus grands maître-autels gothique du genre. Orné de près de 200 personnages, il est consacré à la vie de la Vierge.

En repartant, nous nous sommes attardés au pied du Château Wawel où se préparait une fête médiévale pour le week-end, cet à dire demain. Les boutiques se mettent en place, et justement, un jeune groupe folklorique fait ses premières armes.

Voici donc un petit échantillon de danses traditionnelles polonaises.

16 Juin 2018 : en Vallée du San**

C’est un itinéraire, au nord de Sanok, qui permet de découvrir des églises gréco-catholiques anciennes (16ème siècle), en bois. Il longe la rivière San, et nous avons fait en vélo la boucle de 20 km qui permet de voir les quatre plus belles de ces églises. Pas l’intérieur, malheureusement, car elles sont fermées en dehors des offices.

Tout d’abord celle de Hłomcza, flanquée de 2 chênes pluriséculaires classés, qui mesurent au moins 4 mètres de circonférence.

Voici maintenant celle de Dobra, avec son beau clocher décalé. Voyant ses 3 dômes, j’en déduit qu’elle a été construite par des orthodoxes. Mais je n’ai aucun renseignement pour me dire si elle l’est toujours.

La troisième nous a donné bien du mal ! Perchée en haut d’une colline très pentue, en pleine forêt, il nous a fallu laisser nos vélos en bas. Et le sentier grimpe tout droit, sans aucun virage.

C’est l’église de Ulucz, et c’est le joyau de la région. C’est la plus vieille église en bois de type oriental de Pologne. Elle a été construite en 1510. Sur la porte, une photo de l’iconostase que je vous reproduit. Et la petite chapelle au pied de la montée est sans doute là pour donner du courage ...

Là, nous nous somme amusés à observer ces 2 beaux lézards … avant de continuer notre route en passant le San sur cette belle passerelle.

Il en restait une, au bout d’une route en cul-de-sac. Celle de Łodzina.

Nous en avons fait le tour, tranquillement, et au moment de repartir, nous apercevons, dans le pré voisin, un homme qui cueillait des cerises. Il nous hèle (en polonais, bien sûr) et descend de son échelle pour venir vers nous. Nous avons fini par comprendre :

1) qu’il avait la clé de l’église et qu’il pouvait nous l’ouvrir.

2) qu’il nous proposait de prendre quelques poignées de cerises dans son seau. Huumm. Quel régal. Ce soir je ferai un clafoutis de ces petites cerises noires.

Malheureusement, le manque de lumière m’a fait manquer les photos de l’intérieur, qui sont toutes floues. Dommage. Mais merci beaucoup quand même.

Nous passerons la nuit au bord du San, dans cette belle vallée aussi tranquille que sa rivière, et demain, nous partons à la découverte des BIESZCZADY.

17 et 18 Juin 2018 : dans les Bieszczady

Voilà, nous y sommes., dans l’extrême sud-est de la Pologne, où nous allons flirter avec la frontière de l’Ukraine. C’est un petit massif de moyennes montagnes, très peu peuplées du fait de leur topographie et de leur histoire politique récente. Elles sont pourtant maintenant une des régions les plus appréciées des amoureux de la nature et du patrimoine religieux. Nous ferons les deux.

Côté nature, ce sera une randonnée vers un sommet.

Côté patrimoine religieux, nous nous contenterons de la belle église de Smolnik**, bien que nous en ayons croisé plusieurs autres en chemin. A l’origine, elle était gréco-catholique, mais elle est aujourd’hui utilisée par la communauté catholique romaine. Ça se voit tout de suite à l’intérieur. Elle fut construite en 1791 dans le pur style de l’architecture Bojko, un des 4 groupes ethniques qui occupaient la région et qui furent les principales victimes des déportations à partir de 1947. Cette église, qui a échappé à la destruction, est un des rares restes de leur culture.

Vous remarquerez le curieux lustre en bois de cerf.

Smolnik fait partie du district de Lutowiska, surnommé « l’Alaska polonais ». Non à cause de son climat, mais à cause de sa faible densité de population. Il est le moins peuplé de Pologne, avec 5 habitants au km². Pourtant, en 1939 on y comptait 3500 habitants. En 1951 il ne restait que 28 familles. Entre-temps, 650 juifs avaient été exécutés par les nazis en 1942, et la majeure partie des habitants, expulsés ou tués par les troupes soviétiques en 1947, soit pour leur appartenances à des groupes ethniques, soit pour leur attachement à leur religion gréco-catholique.

Il ne reste de ces communautés que les cimetières et une église catholique romaine, celle de Smolnik.

Nous avons été randonner dans le massif Połonina Wetlińska.

Une montée en ligne presque droite de 400 m de dénivelé, en partie en forêt et le tiers d’en haut dans une grande prairie pleine de fleurs. Du sommet arrondi, on domine un paysage qu’aucun obstacle ne perturbe : les Bieszczady polonaises, ukrainiennes et les massifs slovaques s’étendent à perte de vue (dans la brume). Aucun village, aucune trace humaine, si ce n’est le parking du départ.

La faune recensée dans ces massifs est riche mais difficile à voir, à part les cigognes dans les villages : bisons d’Europe, ours, loups, castors, lynx, aigles dorés. Avec le nombre de randonneurs, inutile d’espérer rencontrer un de ces spécimens …

Pour les fleurs, voici de charmants petits œillets, de belles épervières, mais les noms des 2 autres me sont inconnus. Surtout cette grande fleur blanche que je ne crois pas avoir vue dans nos montagnes. Je fais appel à vous pour me trouver leur nom, car mon temps de connexion internet est très limité. Merci de répondre dans les commentaires, comme ça, tout le monde en profite.

Le lendemain, en continuant notre route vers l’ouest, voici deux autres églises en bois :

L’église de Radoszyce, dédiée à St Dimitri, est gréco-catholique. Pour entrer dans l’enceinte, on passe sous ce curieux clocher-portail en briques. Fermée. Dommage.

L’église de Komańcza - église de la Protection-de-la-Vierge – a été construite en 1802, et l’iconostase en 1832. Malheureusement, elle a récemment entièrement brûlé. Elle a été reconstruite en 4 ans selon les techniques d’architecture du peuple Łemko, c’est à dire sans aucun clou. Tout y tient par emboîtement. L’iconostase a été reproduit quasi à l’identique. Elle n’est en service que depuis 4 ans et arbore encore un air de neuf. Il ne reste à refaire que les peintures des murs intérieurs, ce qui demande beaucoup d’argent, car les « monuments historiques » exigent qu’elles soient refaites aussi à l’identique.

Nous allons maintenant passer en Slovaquie pour quelques jours. Mais nous reviendrons en Pologne pour crapahuter un peu au pied du massif des Tatras. C’est le petit rajout en pointe en bas de la carte.

A bientôt donc pour le 4ème épisode, en Slovaquie, et la fin du 3ème épisode.